Строительство монолитного забора из бетона, кирпича и поликарбоната своими руками

Круглые столбы для забора

Схема изготовления опалубки для круглых бетонных опор

Если для ограждения требуется установить круглые столбы, то над их изготовлением придется немного потрудиться. Для этого делается специальная опалубка при помощи трубы подходящего сечения и размера. В этом случае получится сразу смонтированный столб, с верхним и нижним периметром.

После установки арматурного каркаса в подготовленную яму, и закрепления его при помощи подпорок, внутрь конструкции заливается бетон. Систему проверяют на вертикальность. Такая технология, безусловно, позволяет экономить время и получить полностью готовую опору самого высокого качества и любого дизайна.

После того как бетон застынет, трубу осторожно разрезают продольно и наваривают конструкции с проемами под болты. Чтобы створки трубы без проблем раскрывались, их изнутри смазывают техническим маслом

Готовый столб проверяют на вертикальность, чтобы исключить заваривание конструкции в процессе эксплуатации.

Эта технология создания одновременно столбов позволяет создавать опоры с различной поверхностной структурой. Она может быть гладкая, ребристая, с плоским и выпуклым рисунком. Для этого внутренняя сторона опалубки покрывается пластиком или тканью с выбранным тиснением. На готовые опоры нужно установить колпаки из бетона или металла.

Чем красить бетонный забор

Бетонный забор при всей надежности и прочности обладает рядом недостатков:

поверхность впитывает воду. Зимой в порах образуется лед, способствующий разрушению конструкции;
мокрый бетон долго сохнет, поверхность получается пятнистой и не слишком привлекательной с эстетической точки зрения.

Нивелировать перечисленные недостатки можно, периодически окрашивая секции. При выборе краски определите, какую задачу вы решаете:

создаете общее ландшафтное и архитектурное решение для дома и участка;
хотите получить фон для ярких цветов, кустарников, деревьев;
укрыться от любопытных глаз соседей.

Краска, лакокрасочное покрытие должно удовлетворять следующим требованиям:

устойчивость к ультрафиолету, влаге, механическому воздействию;
нет необходимости в нанесении дополнительных защитных покрытий.

Оптимальную защиту дают краски на основе акрила, полиуретана, эпоксидной смолы. Они не только сохранят первоначальный цвет в течение многих лет, но и предохранят от разрушительного воздействия воды.

Примерный расчет необходимого количества материала

Перед закупкой материала обязательно нужно произвести примерный, а лучше точный расчет необходимого количества материала. Особенно, если вы решили выполнять монтаж самостоятельно и обратиться за помощью или вернуть остатки неиспользованных листов будет некуда.

Для этого нужно знать точную длину забора, знать размер калитки и въездных ворот, если такие имеются.Примерный расчет:

Возьмем участок стандартной площадью 6 соток, то есть 600 кв.метров;
При этом размер участка будет 20×30 метров. Будут ворота для въезда автомобиля шириной 3 метра и входная калитка шириной 1 метр;
Допустим, длина пролета между секциями будет составлять 3 метра, а высота забора будет 2 метра;
Считаем длину забора – (20+30)×2=100 метров. Вычитаем ширину ворот и калитки получаем 100-1-3=96 метров;
Рассчитываем необходимое количество опорных столбиков с учетом ширины пролета между секциями – 96/3=32 шт;
Если вы покупаете трубы с расчетом на последующую самостоятельную порезку, а не готовые столбики определенной высоты, то нужно посчитать необходимую длину. Для этого количество столбиков нужно умножить на желаемую высоту забора – 32×2=64 метра трубы. Но не забывайте, что труба должна быть заглублена в грунт на глубину около 1 метра. Поэтому правильно выполнять расчет таким образом – 32×3=96 метров;
Теперь посчитаем количество лаг. На один пролет нужно 2 лаги – верхняя и нижняя — 32×2=64 шт;
Также рассчитывается и необходимое количество крепежных элементов под лаги — 64×2=128 шт;
Для крепления одной лаги необходимо 10 саморезов, значит, всего нам потребуется 64×10=640 саморезов;
Теперь нужно посчитать необходимое количество арматуры для каркаса. Допустим, на каждый пролет будет приходиться 4 поперечные перекладины из ребристой арматуры. Тогда нужно 32×4=128 метров;
Теперь определимся с размерами листа. Пусть сам поликарбонат будет иметь высоту 1,5 метра, ширина опорных столбов будет 100 см, отступ с обеих сторон от торца поликарбоната до столбов будет 5 см. Тогда общая площадь поликарбоната составит 32×1,5×(3-0,1-(0,05*2))=134,4 кв. метра. Площадь одного листа 134,4/32=4,2 кв.м. Соответственно размер листа равен 4,2/1,5=2,8.
Значит, нам потребуется 32 листа размером 1,5*2,8 метра;
Не забудьте посчитать количество арматуры, которая потребуется для армирования фундамента. Для каркаса понадобится 4 ряда арматуры, значит длину забора 96×4=384 метра. Плюс запас 10%, итого 422,4 метра.

Подготовка строительных материалов

Прежде чем покупать листовой материал, необходимо изучить его состав. Нужно определиться, какой поликарбонат для забора выбрать. Существует определенный риск покупки листов низкого качества с наличием примесей. Для строительства ограждения можно приобрести листы монолитного поликарбоната.

Классический способ строительства изгороди высотой 2 м и длиной 2,5 м требует подготовки следующих основных материалов:

стальная профилированная труба 40х20х2 мм (11 м) — цена 250-350 руб. за м;
доборные и крепежные элементы для одной секции — 250-330 руб.;
горизонтальные стальные трубы с поперечным сечением 20х40 мм — 220-300 руб. за м;
бетон марки М200 — 3600-4000 руб. за 1 м³.

Конструкции заборов с кирпичными столбами: виды и схемы

Кирпичный забор – это не просто престижный вид, а строение не менее долговечное, чем дом. Так что, если вы можете позволить себе расходы на такую конструкцию, даже и думать над выбором не стоит. Между прочим, даже на таком дорогостоящем строительстве можно сэкономить. И экономия эта будет заключаться в расходах на работников, потому что сделать кирпичный забор можно и самостоятельно.

Кирпичный забор – это крепость в прямом смысле слова. Ей не страшен не только ветер, но даже злоумышленники, особенно если продумать дополнительные меры защиты.

Если вы предпочитаете не каменную стену, то с помощью кирпича можно создать и облегчённые конструкции, дополнив их коваными пролётами, профнастилом или деревом.

Кирпичная кладка способна пережить века. Ей нипочём проливные дожди и морозы, палящее солнце. Кроме того, кирпичные опоры могут стать основой для очень массивных конструкций ворот с подвижными механизмами.

ФОТО: saratov.pulscen.ruДля дополнительной защиты столбов используют специальные приспособления – металлические или керамические колпаки. Форма у колпака может быть разной, но функция у всех у них общая – защита кирпичных столбов от атмосферной влаги

Если задумываться о материальной стороне такой стройки, то, конечно, заполнение пролётов комбинированными материалами намного выгоднее, чем полностью кирпичная кладка. Но и в случае работы только с одним кирпичом есть очень много разных идей для воплощения. Кладка в один кирпич может быть декорирована не только разными по цвету деталями, но рисунком кладки.

Опоры кирпичной изгороди позволяют использовать любое дополнительное оборудование, в том числе системы видеонаблюдения и освещения. И если, к примеру, грамотно продумать освещение, то такое решение может выступить ещё и дополнительным декором.

Чтобы выбрать вид и схему конструкции, нужно чётко представлять себе, каким вы хотите видеть свой забор. Начните хотя бы с высоты: вас устроит символическая ограда высотой 70 см или крепостная стена в 3 или даже 4 метра? Для высоких заборов из кирпича столбы нужно делать более основательными – со стороной как минимум в полметра.

ФОТО: pro-dachnikov.comВыбор высоты забора напрямую влияет на многие его параметры: расстояние между столбами, тип фундамента

Если вы выбираете облегчённый вид забора с пролётами из других материалов, можно удешевить конструкцию за счёт использования современных видов фундамента. К примеру, использование профнастила в пролётах даёт возможность не просто максимально упростить монтаж, но и придать забору лаконичный и демократичный вид.

Кроме профнастила, очень популярно использовать для пролётов штакетник из металла или дерева. Причём штакет можно расположить и горизонтально, и вертикально. Если вы готовы потратиться на усиленный фундамент, то заполняйте пролёты кирпичом или натуральным камнем. Это крепостной вариант.

ФОТО: ekaterinburg.fis.ruМожно заменить капитальную кладку коваными деталями – это всегда очень декоративно смотрится

Делают такие заборы даже с заполнением пролётов поликарбонатом. Почему бы и нет? Поликарбонат обладает умеренной прозрачностью и вместе с тем выглядит декоративно.

Возведения основания под кирпичный забор

Когда вы определитесь с тем, какую разновидность основания выбрать, следует перейти к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под забор. С этой целью следует выполнить комплекс работ, которые берут своё начала с этапа выполнения разметки строительного участка. Для осуществления таких работ следует запастись следующими материалами:

Колышки, выполненные из дерева;
Некоторое количество проволоки или верёвки.

С использованием рулетки следует разметить площадку, на которой будет осуществляться закладка основания под кирпичный забор. В том месте, где сооружение будет брать своё начало и там, где оно будет заканчиваться, следует вбить колышки и натянуть между ними верёвку. В этих целях может использоваться также и проволока. В рамках последующих действий следует снять прослойку грунта с помеченного участка, в этом же месте откапывают котлован. Его глубина должна равняться примерно восьмидесяти сантиметрам. Стоит также отметить и то, что в течение всех работ данный параметр должен находиться под контролем строительного уровня, которым следует пользоваться вместе с отвесом.

Установка колышков

С обеих сторон полученного котлована выставляют опалубочную конструкцию, высота которой составляет значение, примерно равное пятнадцати сантиметрам. Таким образом, становится возможным предотвращение обрушения грунта, а также попадания почвы в цементный раствор в процессе заливания бетона. Возле стен траншеи необходимо воткнуть в грунт стальную арматуру. Производить это действие следует таким образом, чтобы арматурные прутья не выступали над котлованом. Когда потребуется вертикально установить прутья, могут быть привязаны либо приварены перекладины горизонтальной направленности. Они поспособствуют созданию дополняющего крепления для возводимого основания.

Дальнейшие этапы строительства фундамента предполагают укладку подушки из гравия и песка. Для этого укладывается слой из вышеуказанных материалов, которые впоследствии должны быть смешаны и увлажнены водой. Благодаря этим действиям становится возможным заметное уменьшение впитывания бетоном влаги из грунта. Следующее действие заключается в установке опор. Роль таких опорных элементов могут играть уголки из металла, кирпичные столбы или дерево, но наиболее оптимальным станет использование в этих целях металлических труб, обладающих сечением квадратной формы.

Стальная опора для забора

Перед тем, как начнётся установка стальных опор, следует для начала при необходимости очистить их от ржавчины. Далее требуется нанесение слоя растворителя, осуществляется грунтовка и окраска. Для выполнения последнего действия нужно использовать специальную краску по металлу. Далее необходимо закрыть верхнюю часть трубы. Делается это для того чтобы избежать попадания какой бы то ни было влаги вовнутрь. С этой целью можно использовать либо специализированные заглушки, либо подручные материалы. После окончания подготовительных мер необходимо вкопать трубу в дно котлована. Что касается глубины заложения, то она составляет примерно один метр. Дистанция между такими элементами равняется трём метрам.

Как укрепить раньше поставленные столбы

Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:

связав между собой ленточным фундаментом;
уплотнив грунт вокруг труб;
подсыпав и уплотнив щебень или гравий.

Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.

Практические рекомендации по технологии строительства

Существует два распространенных подхода – забор из поликарбоната на металлическом каркасе из профильной трубы и монтаж панелей на готовые кованые заграждения. Первый вариант, как правило, используется при строительстве элементов забора между соседними участками, второй – при комбинированном оформлении фасадной части. С целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем ознакомиться с практическими рекомендациями по технологии возведения заграждения, при условии самостоятельного выполнения монтажных работ.

Выбор лучшего материала. В зависимости от предназначения ограждения или его отдельных элементов выбирается вид панели. Забор из монолитного поликарбоната вряд ли оправдает затраты на постройку. Из-за существенной разницы в цене, как правило, на забор выбираются сотовые многослойные панели. Основополагающий вопрос, – какой толщины выбрать поликарбонат (от 4 до 32 мм). Рекомендуемая специалистами толщина листа должна быть не менее 8 мм. Обустраивая забор для дачи, целесообразнее использовать прозрачный материал – светопроницаемость в этом случае намного выше в сравнении с тонированным, а для зеленых насаждений этот факт немаловажный. Непрозрачный лист чаще используют при оформлении фасадной части.
Чего и сколько понадобится. С целью минимальных отходов материала, расчет необходимо провести по возможности точнее, лучший помощник — калькулятор. Большинство производителей предлагает поликарбонат для забора стандартных размеров: ширина листа 210 и длина 600 или 1200 см. Между соседними участками нет необходимости возводить высокий забор, стандартный лист можно разделить на две полосы по 105 см и поднять общую высоту за счет фундамента. В качестве опорных столбов рекомендуется использовать профильную трубу сечением 40х40 мм или 60х60 мм, расстояние между опорами 2 м, для металлического каркаса достаточно сечения 20х40 мм. Каркас сооружается с помощью сварки или крепится болтами, при этом, количество горизонтальных поперечин зависит от высоты листа (105 см – две, 210 см – три).
Нужен ли фундамент? Все зависит от ландшафта участка и высоты ограждения – на ровной местности, при половине высоты листа (105 см), достаточно качественно забетонировать профиль (глубина не менее 1 м). В случае строительства высокого забора на наклонной местности (учитывая парусность материала), желательно обустройство каскадного ленточного фундамента шириной 20–30 см и глубиной 50–80 см в зависимости от структуры почвы, с обязательным армированием.
Особенности монтажа. Заборы для дачи из поликарбоната могут монтироваться двумя способами – отдельными секциями (наклонная местность) или сплошными листами (горизонтальный участок). При использовании второго способа, необходимо соседние листы поликарбоната закрепить между собой специальным стыковочным профилем. Для обеспечения возможности удаления образующегося конденсата, осуществлять монтаж панели на каркас необходимо так, чтобы внутренние ребра жесткости были в вертикальном или наклонном положении. С целью продления гарантированного срока службы, на верхних и боковых торцах панели должны быть закреплены защитные торцевые профили. Защитная пленка с поликарбоната снимается непосредственно перед монтажными работами.
Учитываем свойства материала. Производя расчеты для монтажа панелей на металлический каркас, необходимо предусмотреть зазоры для термического расширения материала. Отверстия для крепления сверлятся большего диаметра, чем сам крепежный элемент. Прикрепить пустотелые листы к каркасу желательно саморезами, при этом главное, не пережать саму панель.
Необходимые инструменты для работы. Для разрезания панелей толщиной до 8 мм используют канцелярский нож со сменными лезвиями, при большей толщине рекомендуется использование циркулярной или ручной пилы (с хорошо заточенными зубьями), электрического лобзика. Отверстия под крепления проделываются с помощью ручной или механической дрели сверлами по металлу.

Этапы возведения ограды

Существует определенная последовательность действий при монтаже ограды этого вида.

Если строится забор из полкарбоната своими руками, особенно важно придерживаться инструкции, чтобы избежать ошибок в монтаже

Как выполняется подготовка?

Первым делом подготавливается инструмент. Для работы понадобится шуруповерт, ручной бур или кувалда (в зависимости от способа установки столбов для забора с поликарбонатом), материалы для разметки участка (шнур, колья из дерева), болгарка. Составляется эскиз будущей конструкции.

Далее, нужно определить, насколько существенны перепады уровней на территории. Обычно при разнице до 10 см почва разравнивается. При более существенных перепадах уровней обустраивают забор ступенчатый с поликарбонатом.

В местах будущей установки опорных стоек вбивают колья, натягивается шнур. Также нельзя забывать и о том, где будет располагаться калитка/ворота. Разметка участка производится в соответствии с эскизом.

Обустройство фундамента

Строительство наборного забора с поликарбонатом можно выполнять на столбчатом основании. Более тяжелые конструкции (каменные) возводят на более мощном фундаменте.

Выравнивают столбы строго вертикально, закрепляют подпорными балками и заливают яму бетонным раствором. Подпорки снимают только после полного высыхания стяжки.

На данном этапе учитывается и структура почвы, а также информация об уровне ее промерзания. Ленточно-столбчатое основание для забора с поликарбонатом обустраивается для наиболее тяжелого заборного полотна.

Для столбчатого фундамента достаточно пробурить отверстия в грунте глубиной до 1,5 м. На дне каждой лунки укладывается «подушка» из щебня и песка. Профильная труба должна иметь большое сечение, например, 60х60 мм или 80х80 мм. Причем нижний участок опоры, который будет постоянно контактировать с грунтом, следует покрыть битумной мастикой для защиты от влаги.

Расстояние между столбами выбирают исходя из ветровой нагрузки, чаще всего их устанавливают с шагом 3 метра.

На конечном этапе трубы располагают строго вертикально в ямах, фиксируют и заливают бетонным раствором. После 2-3-дневной выдержки можно продолжать строительство забора с поликарбонатом.

Металлический каркас

Существует два варианта изготовления жесткой рамы: посредством крепления профильных труб/уголков непосредственно к опорным стойкам; методом предварительной подготовки отдельной секции забора, для чего сваривается полноценная рама прямоугольного сечения с поперечными перекладинами для придания ей жесткости. Расстояние между поперечинами варьируется от 0,6 до 1 м.

В первом из названных вариантом крепление направляющих допускается производить с помощью саморезов или сварочного аппарата.

Каркас для крепления листов делается из металлических трубы прямоугольного сечения или уголка из металла, можно использовать профиль для ГКЛ.

Расстояние между столбами забора с поликарбонатом в разных случаях составляет 2-3 м. Финишный этап – окрашивание, но предварительно следует покрыть каркас грунтовкой.

Крепление листов

Учитывая высокий коэффициент расширения материала, диаметры отверстий на 2 мм должны быть больше по значению, чем размеры саморезов. При установке полотна из поликарбоната используется уплотняющая шайба.

Рекомендуемый шаг отверстий – не более 40 мм. При установке саморезов не следует их затягивать до упора.

Заключительный этап работ

Защитное покрытие с материала нужно снимать после окончания строительства. На листы из сотового поликарбоната крепят заглушки во избежание попадания влаги внутрь конструкции.

Крепление листов осуществляется саморезами. Расстояние от края листа до отверстий должно быть не менее 40 мм. Можны варианты крепления при помощи болтов, клея или сварки.

Чтобы полотна стыковались правильно, нужно составить точный эскиз ограждения. В любом случае исправить ситуацию с несоответствием размеров можно с помощью электролобзика.

Для сохранения полимерного полотна в первозданном виде защитная пленка удаляется лишь в конце строительства. Это позволяет избежать повреждения поверхности поликарбоната. Один из преимуществ этого материала заключается в отсутствие необходимости выполнять финишную отделку забора лакокрасочными материалами. Это обусловлено тем, что листы можно приобрести любого цвета.

Виды оснований под кирпичный забор

Перед проведением работ по заливке основания необходимо расчистить участок, снять верхний плодородный слой грунта и разметить с помощью колышков и веревки предполагаемое место проведения работ.

Для проведения работ необходимо закупить цемент марки М200, щебень или гравий 5-20 фракции и речной строительный песок. Для уменьшения расхода цемента и увеличения прочности бетона используют присадки. Их можно приобрести в строительных магазинах или купить моющее средство для посуды.

Виды фундамента под кирпичный забор:

Ленточный – обеспечивает прочную связку опорных столбов, равномерно распределяет нагрузку на грунт, не подвергается деформации в зимнее время, долговечный. Высокая стоимость основания не оправдывает себя при использовании легких материалов декоративной отделки. При возведении на сыпучем грунте необходимо возведение опалубки.
Основание из бутового камня отличается красивым внешним видом, имитирующим древнюю кладку крепостных валов и замков. Оно прочное, не требует больших капиталовложений, но выполнить его самостоятельно проблемно. Необходимы навыки работы с камнем.
Столбчатый применяют при возведении опорных столбов и декорировании пролетов легкими отделочными материалами. Для оснований под столбы используют старые стройматериалы, которые в процессе проведения кладки декорируют отделочным кирпичом или плиткой.
Свайно-ростверковый устанавливают на рыхлых, подвижных грунтах. Для вкручивания или забивания свай необходимо специальное оборудование. Глубина залегания опорных столбов может превышать 1 м. Ростверк выполняют из бетонных конструкций или перемычек из бетона с армированием металлическим прутом толщиной 8 мм.

Каждый вид имеет свои особенности возведения. Для проведения работ понадобится бетономешалка, цемент, щебень, строительный песок и инструменты.

Ленточный фундамент

При заливке бетонной ленты необходимо возведение опалубочного каркаса на высоту основания. Обустраивают опалубку из деревянных пиломатериалов с последующим снятием конструкции.

При строительстве на сыпучем песчаном грунте необходимо заглубление опалубки на глубину траншеи.
Внутри устанавливают металлический армированный каркас из прутьев.
На дно траншеи насыпают слой гравия или щебня толщиной 5 см и уплотняют.
Ленточный фундамент используют при возведении сплошного кирпичного забора.

Бутовое основание

Фундамент из бутового камня идеально подходит для всех типов грунтов.

Не требует возведения опалубки и на 85% состоит из камня, что значительно снижает время и расходы на его возведение.
Не требуется армирование и декоративная отделка, не впитывает влагу и не подвергается зимнему пучению почвы.
Но при укладке необходимы навыки работы с бутовым камнем.

Столбчатый фундамент

Опорные столбы заглубляют в грунт не менее 0,8 м. Возводят опору из кирпича, шлакоблока с последующим соединением опор между собой бетонными перемычками. Опору с кирпичной кладкой обязательно соединяют металлическим прутом.

Свайно-ростверковый фундамент

Возводят в любое время года, вкручивать металлические или бетонные сваи можно при любых погодных условиях. Между сваями делают траншею на глубину залегания ростверка и заливают бетонной смесью.

Кирпичный забор отличается красивым внешним видом и надежностью. Его строительство требует денежных вложений. Чтобы сооружение долго служило и радовало своим внешним видом необходимо использовать качественные материалы и проводить работы с соблюдением норм и правил строительства.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создаётся в пропорциях 4:2:1, песка, щебня и цемента соответственно. Для однородной консистенции, надо начинать смешивание с цемента и воды, после получения однородного состава, постепенно добавляется песок, а после щебень. Если фундамент не секционный, то заливку смеси желательно проводить в течение 1 дня. Бетон заливают в опалубку на 5–10 см, после чего устанавливают арматуру, и продолжают заливку. Арматуру наверху лучше закрепить, пока бетонная смесь не дойдёт до её верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут произойти из-за неоднородности бетона при заливке.

Схема возведения ступенчатого основания

При ступенчатом фундаменте делается то же самое только секциями, а арматура на краю нижней выступает так, чтобы быть продолжением арматуры верхней. После того как нижняя арматура застывает, монтируют опалубку верхней секции и соединительного столба и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.

Отличие заливки столбчатого основания от ленточного, только в конечном результате. В смешанной основе на арматуру столбов наваривается ростверк, а после заливается ленточная часть основания.

Заливая основание, надо помнить, что оно должно выполнять свои функции минимум 10 лет. Правильно возведённое основание долго не будет требовать ремонта, позволит установить тяжёлый забор и ворота, защищающие частную жизнь от посторонних глаз.

Отделка готового забора

При желании уже готовый бетонный забор можно дополнительно окрасить в любой цвет. Однако для этого нужно подобрать подходящую краску. Она в обязательном порядке должна быть:

устойчивой к перепадам температур;
влагостойкой;
морозостойкой;
устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей;
с антисептическими свойствами;
высокого качества;
внешне привлекательна.

Есть несколько типов фасадных красок для окрашивания бетонного забора:

акриловая (защищает бетонный забор от воздействия воды, ультрафиолетовых лучей, перепада температур);
Акриловая краска обладает большим количеством положительных качеств
вододисперсионная (позволяет изделию дышать, легко наносится);
акрилатная (обеспечивает высокое качество окрашивания, поскольку гарантирует повышенное сцепление слоя краски с бетонным основанием);
латексная (краска на основе жидкого стекла);
силиконовая (не поглощает влагу, а значит, минимизирован риск размножения грибка и плесени).

Цвет бетонного забора при желании можно менять

Видео: чем покрасить бетонный забор

Процесс окрашивания происходит в несколько этапов:

Бетонную поверхность нужно очистить от пыли и грязи (если забор ранее был уже покрашен, то слой старой краски нужно удалить).
Покрыть поверхность грунтовкой.
Все повреждённые участки необходимо заделать.
Непосредственно окрасить поверхность забора.

Проводить работы по окрашиванию забора рекомендуется только при положительной температуре воздуха. Чтобы обеспечить максимальное сцепление краски с бетонной поверхностью, перед окрашиванием поверхность можно сделать более шероховатой.

Избежать наличия стыков в бетонном заборе из секций невозможно. Поэтому рекомендуется обработать их финишной шпаклёвкой и только потом окрашивать ограждение.

Видео: креативная покраска бетонного забора

Сделать бетонное ограждение своими руками очень просто. Самостоятельно можно не только монтировать забор, но и изготовить бетонные секции для него. Это позволит придать забору оригинальный внешний вид, да и сомнений в надёжности возведённой конструкции не возникнет.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Декоративные блоки для забора

Декоративный забор из бетона может монтироваться из блоков. Такие конструкции не всегда требуют фундамента, опорные массивные столбы также не нужны. Для изготовления блоков применяются бетонная смесь с наполнителями в виде щебня, отработанного шлака, керамзита, битого кирпича, стекла или очень мелкого гравия. По своему типу блок бывают:

полнотелые без пустот, для ограждений используются редко,
пустотелые с гладкой или факторной поверхностью, могут иметь размеры 390*140*188 мм.

По внешнему виду такой забор напоминает кирпичный, но по своим качествам он более прочный, надежный, может иметь более богатый дизайн.

Строительство монолитного забора