Фундамент для забора из природного камня
Предположим, что план у вас есть, а участок работ определен и расчищен от всего лишнего. Теперь необходимо приступить к возведению фундамента. Так как каменный забор имеет большой вес, для его устойчивости необходимо соорудить добротное бетонное основание.
Фундамент необходимо делать примерно на 15 сантиметров шире, чем толщина полотна забора. При этом лучше, если он будет примерно на такое же расстояние приподниматься от уровня грунта. Сам процесс разделяется на несколько этапов:
- Выкапывается траншея, глубина которой составляет примерно 70 сантиметров;
- На дно получившейся ямы засыпается слой песка. Толщина песчаной подушки составляет примерно 5 сантиметров. Песок необходимо смочить водой и хорошо утрамбовать;
- Возводится деревянная опалубка, параллельно с этим укладывается арматура;
- В фундамент монтируются прочные металлические вертикальные элементы, которые в будущем сыграют роль каркаса для столбов;
- Заливается бетон. При этом опалубку не нужно снимать примерно две недели.
Как изготовить?
Проектирование
Принять правильное решение и построить долго служащий забор нельзя, если не учесть три ключевых фактора:
- грунтовые воды (насколько они обильны, как высоко стоят, и насколько велика химическая агрессивность);
- свойства окружающей местности;
- качество грунта и прогнозируемые атмосферные воздействия.
Далее нужно обратить внимание, насколько велики умения в строительной сфере, или сколько денег готов отдать исполнителям человек за создание ограждения. Так, например, сочетание камня с деревом позволяет сделать внешний вид территории гармоничнее
Но добиться нужного результата бывает непросто, а без специальной подготовки и вовсе невозможно. Камень в сетке или габион на основе стальной проволоки толстого сечения – более простая технология, при этом гарантирующая высочайшую прочность.
Чаще всего комбинируют натуральный камень и кирпич, который используется в основной части конструкции, а каменные блоки идут в основание и в промежутки от одного столба до другого. Если применяются габионы, то сделать их привлекательнее поможет обрамление зелеными растениями. Но подобное решение должно быть сразу учтено в проекте, чтобы не допустить серьезных ошибок.
Постройка
Первым шагом по строительству каменного забора всегда выступает заливка фундамента. Есть две конкурирующие технологии: с использованием бетона либо с кладкой бутовых камней на обыкновенный цементный раствор. Второй вариант привлекателен своей простотой, но надежность его под большим вопросом.
Чтобы не ошибиться, внешние углы предполагаемой ограды помечают кольями и протягивают шнур. Избежать проседания земли и перекоса ограждения поможет ленточный фундамент с армирующими элементами, который шире на 0,15- 0,2 м, чем наземная конструкция.
После этого необходимо выполнить следующие этапы:
- гидроизоляция;
- укладка камня;
- обработка получившихся швов.
Защита от влажности создается в две стадии. Еще до заливки бетона потребуется перекрыть рубероидом стены, выемки и ее днище. Когда же залитый слой высохнет, рубероид кладут опять, но уже на готовую площадку. Это позволит избежать проникновения грунтовых вод внутрь забора и постепенного его разрушения.
Класть камень достаточно тяжело, основную трудность обычно представляет точный отбор блоков по величине и конфигурации. Булыжники можно даже нарезать по требуемым параметрам, но это весьма трудоемкая и не такая уж быстрая работа. Песчаник и предварительно отшлифованный булыжник можно класть точно так же, как и простой кирпич. Бутовые элементы по технологии укладки ближе к опалубке.
Связать опоры с краями пролетов удобнее всего методом перевязки, особенно тогда, когда для кладки выбраны угловатые камни. Перевязку формируют из первых двух камней по обе стороны, потом создают 1-й и 2-й опорный ряд, начальный ряд пролета.
Важно учесть, что дикий камень до начала работ нужно отмывать в проточной воде. Те участки, которые будут соприкасаться с бетоном, целесообразно промазать латексным клеем
Чтобы он держался на изначально гладкой поверхности, ее даже рекомендуют покрыть насечками. Связующий раствор лучше всего делать из цемента, чистого промытого песка и клея ПВА в пропорции 1: 3: 0,25.
В большинстве случаев каменные заборы кладут методом тесовой кладки, когда используются прямоугольные или почти прямоугольные элементы. Отбирая более тщательно обработанный камень, можно сделать забор крепче, а если ввести относительно грубые блоки, получится сделать поверхность визуально привлекательнее.
Горизонтальный способ монтажа подразумевает применение плоских булыжников; аналогичные элементы можно применять и при вертикальном размещении. В бутовой кладке применяются округлые камни, которые до заливки раствора помещают вплотную к опалубке.
Отделка швов очень важна, ведь если она не проведена или проведена некачественно, внешний вид забора станет хуже. Чересчур глубокий шов имеет смысл даже закрывать при помощи дополнительных порций раствора. Сильно загрязненный камень очищают щетками по металлу.
Первым шагом отделки оказывается нанесение фасадной грунтовки, которую нужно будет перекрыть клеем или цементом с добавками пластификатора. Только на подготовленную таким образом поверхность можно крепить гранит. Если его внешний вид не понравится, стоит использовать иные плоские материалы и структурную штукатурку.
Нюансы строительства домов из ракушечника
Пористость ракушечника, в каких-то моментах, является неоспоримы плюсом, но может вызвать и некоторые вопросы в процессе возведения дома. Одна из них – крепление блоков. Чаще всего это происходит при работе с камнем марки М15. В таком случае лучше использовать жидкий анкер, если, например, хотите прикрепить что-нибудь на стену здания, построенного из этой марки бойлер или что-то другое габаритное, но тоже габаритное.
Плотность и структура ракушечника зависит от слоя пластов в карьере, где добывают камень. Выбирая ракушечник для строительства дома, следует руководствовать правилом: камень должен быть более плотной структуры и весом не менее шестнадцати килограмм.
В принципе, проблем в работе с ракушечником достаточно мало. Камень легко поддается распилу, его даже можно отесывать топором и для этого совершенно не нужно особое мастерство или большой опыт профессионала. Но вот неравномерная структура камня может доставить проблемы, равно, как и отсутствие четких геометрических линий и размеров, из-за чего огромный кусок времени придется потратить на сортировку и отбраковку, а затем подогнать оставшиеся блоки по одному размеру.
Этому процессу вам придется уделить особое внимание, если вы решили оставить внешнюю стену дома из ракушечника без декорирования, а в естественном виде. Однако, в этом случае нельзя забывать о высокой способности ракушечника поглощать воду. Поэтому, все-таки, если вас очаровала красота камня, то лучше любоваться причудливым узором внутри интерьеров, а наружную стену защитить от осадков
Есть несколько вариантов – утепление фасадов или оштукатуривание. Профессионалы не рекомендуют начинать внутренние работы по отделке помещений дома из ракушечника, пока не защищен фасад
Поэтому, все-таки, если вас очаровала красота камня, то лучше любоваться причудливым узором внутри интерьеров, а наружную стену защитить от осадков. Есть несколько вариантов – утепление фасадов или оштукатуривание. Профессионалы не рекомендуют начинать внутренние работы по отделке помещений дома из ракушечника, пока не защищен фасад.
Низкая несущая способность, о которой мы упоминали ранее, тоже требует щепетильного подхода при строительстве дома из ракушечника. Как правило, частные дома не строят высокими – максимум три этажа, а это и есть тот предел, который может выдержать камень. Но даже в таком случае, лучше принять дополнительные меры безопасности и надежности здания – в плитах перекрытий использовать армированные швы.
Но, анализируя все вышесказанное, плюсов у такого строительного материала, как ракушечник, неоспоримо больше и все они гораздо весомее недостатков. Для постройки частного дома из ракушечника – этот камень – идеальный вариант.
Расчёт основных параметров для установки своими руками
Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:
- Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
- Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
- Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.
Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки
Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м
Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.
Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м
Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:
- Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
- Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
- Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.
Пример разбивки на 4 пролёта
Пример разбивки на 5 пролётов
Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.
Разбивка на 6 пролётов
Украшаем рамки для фото
Даже самая простая фоторамка может стать стильным и оригинальным аксессуаром. Декор из ракушек поможет вам добиться такого эффекта. Помимо морских раковин вашими помощниками станут все та же акриловая краска, а также камешки, песок, бисер и блестки. Интересно будут смотреться также детали из канатной нити или морские звезды.
Рамка из ракушек будет напоминать о теплых солнечных деньках.
Расставьте их по полочкам, повесьте на стену или расположите над камином. Такие рамки просто созданы для того, чтобы поместить в них фотографии с берегов моря и вспоминать о счастливых моментах отпуска холодными зимними вечерами.
Такую рамку вы не увидите у соседей, – она существует только в одном экземпляре и является проявлением вашей индивидуальности.
Инструкция по бетонированию опор
Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.
Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
| Тип грунта | Марка бетона | Портландцемент М400, ведро | Песок, ведро | Щебень фракции 20—40 мм, ведро |
| Сухой | М100 | 1 | 4 | 6 |
| Влажный | М150 | 1 | 3,3 | 5 |
Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:
- рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
- песок для подсыпки на дно скважины;
- куски арматуры или уголков для анкеровки.
Стройматериалы для бетонирования столбов
Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.
Как бетонировать: технология заливки по шагам
Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:
- Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
- Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
- Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
- Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
- Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.
Полное бетонирование стойки
Корректировка вертикали после бетонирования
Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Как правильно бетонируются столбы — видео
Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.
Создание фундамента
Алгоритм действий:
- Расчистите место возведения от растительности, веток, камней. Выровняйте грунт.
- Установите колья в точках размещения внешних углов будущей ограды. Натяните по ним верёвку. Пометьте места опор маленькими колышками.
Для строительства каменного ограждения рекомендуется использовать ленточный фундамент, ширина которого должна быть больше толщины изгороди на 0,2 м.
Вода – враг любой наземной постройки. Поэтому для забора необходимо сделать цокольную часть высотой 0,15 м. Порядок шагов:
- Выкопайте траншею, протяжённую в глубину на 0,7 м.
- Выложите дно пяти сантиметровым песчаным слоем.
- Утрамбуйте песок и установите опалубку.
- Уложите каркас из арматуры, вбейте трубы.
- Залейте бетон и оставьте застывать на 0,5 месяца.
После снятия опалубки не приступайте к работе в течение ещё 30 дней – в это время будет идти процесс набора бетоном прочности.
Каменные столбы принято выкладывать методом скользящей опалубки. Для усиления пролётов опоры укрепляют стальными деталями. Как только опалубка будет убрана, все зазоры между булыжниками следует замазать цементом.
Монтаж забора
Установить ограду из ракушечника можно и своими руками. Весь процесс делится на несколько этапов.
Разметка
Она делается при помощи нескольких колышков и прочного шнура. По периметру участка производится отметка линии будущего забора. Если будет известна длина и высота забора из ракушки, то можно сделать более точный расчет количества блоков, которые понадобятся для ее создания. Также нужно подсчитать количество и цену других материалов, используемых в процессе строительства.
На фото представлен процесс монтажа забора своими руками.
Кладка блоков
Фундамент
Так как блоки ракушечника много весят, то нужно сначала сделать для ограды прочное основание. Его возведение производится поэтапно:
- Выбирается тип фундамента – чаще всего это ленточный вариант.
- Роются траншеи согласно сделанной разметке.
- На дне обустраивается подушка из мелкого гравия и песка.
- Выстраивается опалубка из фанеры либо простых досок.
- Чтобы основание получилось более прочным, нужно произвести армирование при помощи стальных прутьев.
- Заливается бетон. Для заливки лучше выбирать бетон М250.
- Когда он полностью затвердеет, нужно убрать опалубку.
Схема для установки забора своими руками
Кладка блоков из ракушечника
Сначала готовится цементный раствор. Им покрывают основание. Производится кладка первого ряда блоков из ракушки. Пустоты между ними нужно сразу же заделывать при помощи раствора. Проверяется горизонтальное положение ряда, затем можно переходить к кладке второго. Но укладывать его необходимо только на второй день.
Забор на участке
Первый ряд должен затвердеть, иначе конструкцию может повести. Блоки следует укладывать в шахматном порядке. Раствор для кладки делается в соотношении цемента и песка 1:3. Углы нужно сразу выравнивать, от этого будет зависеть эстетичность вешнего вида.
Готовое ограждение из ракушечника необходимо оштукатурить. Можно его просто облицевать при помощи сайдинга или плитки, но чаще всего используют декоративную штукатурку. Ограда из ракушки смотрится и внешне привлекательно, и простоит не одно столетие.
Ракушечник на базе
Его возведение обойдется дорого, но все затраты окупаются продолжительным сроком эксплуатации. Например, деревянный забор придется менять уже через 5–10 лет, а вариант из ракушечника сохранит свои декоративные качества.
Для сада
Поделку можно сделать не только для дома. Камушки украсят сад, альпийский лужок или дорожку. Вот несколько идей, которые можно взять на вооружение:
- Посыпка дорожки. Часто промежутки закрывают цементным раствором. Но если сделать их шире и взять мелкие камни, получится вот такая красота.
- Самодельный фонтан-водопад. Что можно сделать из камней, чтобы украсить сад? Конечно же, водоем! Нужны большие валуны, в которых просверливается отверстие. После их остается скрепить, а в образовавшийся ход вставить шланг.
- Сухая речка. Если нет желания делать натуральный водоем, можно сделать «сухой». Для этого понадобятся разноцветная галька с синим отливом. Если найти такую не удалось, то ее можно покрасить.
- Габион. Так называют форму из металлической сетки, которую заполняют камнями. Выглядит интересно и подходит для клумб, горшков, небольших заборчиков. Формы можно купить или собрать из сетки. Если постараться, получится даже сделать фигурки.
Выбор камня для забора
Перед тем как сделать каменный забор первым делом необходимо подобрать подходящий для этой цели основной материал, что бывает бутовым или тесаным. Вторые камни обладают определенной формой и конкретными габаритами, благодаря чему посредством них существенно проще осуществлять кладку. Если опыт проведения подобных работ отсутствует, то для сооружения столбов ограждения лучше всего приобретать тесаные элементы.
Бутовый камень не располагает правильной формой, предоставляя возможность добиваться создания внешне оригинальных конструкций. Учитывая эту особенность, более подходящим вариантом является использование материала при выкладке пролетов, благодаря чему они приобретают уникальный и привлекательный вид.
Валуны и булыжники
При наличии слишком ограниченного бюджета одним из наиболее оптимальных решений является возведение забора из булыжников. Этот материал отличается своей очень доступной стоимостью и высокой прочностью, но в большинстве случаев такие камни имеют достаточно простой внешний вид. Для создания более привлекательного ограждения нужно отдавать предпочтение элементам ярких цветов. К числу оптимальных вариантов относятся красные валуны, в ходе использования которых удается добиться сооружения оригинального и привлекательного забора, что положительно выделяется на фоне многих других конструкций.
Гравий
Камни этой разновидности обладают наиболее мелкими габаритами из числа тех, что применяются при возведении ограждений, из-за чего процесс отличается высокой трудоемкостью. С учетом данной особенности материалу отдается предпочтение в крайне редких случаях. Обычно в такой ситуации совершается сооружение ограждения совместно с использованием кирпичей, которые при создании столбов выступают в качестве основы, а гравий играет декоративную роль. Материал по аналогии с булыжниками отличается доступной стоимостью. По этой причине отдавая ему предпочтение, следует учитывать, что основную часть расходов потребуется потратить на кирпичи.
Известняк
Этот вид камней зачастую используется при облицовке уже построенных заборов. Известняк имеет незначительный вес и мягкую структуру, благодаря чему проведение работ с его применением происходит крайне просто. Материал относительно недорогой по стоимости, но все же ему присущие некоторые недостатки. Один из них заключается в высокой природной пористости известняка, из-за чего он плохо переносит воздействие влаги, которая проникает в поры и приводит к его внутреннему разрушению. Во избежание возникновения такой проблемы материал можно обрабатывать специальными гидрофобными пропитками, но в таком случае повышаются расходы.
Песчаник
Такие элементы используются не только при сооружении ограждений, но и часто при постройке зданий. Песчаник стойко переносит воздействие низких и высоких температур, а также воды, ввиду чего период службы выполненного из него забора крайне внушительный. Эти положительные качества материала обеспечивают ему значительный спрос на рынке, но по причине крупной цены нередко предпочтение отдается другим более доступным вариантам. Если возникает потребность исключительно во внешней облицовке ограды, то выгоднее выбрать плитку из песчаника, стоимость которой на порядок дешевле.
Бутовый камень
С его помощью можно выполнить как облицовку, так и полностью соорудить ограждение, а также использовать для ряда других строительных задач, к примеру, когда возникает потребность сделать фундамент. Внешне материал, в качестве которого выступает песчаник, гранит или известняк, имеет неправильную форму. В целом бутовый камень это мелкие куски от более крупных валунов. Внушительные показатели прочности, неординарный вид и достаточно доступная стоимость бутового камня обеспечивают его крайне высокий спрос на рынке.
Доломит
Плоский декоративный материал желтовато-белого или светло-серого цвета с наличием острых граней. Добывается доломит в ходе осуществления взрывных работ на специальных карьерах. На его стоимость во многом влияет форма и размеры, но в основном она достаточно высокая. Доломит обладает значительным уровнем прочности и привлекательным внешним видом, ввиду чего материал часто используется для отделки заборов.
Искусственный камень
Он пользуется огромным спросом на рынке, поскольку внешне им имитируются различные виды натурального камня, а стоимость на порядок ниже. Материал производится в обширном количестве цветов, текстур и форм, благодаря чему можно выбрать для ограды тот, что идеально сочетается с ландшафтным дизайном территории возле дома.
Ракушечник в саду
Авторское пространство в саду без сомнения создаст именно ракушняк – пористый, легкий в работе известняк. Цвет камня варьируется от насыщенного охрового до белого, бежевого. Зачем покупать заморские камни, когда есть родной местный камень необычной текстуры, так хорошо вписывающийся в наши сады.
Он будет кстати при возведении арок, облицовке, как дополнение различных рокариев, альпийских горок, в виде декоративной «скульптуры» сада. Его поры послужат жилищем для ксерофитов, мхов, он гармонирует с седумом и молодилом. Для бассейнов и садовых водопадов, фонтанов ракушечник не подойдет. Зато на берегу ракушечник будет служить отлично. Плитка из ракушечника подходит для укладки дорожки, мозаики. Из него ставят беседки, скамейки из камня, подчеркивая атмосферу моря.
Выбирайте ракушечник как декор сада, смело отделывайте фасад дома, ознакомившись с его свойствами и учитывая нюансы строительства.
Особенности монтажа
Перед тем, как построить ограждение, нужно принять во внимание тот факт, что камень – это достаточно тяжелый материал, поэтому для того, чтобы соорудить забор из ракушняка своими руками, необходимо позаботится о качественном фундаменте. Для этого необходимо по периметру конструкции вырыть траншею, глубиной около полуметра и укрепить ее арматурой
Это позволить конструкции не расколоться и не покоситься со временем.
Фундамент из натурального материала
В зависимости от желаемой толщины забора, укладка может быть выполнена разными способами – на широкую поверхность или же на ребро. Блоки укладываются в шахматном порядке при помощи раствора, который изготовляться из песка и цемента в соотношении 1:3. В отличие от укладки других видов камней, ракушечник имеет стандартный размер и форму, что видно на фото, поэтому забор из ракушняка под расшивку значительно проще укладывать. Материал также легко поддается обработке – его достаточно просто резать, пилить и сверлить.
Непосредственная кладка ракушечника начинается с правильного расположения углов, поскольку от этого будет зависеть ровность конструкции и равномерность распределения нагрузки постройки. Для этого используется строительный уровень.
После того, как все камни будут расположены, необходимо оштукатурить конструкцию, поскольку ракушечник имеет пористую структуру и легко поглощает влагу. Как и другие натуральные материалы, он может подвергаться воздействию плесени и мха. Чтобы предотвратить подобное материал обрабатывается специальной пропиткой.
Ракушечник – это уникальный материал, который обладает особыми свойствами и преимуществами. Камень широко используется в строительстве, в частности для сооружении заборов.
https://youtube.com/watch?v=_XZzTibeTGo
Обработка бута
Может показаться, что обрабатывать камень тяжело и это работа для «каторжан». Не стоит сильно пугаться, многие камни легко раскалываются, все зависит от выбранной породы. Самыми податливыми считаются — песчаник и сланец. Работать с ними легко, колются они не намного трудней кирпича.
Принцип работы с камнем такой же как и с древесиной: колоть нужно вдоль волокон. Таким образом выше будет качество обработки и трудоемкость снижается в разы. Некоторые породы не имеют волокон, поэтому и направление особой роли не играет.
Нужную линию скола намечают при помощи широкого зубила. Приставив его к камню кувалдой делается наметка. После того, как полностью обработана линия раскола, по ней проходят вновь, но ударяют кувалдой сильнее.
Такая технология осваивается быстро, буквально два — три булыжника и вы профессиональный каменотес. Однако поверхность редко получается идеальной и требуется дополнительная обработка.
Грубая обработка
Пациент должен прочно стоять на земле, поверхность которую надо обработать должна быть повернута к каменотесу. Все лишние неровности и выпуклости сбивают киркой (молоток каменщика). Таким образом удаляют все имеющиеся выступы.
Чистовая обработка
С помощью зубила и кувалды делают чистовую обработку. Не большим заостренным зубильцем (25 мм) и кувалдой не более 2 кг, камень обрабатывается от края к центру. Обрабатывать нужно небольшими участками, таким образом избавляемся от мелких дефектов на поверхности.
Проекты домов из ракушечника
Проекты домов из ракушечника поражают своим разнообразием. Благодаря универсальности и форме (это штучный материал), возможно строительство здания любой геометрии, с любыми архитектурными изысками.
Пример проекта дома из ракушечника с оригинальной геометрией
Ракушечник можно использовать для строительства цокольного этажа, применять для возведения капитальных несущих стен первого и второго этажей, возводить из него мансарду. Для каждого конкретного решения подбирается особая марка материала. Это гарантирует идеальное соотношение надежности и веса конструкции. Слабым местом проектов домов из ракушечника являются балконы с выносом.
Для их обустройства необходимо использовать специальную плиту, которая станет основанием балкона. Консольные пристрои практически не применяются. Зато прекрасно будут смотреться балконы, размещенные в нишах и спрятанные в геометрии фасада.
На внешний вид и стиль экстерьера выбор материала не играет. Из ракушечника создают как одноэтажные усадьбы, так и двух или трехэтажные виллы.
проект трехэтажного дома из ракушечника
Это могут классические европейские домики с черепичными крышами, так и готические замки с башнями и остроконечными крышами. Ракушечник прекрасно подойдет как для дома с круглогодичным проживанием, так и для дачной постройки, использующейся сезонно. Благодаря пористости материала, дома из ракушечника быстро протапливаются до необходимой температуры, которую поддерживать просто без лишних затрат.
Дело не только в эстетической стороне вопроса. Сам по себе ракушечник, если это конечно не декоративная фасадная плитка, а строительный блоковый материал, выглядит очень непрезентабельно. Особая структура ракушечника такова, что поры материала могут быть сквозными. И в этом случае добиться обещанных производителем показателей по теплосбережению будет невозможно.
Наиболее частые материалы для отделки фасадов – дерево и пвх. Специальные панели монтируются на собранный каркас. Такая технология позволяет обеспечить хорошую вентиляцию, в которой нуждаются стены из ракушечника, но в тоже время защитить их от ветра и сквозняков. Декоративную штукатурку и покраску применять не рекомендуется, так как это ухудшит пароизоляционные свойства материала, а также скажется на экологичности здания.
Если вам нравятся дома из блока и кирпича, но их стоимость вас отпугивает, можете смело присмотреться к проектам домов из ракушечника, или адаптировать понравившийся вам проект под использование этого строительного материала. В большинстве случаев удастся не только сэкономить на материале и снизить стоимость работ, но еще и повысить эксплуатационные свойства: теплосохранность, звукоизоляцию, паропроницаемость.
Схема теплоизоляции дома из ракушечника
Благодаря чему построить действительно экологически чистый дом с прекрасным микроклиматом и саморегулирующейся влажностью воздуха.
