Зарядное своими руками - простая схема сборки

Достоинства и недостатки различных способов

1а и 2а обеспечивают 100% заряд за минимальное время.
1б и 2б рекомендуется проводить при отсутствии данных о батарее, но это самый длительный способ.
алгоритм третьего способа заложен в большинство автоматизированных «зарядок» и тоже обеспечивает 100% заряд за короткое время.

Общие недостатки – если ЗУ не обладает возможностью автоматически контролировать заданные параметры, то для предотвращения перезаряда требуется постоянный контроль оператора.

Нужно учитывать, что при превышении длительности заряда начинается электролиз воды с образованием газообразного водорода и кислорода. При этом количество воды в электролите уменьшается безвозвратно, и, со временем, ее придется доливать.

Наличие водорода в воздухе при возникновении случайной искры может привести к взрыву, сопровождаемого разрушением аккумулятора и выбросом электролита в окружающую среду. Попадание кислоты на поверхностные ткани человека может привести к химическим ожогам.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тканью, смоченной раствором пищевой соды, затем вытрите насухо. Открутите пробки и проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду. Во время зарядки вилки должны быть отключены. Мусор и грязь не должны попадать в аккумулятор. Помещение, где заряжается аккумулятор, должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время зарядки напряжение будет постепенно увеличиваться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор можно считать условно заряженным при снижении тока заряда до 0,6 — 0,7 А.

Понижающий преобразователь DC-DC TC43200 — ссылка на продукт.

Понижающий преобразователь постоянного тока TC43200 CV.

KBPC5010 — ссылка на товар.

Устройство может использоваться для подзарядки автомобильных аккумуляторов емкостью до 100 Ач, для зарядки аккумуляторов мотоциклов в почти оптимальном режиме и (с простой модификацией) в качестве лабораторного источника питания.

Зарядное устройство выполнено на базе двухтактного транзисторного преобразователя напряжения с автотрансформаторной связью и может работать в двух режимах: источник тока и источник напряжения. Когда выходной ток ниже определенного предельного значения, он работает как обычно — в режиме источника напряжения. Если вы попытаетесь увеличить ток нагрузки сверх этого значения, выходное напряжение резко упадет — устройство переключится в режим источника тока.

Зачем нужна зарядка

Свинцово-кислотные аккумуляторы отличаются «дубовостью», эксплуатационной выносливостью, отчего и держатся нерушимо в автотранспорте. Причина – простота электрохимических процессов в свинцово-кислотной АКБ. Для контроля за ее текущим состоянием в большинстве случаев достаточно знать величину напряжения всей батареи без разбивки по банкам. Но перезаряд свинцово-кислотной АКБ может вызвать вскипание электролита в ней. На ходу автомобиля это очень опасно, поэтому в бортсети АКБ хронически недозаряжается. Постоянный недозаряд приводит к преждевременной сульфатации пластин и снижению ресурса АКБ. Ситуация усугубляется в холодное время года, даже если гараж или место стоянки отапливается, т.к. до комнатной температуры их не греют. Если же в перерывах между поездками дозаряжать АКБ по максимуму, сколько она способна принять энергии при данной наружной температуре, то «акумыч» проживет хорошо и долго даже в суровых условиях. Дозаряд АКБ как раз и обеспечивает зарядное устройство для аккумулятора, но это еще не все. Правильно построенное зарядное устройство дает также десульфатирующий эффект. Если зимой ежесуточно на ночь снимать АКБ и ставить на дозаряд, она выдерживает количество циклов заряд-разряд в 1,5-2 раза против прописанного в ТУ в расчете на типовой режим эксплуатации. Также зарядка с десульфатацией иногда способна спасти АКБ, «убитую», напр., при попытках завести машину на холоде. И, наконец, емкость неиспользуемой АКБ за месяц падает на 15-30% вследствие саморазряда. Если же на это время поставить АКБ на содержание под током от зарядки (см. далее), то аккумулятор будет всегда свежим. И, между прочим, постановка неиспользуемой АКБ на содержание также уменьшает сульфатацию пластин.

Можно ли заряжать литий-ионный аккумулятор без контроллера?

Зарядное устройство для автомобиля

Обычно аккумулятор внутри автомобиля подзаряжается сам, от генератора. Но со временем отсутствие нормальной зарядки сказывается на ёмкости батареи. И чем старше аккумулятор, тем больше он нуждается в подзарядке не от генератора, а от альтернативного источника питания.

При наличии под рукой электрических деталей, приборов, и, само собой, понимания того, как такие вещи собираются, появляется возможность создать зарядку самостоятельно. Ниже будет рассказано, как сделать автомобильное зарядное устройство своими руками.

Простейший вариант – попытка собрать зарядник из кабеля лампового телевизора. Отсюда нужно взять только трансформатор и выпрямитель.

Трансформатор от телевизора состоит из двух обмоток. Их нужно подключить последовательно. Во вторичной обмотке для этого достаточно соединить выводы 9 и 9′.

Что касается следующих – десятых – к каждому из них полагается припаять медные проводки сечением не меньше 2,5 мм.

Первичная обмотка должна пройти практически ту же процедуру, но между собой соединяются первые выводы, а ко вторым припаиваются провода с вилкой. После этого трансформатор можно на время оставить в покое.

Диодный мост потребуется для своего создания 4 диода, предназначенных для силы тока минимум в 10 А. Их припаивают к мостам под номерами 242, 243, 245, 246. Затем диодный мост соединяется с проводками, которые были припаяны к десятым выводам.

Для долговечности системы нужно установить предохранители на выводе «плюс» с моста и на выходе от второго трансформатора. При этом первый должен быть предназначен для 10 ампер, а второй – только на половину.

Перед началом работы зарядное устройство нужно проверить амперметром и вольтметром.

Если телевизора под рукой нет, то подойдёт также микроволновая печь или блок питания ATX. Различия в сборке присутствуют, но небольшие. При достаточных знаниях в физике и электронике проблемы со сборкой не возникнут.

Следует остановиться на моменте как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания. Конечно, для этого потребуется блок питания персонального компьютера.

В первую очередь нужно отключить его от сети, извлечь из системного блока, и пройтись лампочкой по всей поверхности – электролиты с высоким напряжением могут ещё сохраниться.

Проверка неисправного генератора

Рассмотрим основные неисправности, характерный для генераторных автомобильных установок:

Обрыв в электроцепи, замыкания и прочие повреждения. Для диагностики такой неисправности нужно проверить количество ампер, а также уровень напряжения на выходе устройства. В соответствии с полученными данными подбирается решение этой проблемы.
Часто наши соотечественники сталкиваются с такой проблемой, как износ графитовых щеток, регулятора напряжения, а также диодного моста. Все изношенные и вышедшие из строя элементы подлежат ремонту, но обычно они меняются. Отдельно следует сказать про регулятор — как сказано выше, он обеспечивает оптимальный заряд аккумуляторной батареи в соответствии с температурой в моторном отсеке. Таким образом, устройство автоматически выявляет количество вольт для АКБ при текущих условиях. В зависимости от модели генераторной установки, может использовать регулятор с ручным переключением в соответствии с временем года, в данном случае минусовые температуры будут не страшны устройству. О поломке реле может сообщить нестабильное напряжение в системе — к примеру, тусклый свет фар, который становится более ярким при нажатии на педаль газа.
Выход из строя подшипников. О выходе из строя данных элементов может сообщить повышенная шумность, но этот же признак свидетельствует и о недостаточной смазки.
Шуи и вой. При таких симптомах следует проверить сепараторные элементы, дорожки качения, контактные кольца на предмет проворота. Также такой симптом может сообщить о возможном межвитковом замыкании обмоток статорного механизма или тягового реле. В принципе при появлении сторонних звуков следует также произвести диагностику состояния контактов.
Температура работоспособной генераторной установки может составлять до 90 градусов, но если имеется явный перегрев, следует произвести диагностику работоспособности диодного моста. Также нужно убедиться в том, что к бортовой сети автомобиля подключено не много дополнительных устройств и приборов. При критическом повышении температуры в первую очередь потемнеет изоляция обмотка статорного механизма, более того, она может расплавиться.
Износ ремня генераторной установки. В том случае, если износится и порвется ремень генератора, это приведет к некорректной работе агрегата в целом, то есть все потребители энергии в авто будут питаться от аккумуляторной батареи. При обрыве ремня генератор перестает функционировать, поэтому у водителя есть время только добраться до ближайшего СТО или гаража для устранения проблемы. Об износе могут сообщить скачки напряжения в бортовой сети автомобиля

Необходимо проверить целостность ремешка, обратить внимание на его состояние — трещины и другие виды повреждений на ремне не допускаются. Если они имеются, то нужно понимать, что в скором времени ремень придется менять.

Устройство, принцип действия

Аккумулятор состоит из двух свинцовых пластин, погруженных в раствор серной кислоты. Одна из них является анодом, другая – катодом. В результате взаимодействия свинца с серной кислотой на поверхности пластин образуется сульфат свинца PbSO4.

Для заряда аккумулятора нужно приложить к аноду положительное напряжение, а к катоду – отрицательное, после чего на аноде начнет образовываться двуокись свинца PbO2, а на катоде – губчатый свинец Pb.

При разряде происходит обратное восстановление до сульфата свинца.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет около 2,12 В.
Стартерная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 12 В содержит шесть аккумуляторов, соединенных последовательно.
Следовательно, то, что в просторечье часто называют «аккумулятором», на самом деле является аккумуляторной батареей.

Заряжают АКБ с помощью специальных зарядных устройств ЗУ («зарядок»), которые можно приобрести в автомагазине, но можно изготовить и самостоятельно.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Требования к самодельным зарядным устройствам

Полезный совет

При использовании устройств без автоматического контроля заряда АКБ можно применить простейшее сетевое, суточное реле китайского производства. Это избавит от необходимости следить за временем отключения блока от сети.

Стоимость такого прибора около 200 рублей. Зная примерное время зарядки своего аккумулятора, можно выставить нужное время отключения. Это гарантирует своевременное прекращение подачи электричества. Можно отвлечься на дела и забыть о АКБ, что может привести к закипанию, разрушению пластин и выходу аккумулятора из строя. Новый аккумулятор будет стоить гораздо дороже

Обслуживание лодочных аккумуляторов

Доливайте в аккумуляторы с жидким электролитом дистиллированную воду

Фиксируйте плотность электролита и количество добавленной воды. Записывайте плотность электролита, после того как провели измерение. Эти данные позволят вам в дальнейшем оценить состояние аккумулятора, предупредят о надвигающихся проблемах и позволят избежать неприятностей на воде.

Держите верхнюю крышку аккумулятора чистой. Грязь, вода или электролит на крышке аккумулятора создают путь для тока на землю. Даже небольшой ток через некоторое время разряжает аккумулятор. Чтобы нейтрализовать кислоту вытирайте аккумулятор мягкой тряпкой смоченной в растворе соды или нашатырного спирта, но никогда не сыпьте соду прямо на крышку. Сода попавшая внутрь корпуса через вентиляционные отверстия может стать причиной закипания электролита и выведет ячейку из строя.

Периодически снимайте кабель с аккумуляторов и очищайте клеммы от коррозии

Два зарядных устройства Sterling Power установлены на яхте для зарядки аккумуляторной батареи емкостью 2 х 165 Ач. Одно устройство работает от береговой сети, другое от генератора двигателя. Во всех трех режимах эксплуатации — при длительном хранении в межсезонье, на воде и у пирса дорогие аккумуляторы заряжаются в правильном режиме, а значит прослужат долго

Полностью заряжайте аккумуляторы, если оставляете их без использования на одну-две недели. Все аккумуляторы имеют саморазряд и разряжаются во время хранения. Скорость саморазряда зависит от окружающей температуры и от конструкции аккумулятора. Аккумуляторы с жидким электролитом разряжаются быстрее, чем AGM и гелевые. Жидко-кислотные аккумуляторы теряют в среднем 0,7% в день при температуре 25 С и 1,75% при температуре 38С. Чем выше температура, тем быстрее разряжается аккумулятор. Гелевые и AGM аккумуляторы разряжаются примерно на 0,1% в день.

Если аккумуляторы с жидким электролитом оставлены разряженными больше чем на месяц, особенно в течении лета, из-за саморазряда возникнет сульфатация, сульфат свинца затвердеет и аккумулятор навсегда окажется поврежден. При длительном хранении подзаряжайте аккумуляторы с жидким электролитом как минимум раз в месяц. Гелевые и AGM аккумуляторы могут хранится без подзарядки несколько месяцев. В холодном климате полная зарядка нужна, чтобы не допустить замерзания электролита. Зарядка аккумулятора с замерзшим электролитом может привести к его взрыву.

Храните аккумуляторы в прохладном месте. Аккумулятор теряет емкость при повышенной температуре независимо от того используется он или нет. Эти потери емкости не восстановимы и являются частью процесса старения аккумулятора. В общем случае на каждые 8 С роста температуры, ожидаемый срок службы аккумулятора сокращается вдвое. Аккумуляторы необходимо хранить в прохладном месте, не допуская замерзания электролита

Простое зарядное устройство для аккумулятора своими руками

Для создания такого прибора понадобятся

трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 20-24 вольта;
выпрямитель (изготавливается отдельная плата)
амперметр
желательно корпус, для безопасности
силовой провод (сечением не меньше 2.5 квадрата) и зажимы типа «крокодил»
предохранитель, индикаторная лампа (светодиод)

Трансформатор можно подобрать из старого лампового телевизора, найти такое устройство можно практически бесплатно.

Найти схему нетрудно, можно в интернете, можно в старой подшивке журнала «Радио». Вот наиболее простая с точки зрения элементной базы.

Собрать ее можно буквально из хлама, который хранится в гараже или мастерской любого радиолюбителя. Детали также можно приобрести на радио рынке, стоимость их копеечная. Перечень деталей можно посмотреть на самой схеме.

Спаять схему выпрямителя можно на макетной плате, хотя наш совет – ее лучше нарисовать на фольгированном гетинаксе и вытравить. Получается аккуратная сборка, не претендующая на изящество – но надежная и крепкая.

Если у вас есть подходящий диодный мост типа «КЦ» — используйте его. Или соберите из советских диодов типа Д242. По буквенной маркировке проверьте, чтобы рабочий ток был не менее 10А. Мост можно собрать не на монтажной плате, а просто на куске текстолита. Соединение сделайте проводом не меньше, чем 1,5 квадрата.

В качестве стабилизатора тока используется тиристор КУ202. Этот элемент ощутимо греется при работе, поэтому его необходимо разместить на радиаторе. Радиатор должен пассивно охлаждаться, поэтому в корпусе вокруг него проделайте отверстия.

Важно! Не следует выносить радиатор тиристора за пределы корпуса. На нем может быть опасное напряжение, поскольку схема сконструирована без гальванической развязки.

Простота схемы имеет оборотную сторону

Зарядное устройство запускается только при наличии нагрузки. Поэтому необходимо сначала подключить аккумулятор, и лишь потом включать питание

Простота схемы имеет оборотную сторону. Зарядное устройство запускается только при наличии нагрузки. Поэтому необходимо сначала подключить аккумулятор, и лишь потом включать питание.

Важно! Не забудьте включить в схему предохранитель. Такое зарядное устройство для аккумулятора 12в, сделанное своими руками, не только функционально, при его изготовлении вы получите моральное удовлетворение, особенно учитывая стоимость, стремящуюся к нулю

Такое зарядное устройство для аккумулятора 12в, сделанное своими руками, не только функционально, при его изготовлении вы получите моральное удовлетворение, особенно учитывая стоимость, стремящуюся к нулю.

Мобильные ПУ

Ещё один вид ПУ, точнее сразу два, похожих по принципу действия — аккумуляторное и конденсаторное. Конденсаторный прибор работает за счёт разрядки заряженных конденсаторов по команде. Особенно сложным их состав назвать нельзя, но сами конденсаторы таких номиналов довольно дороги и не восстанавливаются после повреждений или пересыхания. Используют их очень редко, хотя они довольно мобильны, но из-за высоких нерегулируемых токов есть риск нанести вред АКБ.

Бустеры, или аккумуляторные пускачи, работают ещё проще. По большому счёту, это просто дополнительная батарея в автономном корпусе. Именно автономность принесла им популярность. Их можно использовать хоть в степи, где нет электричества. Предварительно заряженный аккумулятор подключается к бортовой электросети и спокойно запускает двигатель

При этом важно выбрать ёмкость бустера и его пусковой ток. Он не может быть меньше, чем у стандартной батареи. Бытовые автономные установки имеют ёмкость от 18 А/ч, а более дорогие и громоздкие, профессиональные приборы, могут иметь ёмкость порядка 200 А/ч

Бытовые автономные установки имеют ёмкость от 18 А/ч, а более дорогие и громоздкие, профессиональные приборы, могут иметь ёмкость порядка 200 А/ч.

Любое из этих помощников водителя поможет запустить двигатель, но надёжнее и дешевле трансформаторного ПУ, собранного своими руками, пока нет. Удачной всем работы и быстрого пуска!

Как определить степень разрядки аккумулятора

Для выполнения задачи потребуется мультиметр:

Производится замер величины напряжения на автомобиле с отключенным двигателем. Электросеть транспортного средства в таком режиме будет потреблять часть энергии. Значение напряжения при замере должно соответствовать 12,5-13 вольтам. Выводы тестера подключаются с соблюдением полярности к контактам АКБ.
Производится запуск силового агрегата, все электрооборудование должно быть выключено. Процедура измерения повторяется. Рабочая величина должна составить в диапазоне 13,5-14 вольт. Если полученное значение больше или меньше, это говорит о разряде аккумулятора и функционировании генераторного устройства не в штатном режиме. Увеличение данного параметра при низкой отрицательной температуре воздуха не может сообщить о разряде аккумулятора. Возможно, сначала полученный показатель будет больше, но если со временем он придет в норму, это говорит о работоспособности.
Выполняется включение основных потребителей энергии — отопителя, магнитолы, оптики, системы обогрева заднего стекла. В таком режиме уровень напряжения составит в диапазоне от 12,8 до 13 вольт.

Величину разряда можно определить в соответствии с данными, приведенными в таблице.

Уровень заряженности АКБ	Значение плотности рабочей жидкости, г/см3	Параметр напряжения разомкнутой цепи для 12-вольтной батареи	Значение НРЦ для 1 банки аккумулятора
100%	1,28	больше 12,7	больше 2,117
80%2	1,245	12,5	2,083
60%	1,21	12,3	2,05
40%	1,175	12,1	2,017
20%	1,14	11,9	1,983
0%	1,1	11,7	1,95

Конструкция и принцип работы зарядного устройства

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Плюсы и минусы самодельного ЗУ

Несомненным плюсом самодельного прибора для подзарядки батареи служит его низкая себестоимость.

В качестве комплектующих для пуско-зарядного прибора нередко применяют детали разных бытовых приборов. Даже в случае приобретения всех необходимых для монтажа прибора деталей, оно обойдется заметно дешевле готового устройства.

К недостаткам самодельного приспособления относится примитивное устройство, исключающее автоматическое отключение прибора при достижении батареей максимального заряда. Из-за этого возникает необходимость постоянно следить за процессом.

Опытные мастера-радиолюбители находят выход из ситуации, дополняя прибор самодельными автоматическими датчиками.

Полезный совет

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

12.6…12.7 В — полностью заряжена;
12.3…12.4 В — 75%;
12.0…12.1 В — 50%;
11.8…11.9 В — 25%;
11.6…11.7 В — разряжена;
ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.