Все нюансы при изготовлении опалубки фундамента и цоколя для забора

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

• Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
• Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

• Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
• Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Шпильки для стяжки щитов опалубки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Почему необходимо устанавливать фундамент для забора из профнастила

Монтаж высокого ограждения рекомендуется всегда делать с установкой фундамента, так как высокие заборы из профиласта имеют также большой вес и массой воздействуют на основание конструкции. На устойчивость ограждения влияют такие факторы как:

1. Морозы и другие сезонные воздействия на почву.
2. Проседание грунта под действием грунтовых вод.
3. Вибрации грунта, которые вызваны движением автомобилей или железной дороги рядом с ограждением.
4. Сильные ветра.

Но все внешние воздействия может компенсировать надежный фундамент. Так как профнастил достаточно легкий, он требует менее массивного фундамента, чем под камень или металл, но при этом глубина его залегания должна быть больше.

Выбрав неправильный фундамент под забор из профнастила, вы рискуете столкнуться с появлением преждевременных трещин на заборе.

Тип фундамента для такого забора зависит от множества факторов, в частности:

• Вид и сложность почвы.
• Высота ограждения.
• Состояние грунта.
• Наличие или отсутствие грунтовых вод на участке.
• Расстояние от забора до дороги.

Оптимальным вариантом фундамента для такого забора является ленточный. Можно возводить также столбчатый фундамент, однако ленточный обладает рядом преимуществ, в частности:

1. Простая технология возведения.
2. Защита от разрушения грунта.
3. Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью.
4. Долговечность.

Такие фундаменты напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Их вполне можно установить своими руками при наличии минимального количества необходимых знаний, и кроме того, стоимость материалов совсем невысока.

Обычно ширина ленточного фундамента колеблется в пределах 20-30 см, а глубина заложения — 30-50 см, но эти параметры индивидуальны. Закладываются они для каждого отдельного ограждения и зависят от типа грунта, его чистоты и многих других параметров. Чтобы из бетонной ленты создать единую конструкцию, внутрь прокладывается металлическая арматура.

Эксперты утверждают, что в условиях отечественных почв и климата средней полосы России, хорошо подойдет фундамент шириной 20 см и глубиной 50 см. Но в местах, где установлены опоры, следует добавлять 10 см фундамента в глубину.

Есть еще 2 важных замечания к строительству: ленточный фундамент должен возвышаться над уровнем грунта хотя бы на 8-10 см и если столбы выполнены из кирпича, то ширина фундамента должна быть больше ширины опоры.

Инструкция по изготовлению фундамента под забор

Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

Ленточный фундамент

Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.

Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора

Опалубку обычно делают из досок

Лента должна немного выступать над уровнем земли

Видео: ленточный фундамент для забора своими руками

Основание под лёгкий забор из профнастила

Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

1. Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.

Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором

Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт

Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

Видео: столбовая основа под забор

Фундамент забора из кирпича

Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

• ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
• ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

Кирпичный забор требует основательного фундамента

Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

• под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
• использовать цемент не ниже марки М-200;
• заливать бетон за один раз;
• если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
• между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

Фундамент под ограждение с кирпичными столбами

Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
3. Уложить рубероид.
4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

Состав и изготовление стандартной бетонной опоры

Металлический каркас для опоры забора устанавливаемый в опалубку

Чтобы забор служил долго, для бетонных столбов необходимо использовать цементный раствор высокого качества и прочную арматуру. Без укрепления металлическими прутьями опора не будет достаточно прочной. Собирается каркас из металла при помощи сварки.

Если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом, то вы без труда сварите решетку. По краям армированной конструкции располагают более толстые пруты (16 мм). Внутри — тонкие прутки, диаметром до 10 мм. Между внутренней арматурой расстояние соблюдают не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки оставляют зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.

После того как опалубка собрана и каркас, сваренный или связанный из металла, установлен внутри, переходим к созданию бетонной смеси. Прежде всего, на дно конструкции высыпаем щебень. Лучше всего использовать материал со средним размером камушков.

Для бетонной смеси необходимо на одну часть сухого цемента, взять две части предварительно просеянного песка и столько воды, чтобы получилась смесь, по консистенции напоминающая сметану. Если требуется много бетона, то лучше использовать бетономешалку. Малые порции можно смешать вручную. Сразу после изготовления, раствор заливается внутрь опалубки.

Как только закончатся работы по уплотнению, еще незастывший бетон разравнивается при помощи ровной доски. Конструкция должна сохнуть не менее недели. В это время никаких работ на ней не проводится во избежание растрескивания.

Какую марку бетона лучше использовать под забор?

Забор вокруг собственного земельного участки или любого другого объекта позволит огородить территорию от незапланированных проникновений. Дополнительно, подобная конструкция имеет цель скрыть пространство от чужих взглядов

Важно выбрать, какую марку бетона лучше использовать под забор

. Самым распространённым типом фундамента считается ленточный и свайный варианты. Это зависит от общей массы наземной части.

Если элементы забора не обладают значительным весом, используется свайный тип конструкции. Он отличается своей простотой и доступной стоимостью. Марка бетона под забор

варьируется в пределах М100-М200. Нет необходимости в смеси высокого качества, поскольку её основной задачей является удержание сваи в вертикальном положении.

Ленточный фундамент должен обеспечивать надёжность для всей конструкции. Для этого, марка бетона под забор

должна быть несколько выше, чем у свайного варианта. Как правило, используется материал М150-М250. Он обладает необходимыми в данной сфере показателями прочности и устойчивости к неблагоприятным факторам.

Если требуется выбрать марку бетона под забор

не для фундамента, а монолитных плит, требуется изделие значительного качества. Дополнительно, используются армирующие элементы в составе конструкции. Таким образом, оптимально подойдёт марка М250-350.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

• древесина;
• ДСП;
• листы OSB;
• строительная фанера;
• пенопласт;
• подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна)	Длина, мм	Толщина, мм
Обрезная доска	4,5, 4	25, 30, 40
Брус	4,5, 4	50х50, 100х100

Доска для опалубки Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Технология заливки ленточного фундамента

Перед тем, как залить фундамент под забор ленточного типа, необходимо разработать траншею, размер которой будет отвечать структуре грунтов и тяжести стенок конструкции. Процесс строительства включает такие этапы:

1. Выкопать траншею на 20 см шире, предполагаемой ленты бетона для установки опалубки.
2. Засыпать ее слоем песка на высоту 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой.
3. Уложить слой щебня высотой 10 см и также уплотнить его.
4. Для секционного забора со столбчатыми креплениями, пробурить лунки диаметром 20 см и глубиной на 40 см ниже, чем основная траншея.
5. Засыпать лунки песком таким же образом, что и траншею.
6. Вставить опоры.
7. Сделать опалубку из дощатой основы или ламинированной фанеры (преимущество – идеально гладкая поверхность), закрепить конструкцию распорками для большей устойчивости.
8. Выполнить армирование ленточного основания при помощи арматуры 8 или 10 мм и стальной проволоки. Бетон должен покрыть пояс из арматуры слоем не менее 5 см.
9. Опоясать опоры арматурным каркасом.
10. Залить бетонную смесь.

Если основание обустраивается на холмистых участках, необходимо сделать ступенчатую конструкцию ленты.

Столбовой и свайный фундамент

Столбовой и свайный фундамент для забора своими руками схож, по своей сути, но в последнем случае предполагается применение готовых железобетонных опор, чаще всего с винтовой лопастью. Расчет шага между опорами зависит от особенностей забора и обычно составляет 2-3 м. Под сваи роется углубление диаметром на 15-30 см шире диаметра опор. Глубина выемки под столбы должна составлять от 100 до 150 см

Важно максимально вертикально выровнять их. Для этого применяется отвес или уровень

Процесс создания столбчатого фундамента под забор

Между собой сваи соединяются ростверком – незаглубленной бетонной лентой – для придания конструкции жесткости. Он может выглядывать из земли или находится на нулевом уровне. Выставленные сваи заливаются бетонной смесью и оставляются до полного застывания. Советуется использовать гидроизоляцию между ростверком и поверхностью грунта. Для этого ростверк покрывают рубероидом и водоотталкивающей мастикой.

Затем основание покрывают теплоизоляцией, чтобы отсечь мостики холода, исходящие от почвы. Ее закладывают, начиная с нижней части ростверка. Между процессом установки гидро и теплоизоляции должна пройти неделя. Слой утеплителя затем отделывают для его защиты от внешней среды и придания конструкции эстетичности.

Комбинированный и каменный забор

Комбинированный фундамент под кирпичный забор жесткий, поэтому может применяться для тяжелых стенок. Для его обустройства требуется глубина траншеи – 50 см и ширина – до 25 см

Через каждые 2-3 м необходимо сделать выемки под столбы (важно отмерить ровное расстояние между пролетами)

Ширина выемок должна быть не меньше 40 см, а глубина на 40 см ниже уровня замерзания почвы, чтобы минимизировать влияние возможного пучения на фундамент для кирпичного забора. Зачастую глубина выемок под столбы оставляет — 1.5 м. Для придания жесткости ленте и опорам применяется армирование по их поверхности.

Забор из камня – это самый прочный, долговечный и дорогой вариант. Для него армирование не требуется, так как камень разного размера в комбинации с бетоном сам по себе выполняет связующую функцию. Чтобы придать конструкции ровности, вокруг больших камней выкладываются меньшие элементы. Кладка может выполняться сухим или мокрым способом (с раствором).

Как рассчитать нагрузку забора на фундамент?

Какой бы тип забора не был выбран, перед началом работ необходимо провести расчет для забора с фундаментом, чтобы определить нагрузку его стенок на основание. Сначала проводится описание характеристик грунтового массива:

Застывание ленточного фундамента под забор в опалубке

• его тип;
• подверженность пучению;
• глубина промерзания;
• уровень залегания вод.

Также берутся во внимание временные (ветер) и постоянные факторы нагрузки на основание (давление фундамента на почву и вес всего забора). Для ленточного фундамента расчет делается так: S = /, где

Для ленточного фундамента расчет делается так: S = /, где

• S – площадь основы конструкции (нижней стороны);
• k (n) – коэффициент, указывающий на надёжность конструкции;
• F – сумма нагрузки на почву (вес фундамента плюс забора с учетом давления ветра);
• k (c) – коэффициент, указывающий на условия работы, например, для бетона показатель равен 1.1;
• R – неизменный показатель сопротивления грунта в зависимости от его типа (супесь, суглинка и т.д.). Например, плотная глина дает сопротивление 6.0 кг/см2.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

• предотвращать возможные изгибы;
• выдерживать массы фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Разновидности опалубки под забор

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

1. Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
2. Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

1. Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
2. Выдерживать давление фундамента;
3. Удерживать заданную форму;
4. Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Монтаж ленточного фундамента

Этап 1: формирование разметки

Создание ленточного фундамента начинается с формирования разметки. Необходимо отметить места установки столбов, расстояние между которыми должно быть не больше 2 метров.

Этап 2: земляные работы

Второй этап самый масштабный — это земляные работы. Необходимо выкопать траншею по всей длине ограждения. Глубина такой траншеи должна быть на треть больше глубины, которая будет отведена под ленточный фундамент.

Ширину не нужно делать больше, чем ширина фундамента. Исключение составит тот случай, если профнастил будет утеплен листами пенополистирола. В такой ситуации нужно увеличивать ширину на толщину листа. Старайтесь делать стенки траншеи как можно более ровными, при этом дно выравнивать не нужно — оно будет покрыто песком.

Теперь необходимо пробурить скважины под опоры. Сделать это можно при помощи бура, в таком случае процедура займет меньше времени и сил, если же бура нет — придется воспользоваться обычной лопатой. В этом случае установка опор займет больше времени. В качестве опор обычно используются металлический трубы диаметром 60 мм.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

На дно траншеи прокладывается песчано-гравийная подушка. Это позволяет сделать фундамент для забора из профнастила более прочным, а также предотвращает разрушение грунта и увеличить его несущую способность.

Чтобы сделать подушку нужно:

1. Засыпать в траншею песок или песчано-гравийную смесь, ширина слоя должна занимать треть траншеи.
2. Залить смесь водой.
3. Утрамбовать вручную или при помощи вибрационного оборудования.
4. Разровнять.
5. Покрыть дно и стенки траншеи слоем гидроизоляционного материала. Это поможет добиться оптимальной гидрации бетона при заливке.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Следующий важный этап — установка арматуры в фундамент. Ленточный фундамент часто подвергается воздействию потоков ветра, из-за чего он начинает прогибаться. Чтобы этого не произошло, нужно основание из стальной арматуры.

Армирование и деревянная опалубка

Процедура армирования проводится так:

1. На дно ямы укладывают слой кирпичей.
2. Далее укладываются поперечные горизонтальные элементы арматуры так, чтобы их края не доставали до стенок на 3-4 см.
3. В местах прокладки горизонтальных деталей нужно установить вертикальные. Их высота должна быть таковой, чтобы детали не доставали до будущего фундамента примерно 4-5 см.
4. Вертикальные и горизонтальные детали связывают проволокой.
5. При необходимости прокладывают еще один слой горизонтальных прутьев.

В результате из арматуры получится конструкция в виде решетки, создать ее несложно, но процедура требует времени. После ее завершения можно переходить к установке опалубки.

Для опалубки подойдет фанера либо обрезная доска, но предпочтительнее использовать первый вариант, так как фанера гораздо более гладка. При использовании строганной доски на бетоне после заливки остаются неровности.

Однако, фанера является более дорогим материалом, для укладки фундамента понадобятся листы толщиной минимум 15 мм, а их стоимость высока.

Этап 5: заливка фундамента

Чтобы ленточный фундамент был максимально прочным, его заливку обычно делают используя бетон марки 300 с гранитной крошкой в составе. Сначала следует забетонировать столбы и убедиться, что они стоят ровно, а затем залить бетон внутрь траншеи вручную или при помощи миксера, в зависимости от масштабов вашей работы.

Заливка фундамента

Главное — убедиться в отсутствии пустот в фундаменте после заливки.

Затем бетон накрывают пленкой, чтобы в него не попадала грязь и мелкий мусор.

Забор из профлиста

Снимать опалубку можно уже через 7-10 дней после заливки, в зависимости от погоды. Летом, в сильную жару, это можно сделать даже раньше. Но максимальной прочности бетон достигнет только через 30 дней. Однако, использовать фундамент под строительство забора можно сразу же после аккуратного снятия опалубки.

Обязательно посмотрите этапы создания ленточного фундамента своими руками в этом видео:

Схема цоколя фундамента для забора

В строительной сфере существуют различные варианты подземных конструкций: столбовые, ленточные, комбинированные, бетонные, деревянные. Ленточные фундаменты считаются одними из самых надежных. Их рекомендуется использовать при возведении заборов большого веса (например, из профнастила) на пучинистых грунтах. Процесс строительства можно описать следующим образом.

Первым делом по периметру места, на котором будет обустроен дачный забор из профлиста, выкапывается траншея. Глубина зависит от веса забора, а ширина должна быть на 200 метров больше ширины фундамента. Дно траншеи утрамбовывается песком. Для придания большей плотности он смачивается водой. Следом укладывается слой из щебня. Если планируется защитная ограда с кирпичными столбами в качестве опор, то через каждые 25-30 см длины бурят лунки. На дно насыпается небольшой слой песка. Столбы из кирпича устанавливаются в лунки на глубине 40 см.

После окончания данных операций необходимо приступать к изготовлению опалубка. Для этого берут доски или листы фанеры и формируют короб. Опалубок необходим для того, чтобы на ленточном фундаменте не было неровных краев. Класс бетона, используемого для заливки, должен быть не ниже М-250. Для улучшения прочности его смешивают с карьерным песком в пропорции 1:4 и добавляют щебень. Залитый фундамент должен простоять три дня для того, чтобы окрепнуть. Только после этого можно приступать к возведению самой ограды.

Приобрести все необходимые материалы для строительства дома или дачи, возведения монолитно-ленточных конструкций можно в . Мы работаем без праздников и выходных.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

https://youtube.com/watch?v=Vvqd6sE0TDc

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

В заключение

Установка заборных столбов своими руками – мероприятие ответственное, но не такое сложное, как может показаться с первого взгляда. Главное правильно подготовиться, приобрести необходимые материалы, проверить наличие инструментов и приспособлений. Придется изучить особенности местности, проектную документацию либо разработать свой чертеж, сделать необходимые расчеты и выбрать подходящий вариант. Зато результат работы порадует своим видом, существенно сэкономит бюджет. Правильно смонтированный забор на прочных столбах будет служит «верой и правдой» очень много лет.