Какие профили существуют
Для изготовления теплиц используют несколько видов профилей:
- Стальная труба с квадратным или прямоугольным сечением. Самый прочный материал, подходящий для больших конструкций с тяжелым покрытием. Лучше приобрести трубу, оцинкованную производителем – это в разы повышает ее устойчивость к коррозии. Для основательной многолетней теплицы оцинкованные профиля особенно важны – они устойчивы к дождям, снегу и к талой воде. Также трубу можно оцинковать самостоятельно гальваническим или холодным методом.
- П-образные или U-образные профили. Могут отличаться общей шириной сечения и толщиной стенок. Бывают выполнены из оцинкованной стали, анодированного алюминия или гипсокартона с гофрами для большей прочности, а также других материалов.
- V-образный металлический профиль с расширением в нижней части. Предназначен непосредственно для сборки теплиц. Дешевый и легкий, но не самый прочный вариант.
- П-образные, квадратные и другие профили из поливинилхлорида. Менее прочные, чем металлические, но более гибкие и дешевые.
- Профили, предназначенные для гипсокартонного покрытия. Хотя непосредственно для теплиц этот материал почти не используют, такие профили дешевые, легко собираются на саморезы и крепления, без особых усилий режутся ножницами по металлу. Теплицы из профиля для гипсокартона вполне практичны и надежны.
Форма теплицы
Профильная труба позволяет создавать различные виды теплиц, например:
Пристенная – простая теплица, состоящая из трех стенок, четвертая стена является смежной с домом или другим строением. На ее возведении можно неплохо сэкономить на материале и на отоплении за счет отдачи тепла от общей стены. Отрицательным моментом является возможное переувлажнение капитальной стены и ее дальнейшее разрушение, отсутствие естественного освещения со всех сторон;
Купольная – отличается высокой прочностью, максимальным освещением внутреннего пространства и нестандартным внешним видом. Для ее возведения собственными силами потребуется правильный и точный чертеж, большое количество мелких деталей;
Двускатная – один из самых простых вариантов. При ее возведении все элементы прямые и их легко соединять между собой, нет необходимости гнуть материал. Внутри много полезной площади для культур разной высоты, можно устанавливать стеллажи, создавать ярусы, полки или обустраивать вертикальные грядки;
Арочная – наиболее популярный вариант для частных небольших домохозяйств. Изогнутая форма верхней части сооружения не позволяет скапливаться снеговым массам. Самостоятельно согнуть трубы в дугу проблематично, необходимо специальное оборудование.
Выбор формы, размера и местоположения теплицы
Прежде чем приступать непосредственно к процессу строительства теплицы, нужно определиться с её формой, размером и местом, где она будет расположена.
Выбирается место расположения, которое защищено от ветров и открыто для солнца. После этого измеряем параметры участка и определяем размер теплицы.
Опытные садоводы рекомендуют расчет размеров парника делать так, чтобы было максимально удобно обрабатывать выращиваемые растения. Практика показывает, что идеальными параметрами для теплиц являются:
- Ширина 2,5 м — в ней рассчитывают грядки, и расстояние между ними минимум 40 см, для удобного перемещения и тщательной обработки
- Высота 2,1 м или 2,5 м, которая отталкивается от высоты двери, которая у теплиц — 1,8 м
- Длина может быть разной — 4, 6, 8, 10 м — в зависимости от пожеланий хозяина
Классический размер теплицы — 3х6 с высотой 2,5.
При выборе формы парника необходимо учитывать размеры участка для постройки, какие растения будут там выращиваться и в каком количестве. Самые распространённые формы:
Арка, она имеет высокую степень устойчивости к ветрам, но зимой её приходится постоянно чистить от снега
Односкатная, выполненая в виде дома с вертикальными стенами и крышей на одну сторону. Чаще всего её пристраивают к какому-то имеющемуся зданию — и экономно, и интересно
Двухскатная — обычный прямоугольный домик с крышей на два ската, самая практичная постройка
Пирамидальная. Такая теплица лучше поглощает свет, и растения в ней приносят более высокие урожаи. Крышу стоит поднять на 1/3 от общей высоты, иначе внутри будет неудобно обрабатывать растения вблизи стенок
Наиболее часто используемый среди дачников и огородников вариант — двухскатная теплица с вертикальными стенками. В форме конструкции теплицы такого плана урожай хорошо освещён со всех сторон, она легко монтируется, а вся площадь почвы внутри неё хорошо обрабатывается.
Поэтапное выполнение строительных работ
Строительные работы следует начинать с подготовки материала. Для начала весь профиль нарезается согласно составленным чертежам. Это позволит упростить сборку и выполнить все работы быстрее.
Монтаж каркаса стоит выполнять в соответствие со следующим алгоритмом:
- Начинать следует со сборки торцевой части на земле.
- Профиль закрепляется саморезами, а для большей прочности рекомендуется загибать его во внутреннюю часть.
- При сборке торца следует сразу же прикрепить дверь на специальные петли. По этому же принципу монтируется второй торец.
- После того как торцы собраны, можно приступать к монтажу основания теплицы. Именно на него будут в дальнейшем крепиться элементы крыши.
Теплица из профиля 20 н. Начальный этап создания парника из профильных труб – чертеж и подбор материала
Определиться с точным количеством необходимых материалов можно максимально точно, если предварительно прикинуть в чертежах размеры парника из профильной трубы, а также учесть сами параметры выпускаемых изделий.
Оптимально для создания несущей конструкции подойдут профили сечением 40×20 мм или 40×40 мм. Они достаточно прочны и имеют толщину стен в 2 мм и более. В то же время, для стяжки по горизонтали можно применять изделия с более тонкими стенками, порядка 1-1,5 мм – этого будет достаточно.
Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько разновидностей конфигураций:
- пристроенная к главному дому теплица, кровля которой имеет ассиметричную овальную или односкатную форму;
- отдельное строение с крышей двускатной формы;
- парник с арочной конфигурацией.
При расчете количества закупаемых труб стоит принять во внимание мерную длину трубопрокатов, доступных в продаже – она составляет 6,05 метров. Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину
Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение
Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину. Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение.
А вот что касается высоты строения, то тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен быть расположен выше роста человека на 30-40 см. То есть, высота парника может колебаться в пределах 1,9-2,5 метров.
Еще одним немаловажным фактором расчета высоты теплицы является отделочный материал для обшивки. В случае с обычной пленкой, это не имеет принципиального значения, а вот если вы приобретаете поликарбонат, то лучше, если его размеров хватит для покрытия высоты без обрезки или надставок.
Стандартная длина листа сотового поликарбоната составляет 6 м, а если использовать формулу длины окружности (L=π×D), можно высчитать, хватит ли его для обшивки арочной теплицы.
Итак, для примера, возьмем планируемую высоту постройки в 2 метра и подставим в формулу:
L=3,14×4=12,56 метров.
Тогда половина длины составит 12,56/2=6,28 метров – этого не хватит, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, а потребуется дополнительный отрезок в 28 см. Следовательно, лучше в чертеже арочной теплицы из профильной трубы предусмотреть высоту парника в пределах 1,9 метров.
Строим теплицу постепенно
Перейдем непосредственно к строительству и разберем пошагово строение обычной стандартной теплицы. Возведение проводится в следующем порядке:
- Проводятся замеры;
- Подготавливаются профили;
- Собирается каркас;
- Проводится крепление поликарбоната.
И на этом все. А теперь подробней разберем каждый шаг.
Проводим замеры
Самым первым, и одним из важнейших шагов является проведение замеров территории, на которой в дальнейшем и будет возводиться теплица. При замере, сразу же, подготовьте инструмент, вам понадобиться его немного: отвес, шуруповерт, маркер, рулетка, уровень и плоскогубцы.
Подготавливаем и режим профили
Вторым этапом является подготовка профилей. Для этого вам понадобятся просто ножницы по металлу (поскольку профили очень легко режутся). Разрез проводится следующим образом:
- Прорезаются боковые ребра;
- Профиль немного сгибается;
- Разрезается основание.
Также для большей прочности рекомендуется в узлах загнуть профиль, это можно легко сделать с помощью киянки
Для этого нужно просто загнуть концы и немного прибить их, таким образом, узлы будут трех, а то и четырехслойные.
Особо требуется уделить внимание тому, что материалы нужно подготовить заранее, и хранить в сухом помещении
Сбор каркаса
Переходим к основной стадии, это сбор каркаса. На него уйдет больше всего сил и времени. Подготавливаем профили, устраиваем их на площадке, где будет стоять теплица, и начинаем сборку с торцевой стороны.
После того как собрали одну сторону, начинаем по секциям собирать каркас, после сбора каждой секции прикрепляем ее к основе каркаса
Важно учесть расстояние между каждым из профилей, оно не должно быть меньше чем полметра, при этом и исключается пригибание конструкции
При такой конструкции полностью исключается наличие щелей, будут присутствовать только небольшие в районе дверей и окон. Но данная проблема также легко решается, путем прибивания брусков по периметру рамы конструкции.
По поводу использования крепежных материалов, рекомендуется использовать стандартные саморезы с пресс-шайбой. Также не используйте саморезы «клопы», они имеют большую шляпку, что впоследствии будет сильно мешать.
Крепление поликарбоната
Итак, мы плавно подошли к последней стадии возведения теплицы. У нас полностью собран каркас, по всем нормам и размерам, и осталось только его обшить. Для обшивки используем поликарбонат. Крепить данный материал лучше внахлест, при этом с дополнительной проклейкой двусторонним скотчем.
Несколько особенностей этого материала:
- Листы поставляются с транспортировочной пленкой;
- Торцы должны быть заклеены;
- У лицевой стороны имеется защитное покрытие ультразвуковых лучей, именно этим покрытием вверх и нужно крепить.
Можно с уверенностью сказать, что вы хорошо разберётесь, поскольку даже имеется инструкция от производителя.
В общих чертах, отмеряем нужный размер, обрезаем, это элементарно делается с помощью строительного ножа. После чего удаляем защитную пленку, заделываем торцы, что делается специальной липкой лентой, нижний торец при этом оставляем открытым. Для чего это делается? Объяснение достаточно просто: к примеру, теплицу побыло градом, и теперь имеются мелкие дырочки вверху, при дожде вода будет попадать внутрь, а с закрытыми торцами, выходить ей будет некуда.
При этом ставить конструкцию можно на стандартные деревянные бруски, главное предварительно обработать их смесью, которая защищает от коррозии и отталкивает влагу. При постройке в сильно ветреном регионе понадобиться армирование. Установите арматуру, на расстоянии 1,5-2 метра от друг друга, и заземлите ее. Такое мероприятие предаст большей устойчивости конструкции. Если же имеется готовый фундамент, то для закрепления понадобятся дюбеля или анкерные шурупы.
Чертежи поликарбонатных теплиц, которые можно изготовить собственноручно
Разнообразие форм и проектирование
Перед возведением теплицы в первую очередь следует определиться с ее формой.
Одним из самых практичных вариантов является домик с двухскатной крышей. С него быстро соскальзывает снег, к тому же он обеспечивает максимум полезного пространства. Однако такая теплица требует большого расхода материалов и трудоемкой обшивки крыши.
Односкатная теплица похожа на предыдущий вариант, но ее крыша наклонена в одну сторону. Обычно такая конструкция является пристройкой к дому или хозяйственному помещению.
Из домиков такого рода можно соорудить настоящий тепличный комплекс.
Арочная теплица популярна за счет простоты конструкции. Представляет собой ряд дуг, соединенных горизонтальными стяжками. По необходимости ее легко можно нарастить в длину. Устойчива к ветру, ее легко построить и демонтировать. Однако часть пространства внутри такой теплицы неудобно использовать. Для нее нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания в дуги. Снег соскальзывает хуже, и его нередко приходится очищать вручную.
А-образный каркас легко изготовить, но полезного пространства внутри такой теплицы получается очень мало. Кроме того, ее обшивка довольно трудоемка.
Существуют и другие конструкции: шарообразная, теплица Митлайдера, шатровая и т. д. Но их возведение трудоемко и требует сложных расчетов, поэтому больше подходит для опытных садоводов.
Чтобы конструкция была устойчива к снежным и ветровым нагрузкам, отвечала необходимым агротехническим условиям и при этом вписывалась в бюджет, предварительно нужно тщательно продумать ее проект.
Чертеж можно создать как на бумаге, так и в одной из специальных программ (например, Google SketchUp).
В первую очередь определите, какая форма лучше всего будет соответствовать вашим целям. Затем выберите размеры будущей постройки, при этом учитывая особенности покрывного материала. Например, листы сотового поликарбоната имеют стандартный размер 6х2,1 м.
Ширина обычной бытовой теплицы чаще всего составляет 2–3 м, длина может достигать 10 м. Оптимальная высота арочной или А-образной конструкции – около 1,9–2,1 м. Для двухскатной она может быть и больше. Угол наклона для скатов должен составлять 25–30°.
Продумайте расположение дверного проема и форточек.
Наконец, нарисуйте общий каркас, включающий все необходимые элементы, и просчитайте количество необходимого каркасного и покрывного материала, а также креплений с запасом в 10–15% (для большего удобства можно воспользоваться бесплатной строительной программой-калькулятором).
1 Особенности поликарбоната разных типов
Проекты сезонных теплиц
К сооружениям теплиц сезонного типа не предъявляют конкретных требований по надежности и прочности. Чертежи этих конструкций легки в разработке и не сопряжены со сложными расчетами. Каркасы таких теплиц могут быть построены из легких профильных труб, а материалом для покрытия может служить полиэтиленовая пленка или листы тонкого поликарбоната.
Тип каркаса сезонной теплицы не имеет большого значения — основными критериями являются простота сборки и бюджетная стоимость конструкции. Несколько рекомендаций помогут избежать ошибок при постройке небольших теплиц:
- при разработке чертежей и эскизов следует учесть наличие вентиляционных люков на различных уровнях. Это будет способствовать качественному проветриванию теплицы;
- крепление листов поликарбоната следует осуществлять посредством крепежных профилей, которые не повреждают поверхность пластика. Кроме того, их можно будет легко демонтировать в конце сезона, исключая возможность деформации легкого каркаса теплицы;
проектом должен быть предусмотрен вариант простой разборки каркаса для переноса на другое место или хранения на зиму.
Монтаж каркаса
Многих интересует вопрос, как сделать теплицу из профиля для гипсокартона. Важным делом является монтаж каркаса.
Процесс монтажа каркаса:
- Профиль нарезается на необходимые отрезки;
- Профилями делается нижняя обвязка здания — основание по периметру;
- Делаются угловые узлы;
- Устанавливаются стойки по углам;
- Монтируются промежуточные стойки;
- Для прочности конструкции нужно изготовить ещё поперечные перекладины;
- Делается верхняя обвязка стоек по периметру стоек;
- Оборудуются планируемые проёмы;
- Монтируется кровля будущего парника.
Если придерживаться последовательности работ, на изготовление каркаса теплицы из профиля для гипсокартона своими руками понадобится несколько дней.
Совет профессионалов: большой каркас теплицы из профилей для гипсокартона лучше собирать по секциям, это легче и намного быстрее, а монтаж крыши произвести на земле, поднять и прикрепить.
Накрытие теплицы
Теплицу из профильной трубы можно укрыть временными или постоянными материалами. Полиэтиленовая и ПВХ-плёнки не выдержат нагрузки от осадков в зимнее время, поэтому годятся только для временных сезонных теплиц. Поликарбонат хорош для всесезонного использования, поэтому разумно накрывать каркас именно им. Перед монтажом поликарбоната следует тщательно герметизировать все стыки и торцы.
Сотовый поликарбонат крепится камерами вертикально для естественного отведения конденсата. Все стыки должны быть совмещены с деталями каркаса. Чтобы предотвратить повреждение покрытия от термических деформаций, для крепления следует использовать болты с термошайбами. После завершения монтажа, места крепления также следует обработать клеем-герметиком.
Двухскатная теплица – простое и универсальное сооружение для выращивания овощей, зелени, цветов, подготовки рассады. Она достаточно просторна и удобна для выполнения огородных работ. Каркас из профильной трубы и прочное термоизолирующее покрытие делает её пригодной к эксплуатации летом и зимой в условиях средней полосы. Сделать её своими руками можно не имея редкого дополнительного оборудования или инструмента.
Парник своими руками чертежи. Разновидности
Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.
Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.
Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.
О русских ямах
В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.
Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.
Устройство и чертежи русского парника
Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.
Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:
- Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
- Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
- Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
- Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
- Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.
О «Подснежнике»
Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.
Парник “Подснежник”
Учтите, что:
- Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
- Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
- Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.
Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.
Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.
Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.
Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.
Обшивка теплицы
После созданного каркаса и установленной крыши, двери и окон для вентиляции следует заняться обшивкой.
- Пленка. Для крепления пленки необходимы клипсы. В создании клипсы понадобится гнутое железо. Вполне подойдет профнастил (он не ржавеет, тонкий и хорошо гнется). К клипсе прикладывается резина. А к профилю плотный картон. Клипса крепится саморезами к профилю, пробивая картон. Клеенка при этом посередине. Крепеж делается с шагом 20–30 см.
- Стекло. Между профилем и стеклом нужно делать резиновую прокладку. После установки стекла, по швам следует пройтись герметиком.
- Поликарбонат. Крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов.
Каждый материал играет большую роль в теплице.
Поликарбонатные листы легко снимаются и тогда можно натянуть пленку или укрывной материал. Для теплицы из стекла необходимо в зимний период сделать более мощное отопление. Стекло с улицы будет покрываться инеем. Холод проникает в середину
Поэтому отопление в такой теплице важно
Методы гибки
Для сгибания применяются специализированные приспособления (трубогибы). Эти устройства позволяют качественно выполнить процесс. В домашних условиях можно согнуть трубу без трубогиба несколькими способами.
Холодная гибка
При использовании этого способа металл не поддается воздействию высокой температуры. Сгибать необходимо на заранее изготовленном шаблоне. Для удержания применяются тиски или самодельные приспособления. Этот метод используется для изделий с небольшой толщиной. Высота профиля при таком методе не должна превышать 10 мм.
Горячее сгибание
Заготовки, высота поперечного сечения которых составляет от 10 до 40 миллиметров, следует сгибать с применением нагрева. Участок, на котором будет сгиб, нагревается до высокой температуры. Таким образом удается уменьшить силу оператора.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, при применении нагрева следует использовать индивидуальные средства защиты, такие как перчатки и очки.
Рычагом
Чтобы сгибать без специализированных приспособлений, оператор использует физическую силу. При небольших размерах изделия больших усилий от оператора не требуется. Если обрабатываемый предмет имеет высоту сечения более 10 миллиметров, для увеличения давления используется рычаг. Работа выполняется следующим образом:
- Подготавливается шаблон нужной формы. Он должен быть изготовлен из прочного материала;
- Шаблон и заготовка крепятся в тисках;
- На свободный край трубы надевается рычаг. Длина рычага должна быть достаточной для повышения усилия;
- Воздействием на рычаг осуществляется сгибание.
Использование рычага при сгибании может применяться как при холодной, так и при горячей гибке.
Использование пружины
При небольших размерах изделия используется пружина. Она оказывает внутреннее противодействие, и предотвращает деформацию металла. Перед выполнением работ необходимо изготовить пружину из стальной проволоки (толщиной от 1 до 4 миллиметров). Форма пружины должна соответствовать форме поперечного сечения заготовки. По размеру пружина должна быть немного меньше диаметра трубки.
Пружина для гибки профильной трубы
Пружина помещается вовнутрь детали на место сгиба. После этого, процесс сгибания может быть выполнен как холодным, так и горячим методом. В процессе сгибания пружина, создавая внутреннее противодействие, не допускает повреждения внутренней и наружной поверхности сгиба. По окончании работ необходимо извлечь пружину из детали.
Вместо пружины можно использовать чистый и сухой песок. Один край трубы закрывается деревянной пробкой. Через открытый край деталь полностью заполняется песком. После заполнения, вторая сторона закрывается деревянной пробкой. Песок внутри обрабатываемого предмета дает возможность сохранить форму профиля и снижает степень деформации при сгибании.
Резка и сварка
При этом способе внутренняя и боковые стороны сгиба надрезаются болгаркой, после чего обрабатываемый предмет можно легко согнуть. Процесс происходит следующим образом:
- На внутреннюю сторону профиля наносится разметка;
- Согласно разметке, внутренняя и боковые поверхности надрезаются углошлифовальной машиной;
- Заготовка сгибается до тех пор, пока стыки пропилов не соприкоснутся друг с другом;
- Соединенные стыки свариваются между собой;
- Сварочные швы шлифуются.
