Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Технология

Сегодня существует несколько вариантов установки столбиков для оградок на дачном участке. Выбор того или иного варианта будет зависеть от особенностей конструкции и характера грунта. Например, на глинистой почве или на песчаном грунте будет актуально один из этих методов.

Универсальный метод актуален для установки изделий из металла, железобетона и дерева на глинистой почве, не насыщенной влагой. Он подразумевает выполнение лунок под опорные столбики, установку самого столба и последующее бетонирование оставшегося вокруг него пространства.

Чтобы установить столб, высота которого не превышает полутора, вам нужно сделать полуметровую лунку. Если же вы планируете установить столбики до 0,8 метра в высоту, лунка должна быть более глубокой.

Однако тогда возникает резонный вопрос. Как установить опоры для дачного забора на глинистой почве? Ведь при таких условиях потребуется заглубить опору ниже уровня промерзания грунта, а сделать это крайне хлопотно, если не выбирать метод без бетонирования.

Сооружение заградительных строений на глинистой почве бетонированием имеет свои особенности. В таком случае перед монтажом опоры на дно ямы нужно насыпать слой щебенки высотой в 15 см. Подобная подушка, в одно и то же время, выступит дренажом опоры и смягчающим элементом для сил морозного пучения. Слой щебенки при этом должен немного не доходить до уровня грунта. Где-то на 16 см. После этого лунку можно залить бетонным раствором.

Сегодня найден также универсальный метод установки столбов на любых видах почвы, даже на песчаном грунте без бетонирования. Для этого вам потребуется выполнить лунки такого диаметра под будущие опорные столбы строения, который бы немного превышал диаметр самих опор. Чтобы установить опоры на песчаном грунте установите в эти лунки столбики, а оставшееся пространство заполните мелкой щебенкой. Таким образом, вы самостоятельно и без лишних хлопот создадите отличный дренаж вокруг опоры.

Подведем итоги

Сегодня существуют разные методы установки опорных столбов в процессе строительства забора на дачном участке. Выбор одного из них зависит от характера почвы. На песчаном грунте актуальна установка опор без бетонирования, а на глинистой почве лучше воспользоваться методом, который предусматривает заливку лунок раствором бетона. Видеосюжет расскажет о том, как выполнить оба этих метода на практике.

Профессиональное строительство заборов: на что нужно обратить внимание

Компания «Доступные заборы» имеет узкое направление деятельности — строительство заборов и ограждений. Наша специализация – установка заборов «под ключ» из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы. Мы строим также деревянные и 3D-заборы.

  • Выполняем работу профессионально
  • Знаем тонкости и особенности строительства заборов
  • Строго соблюдаем технологии и даем гарантию на нашу работу 2 года
  • Просчитываем возможные риски в каждом отдельном случае, непосредственно на местности

Никогда не забиваем столбы без укрепления, не предлагаем экономить на установке опор. Рекомендуем среди прочих именно метод забутовки, независимо от типа столбов. Присыпка лунок щебнем – способ более трудоемкий в сравнении с простым забиванием столбов.

  • По стоимости на фоне использования ЖБИ или винтовых свай, бутование обходится дешево, а в нашей компании это бесплатная услуга
  • Прочность и длительный срок службы забутованных опор обеспечены, а трудностей мы не боимся

Еще одно важное преимущество присыпки лунок именно щебнем, а не грунтом, — снижение скорости коррозии столба при выборе металлической опоры. Щебень в отличие от грунта быстрее высыхает в период паводков и дождей

Заборы и ограды с забутовкой – необходимость. Без этой технологии не обойтись в Подмосковье, если вы хотите снизить общую смету строительства без потери качества, не выбросив деньги на ветер.

Воздействие пучинистых сил на фундаменты

Как же проявляются эти силы в реальной жизни фундамента? Например, опора столбчатого фундамента под легким ограждением под воздействием этих сил может подняться самым непредсказуемым образом. Мерзлый грунт обхватывает верхнюю часть столба силами сцепления. С промерзанием мерзлый грунт увеличивается в объеме, при этом верхние его слои поднимаются. Наступает такой момент, когда мерзлый грунт, поднимаясь сам, вытаскивает за собой столб, а полость под столбом сразу начинает заполняться водой и глиной. За один сезон столб может подняться до 10 см. Весной фундаментный столб на прежнее место без вбивания не возвращается. Поэтому с каждым сезоном ограждение будет наклоняться, приходя в нефункциональное состояние.

Силу выталкивания можно уменьшить даже в 6 раз, сделав поверхность скважины более гладкой, благодаря применению т.н. рубероидного стакана, вложенного в лунку до бетонирования. Также может подняться и ленточный фундамент, если его боковая поверхность недостаточно гладкая, а ограждение недостаточно массивное. Поэтому основное правило для столбчатых (без расширения книзу) и ленточных фундаментов: возведение фундамента и устройство ограждения нужно выполнять в 1 сезон.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первоочередным действием является процесс составления будущего проекта фундаментальной конструкции забора. Тем не менее, это мнение неверное. Первое, что нужно сделать, это нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистой почвы. Работы по изысканию должны быть осуществлены хорошим оценщиком, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежная и долговечная изгородь вырастет на территории участка. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, осуществляется в несколько действий. Оценщик должен произвести следующие процедуры:

  1. Произвести аналитику качества глинистых грунтов в разных участках надела, в которых планируется установка фундамента и самой конструкции забора.

Классификация глинистых грунтов

Важные нюансы

  • Лучше всего проводить оценивание состояния глинистых грунтов в весеннюю пору года. Именно в этот момент уровень грунтовых вод повышается до максимального уровня. А это поможет предельно правильно оценить все риски и верно составить оценку почвы. Что в свою очередь, снизит риски искривления, шаткости и других возможных вариантов порчи изгороди;
  • Чтобы оценщику было легко провести изыскательные работы по анализу состояния грунта, необходимо предварительно подготовиться.

    Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить время специалиста и быстрее получить информацию о том, какие материалы и в каком количестве необходимо приобрести для оборудования стойкой и долговечной конструкции изгороди. Чтобы исследования были проведены качественно, надо выкопать яму, глубиной в 2-2,5 метра. Таким образом, будет хорошо видно, сколько грунтовых вод в глинистой почве, какой уровень глубины замерзания в грунте;

Глинистая почва в разрезе

Если выполнить все по правилам, то столбы, являющиеся основой для изгороди, а также, фундамент, будут устойчивы и долговечны.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

  • из деревянного бруса и бревна;
  • из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
  • из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

Частокол с опорами из дерева

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Еврозабор с бетонными столбами

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Фундаменты для заборов на пучинистых грунтах

Фундамент под забор на пучинистых грунтах, как уже было сказано, сооружают монолитно-ленточный или свайно-ленточный. Каждый из этих видов имеет свои особенности.

  1. Монолитно-ленточный фундамент. Конструкция прочна, надежна и выдержит вес даже внушительного кирпичного ограждения. Сооружение представляет собой бетонную монолитную ленту.

Ее ширина зависит от габаритов забора. Минимальное значение — 250 мм. Глубина — 500–600 мм по всему периметру.

Для возведения применяют бетон М200–М400. Выбор марки зависит от веса ограждения и особенностей установки. Если строительство происходит в зимний период, выбирают бетон повышенной прочности. Для армирования используют стальные прутья (диаметр —8–10 мм).

Монолитно-ленточные фундаменты поднимаются и опускаются вместе с землей, но это не страшно, если грунт однороден на всем протяжении несущей конструкции.

Фотография №1: монолитно-ленточный фундамент

  1. Свайно-ленточный фундамент. Он более сложен в возведении. Конструкция сочетает в себе преимущества свайного и ленточного фундаментов.

Изображение №2: типовой свайно-ленточный фундамент

Как видно на схеме, конструкция состоит из забетонированных свай и ленты. Последняя служит для равномерного распределения нагрузок. Сваи же представляют собой своеобразные якоря. Они стабилизируют сооружение при колебаниях грунта.

Свайно-ленточные основания идеально подходят для возведения заборов на неоднородных пучинистых грунтах.

В частном строительстве активно применяют три типа свай.

  1. Буронабивные. Бурится скважина. В нее укладывают лист рубероида. Далее сооружают опалубку для наземной части и устанавливают арматуру. После этого отверстие заливают бетоном.

Изображение №3 схема типовой буронабивной сваи

  1. Буроинъекционные. Бетонирование происходит во время извлечения бура. Раствор поступает под давлением и расширяет нижнюю часть скважины. Это значительно увеличивает устойчивость конструкции к колебаниям грунта. Бурение специальных скважин и одновременная подача бетона потребуют применения сложной техники.
  2. Винтовые. Они представляют собой стальные стержни с лопастями. Наконечники могут быть сварными или литыми. Последний вариант предпочтительнее. Литье придает изделиям повышенную прочность.

Изображение №4: винтовые сваи

Установка не требует применения спецтехники. В верхней части сваи просверливают сквозное отверстие и вставляют в него стальной прут. Он выполняет роль ворота.

Изделие размещают в подготовленной скважине (глубина — 150 мм) и закручивают. По завершении операции верхнюю часть срезают до необходимого уровня.

Столбы забора на пучинистом грунте

Столбы забора на пучинистом грунте могут быть различными. Чаще всего применяют асбестоцементные или металлические трубы. Деревянные опоры используют значительно реже из-за пониженного показателя долговечности.

  1. Асбестоцементные трубы. Недорогое и надежное решение для легких ограждений. Материл устойчив к воздействиям большинства негативных факторов. Присутствует и существенный недостаток — сложность закрепления секций ограждения.

Главное правило установки асбестоцементных труб — изделие следует забетонировать изнутри. Если этого не сделать, при замерзании воды опоры растрескаются и придут в негодность.

  1. Металлические профильные трубы. Идеальный вариант. Изделия надежны, долговечны и удобны. Профильные трубы применяют для всех типов ограждений. Стоимость таких опор также находится на более, чем приемлемом уровне. Трубы бетонируют изнутри для предупреждения деформации.

Как видите, установить забор на слабом грунте не так уж и просто. Если вам требуется возведение надежного и долговечного ограждения, обратитесь в надежную строительную компанию в Москве. Профессиональные монтажники учтут все нюансы и выполнят установку быстро и качественно. Вы получите гарантию на сделанную работу.

Ленточный фундамент для пучинистых грунтов

Для тяжелых ограждений на пучинистых грунтах идеальным решением будет устройство ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для забора.

Благодаря железобетонному строению он будет долговечен и надежен, и способен выдерживать серьезные нагрузки самого ограждения. Ленточный фундамент представляет собой бетонную монолитную ленту шириной 250-300 мм или другой, в зависимости от габаритов секции и глубиной 500-600 мм по всему периметру забора. Обычно для заливки достаточно бетона М200-М300. Если устройство производится зимой или для сильно тяжелых заборов, лучше взять марку М400. Армирование ленты производится стальными прутьями 8-10 мм диаметром.

Мелкозаглубленный фундамент вместе с почвой поднимается и опускается зимой, что не страшно и обходится без последствий, если грунт однороден на всем протяжении ленты. Если же грунт неоднородный нужно возводить свайно-ленточный фундамент.

По периметру планируемого ограждения копается траншея, ширина которой на 20 см больше ширины ленты фундамента (которая в своб очередь зависит от ширины секции забора), глубина зависит от массы забора и устойчивости грунта – обычно 50-70 см;
дно засыпается 10 мм слоем песка, проливается водой и трамбуется;
укладывается слой в 10 см из щебня, который тоже уплотняется;
на месте установки опор через каждые 2,5-3 м длины бурят лунки диаметром 20 см, в глубину от дна траншеи на 40 см. На дно лунок также засыпается 10 см песка;
далее ставится опалубка из фанеры или гладких с одной стороны досок. Опалубка тщательно выравнивается для создания гладкой поверхности;
Лента армируется 4 прутами, которые соединяются в каркас прутками с шагом в 50 см. Вяжется арматура проволокой или сваривается. Пруты не должны выходить на поверхность и касаться стенок опалубки, для этого каркас снизу укладывается на куски кирпича;
столбы ставятся в лунки и закрепляются распорками;
осуществляется заливка бетоном;
бетон при заливке штыкуется;
следующий этап строительства забора начинается после набора прочности бетона.

Фундамент под забор.

Легкие заборы

В индивидуальном строительстве легкими считаются ограждающие конструкции со следующим устройством:

Столбы. В качестве опор используют металлопрокат; для бюджетной разновидности – пиломатериалы.

  • Пролеты. Для них выбирают сетку (сварную или рабицу), подходящий листовой материал (например, профлист) или древесину (доска, штакетник). 
  • Легкие ограждения на пучинистой почве ведут себя по-особенному: 
  • Узлы, соединяющие отдельные элементы забора в единую конструкцию, имеют одну или несколько степеней свободы. Благодаря этому отдельные опоры, пострадавшие от вспучивания, не нарушают целостность всей ограды. 
  • Каждая опора ремонтопригодна во время эксплуатации: ее можно вернуть в вертикальное положение, приподнять или, наоборот, заглубить в грунт.

Легкие заборы на болотистой почве ставят с использованием трех технологий:

Фундамент ТИСЭ. Свайно-ленточная конструкция, возводится с помощью фундаментального бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом. Особенность: скважины диаметром 25 см получаются со сферическим расширением в нижней части. Бетонирование выполняют с уплотнением смеси при помощи вибратора.

  • Столбчатое монолитное основание. Бурят (или выкапывают) скважины по 50-60 см, бетонируют подошву с обязательным армированием. Когда подошва застывает, монтируют опалубку, заливают смесь. Скважину опускают ниже уровня замерзания, создают подстилающий слой из щебня, который трамбуют вручную. 
  • Винтовые сваи. Свайно-винтовой фундамент обеспечивает стабильную геометрию ограждению, ведь сила давления грунта компенсируется винтовой конструкцией. СВС (сваи винтовые стальные) вкручивают ручным способом или электродрелью (через мультипликатор). Внутреннюю полость бетонируют, но не для увеличения несущей способности, а чтобы предотвратить коррозию СВС.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

  • лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
  • ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

  • при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
  • для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

  • если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
  • для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

  • вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
  • опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Подробнее: Армирование ростверка.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий