Сборка и использование опалубки для столбов забора

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы

Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

1. Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.
2. Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).
3. Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Какие элементы понадобятся для сборного забора

В настоящее время очень часто обустраивают так называемый бетонный еврозабор, который возводят из готовых элементов по принципу конструктора. Для этого применяют следующие разновидности железобетонных элементов:

Плиты, имеющие такие стандартные размеры, как 200/50/4,5 см (ширина/высота/толщина). Причем, поверхность (одна или обе) этих элементов может быть декорирована в виде булыжника, кирпича (цельного или битого), сланца, бревен и так далее. Вес плиты составляет около 70÷80 кг. Стоимость одного элемента (с односторонней структурированной поверхностью) – около 500 рублей. Плиты, декорированные с двух сторон, стоят дороже.

Столбы, имеющие два паза (на двух противоположных поверхностях), в которые впоследствии будут вставлены плиты. Размеры этих элементов зависят от высоты ограждения. Стоимость одного столба – от 900 до 1200 рублей (при высоте забора от 1,5 до 2,5 м); вес – от 60 до 90 кг соответственно.

Столбы, имеющие один паз. Они предназначены для формирования углов ограждения.

На заметку! Для самостоятельного обустройства забора из вышеописанных элементов будет вполне достаточно бригады из двух человек.

Как сделать раствор

После помещения каркаса в опалубку можно начинать готовить цементный раствор. Для его изготовления нужна вода без примесей и чистый песок, лучше использовать водопроводную воду.

Для смешивания раствора можно применять бетономешалку, это ускорит процесс строительства. Если нет инструментов, смешать раствор можно вручную. Пропорция песка и цемента должна быть 2 к 2, потом только добавляют в смесь воду. Затем все перемешивают до тех пор, пока раствор не станет однородным.

Готовую смесь заливают в опалубку. Действовать надо аккуратно, тогда в растворе не образуются пустоты, снижающие прочность готовых изделий. Когда опалубка будет заполнена, ее нужно слегка потрясти. В результате небольшой вибрации воздух будет вытеснен на поверхность, смесь уплотнится.

Уплотнить раствор можно перфоратором, в него помещают металлический прут. Инструмент включают, в нескольких местах опалубки производят уплотнение смеси. Если перфоратор отсутствует, залитую в опалубку субстанцию легко вручную проткнуть металлическим прутом.

Когда заливка будет завершена, необходимо выровнять поверхность бетона. Для этого по ней проводят предметом, который имеет гладкую поверхность. На полное затвердевание конструкции следует выделить не менее недели. После этого опалубку снимают, достают опору из бетона.

Чтобы ускорить процесс производства бетонных столбов, можно сделать несколько коробов для заливки раствора.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Особенности альтернативной технологии изготовления

В ряде ситуаций целесообразно изготавливать опорные элементы для ограждающей конструкции на местах установки по периметру будущего забора. Строители применяют для этих целей скользящую опалубку, элементами которой являются части разрезанной вдоль продольной оси стальной трубы, диаметром порядка 1 метра. Составные части формы оснащены скобами с отверстиями, позволяющими зафиксировать элементы конструкции. Процесс заливки опорных элементов для забора своими руками осуществляйте по следующему алгоритму:

Качественная опалубка – это залог создания ровных и крепких бетонных столбов

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

• Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
• Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
• Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Закладные детали – удобство установки забора

Высокая прочность бетона гарантирует столбам долговечность, но при этом усложняет монтаж конструкций забора. Для того, чтобы не делать специальные хомуты и стяжки для крепления пролетов ограждения участка, нужно перед отливкой столбов предусмотреть установку в них закладных деталей.

Самым простым вариантом является укладка в жб столбы антисептированного деревянного бруска. Если же предполагается установка стальных прогонов под профнастил, то к арматурному каркасу до бетонирования следует приварить закладные детали. Это может быть шпилька с резьбой или стальная пластина, к которой будут привариваться несущие конструкции забора.

Полезное видео по теме:

Выбор и расчёт материалов

Выбор материалов будет зависеть от вида будущего фундамента под забор. При возведении массивной конструкции лучше использовать пиломатериал толщиной не менее 40 миллиметров, чтобы исключить возможность разрушения постройки в момент заливки её бетоном.

При устройстве небольшого основания можно использовать плиту ОСП толщиной не менее 12 миллиметров, либо фанерные листы. Шаг установки колышков принимают с таким расчётом, чтобы материал между ними не прогибался и не треснул. Оптимальное расстояние будет до 500 миллиметров.

Для того чтобы рассчитать материалы необходимо измерить общую длину будущего забора, и умножить данную величину на высоту планируемого фундамента. В результате мы получим плошать одной стороны опалубки.

Умножаем её на два, и получаем площадь двух сторон каркаса. После этого ширину каркаса умножаем на высоту, и получаем площадь одного торца. Данную площадь необходимо умножить на количество торцов в будущем фундаменте. Количество данных элементов может быть различным, так как ограждение может иметь разнообразную сложную форму с различными поворотами, и прерываниями.

Все торцы опалубки должны быть плотно закрыты. После этого площадь сторона складываем с площадью торцов и получаем общую площадь материала для опалубки.

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Для изготовления изделий используют разные способы:

Технология изготовления не зависит от способа и состоит из этапов:

• сборка опалубки;
• монтаж силовой решетки;
• приготовление раствора;
• заливка бетонного раствора в формы.

Монтаж предварительно изготовленных опор выполняется в такой последовательности:

Подготовка площадки и разметка для установки бетонных столбов для забора

Подготовительный этап включает следующие работы:

• очистку поверхности от крупных камней;
• удаление кустарников, мелких растений;
• выравнивание поверхности почвы.

Для разметки необходимо:

• по краям забить в почву колышки;
• натянуть шнур между ними;
• вбить остальные колышки с нужным шагом (вдоль шнура).

Подготовка основы под столбы из бетона

• выравнивают дно приямка;
• насыпают на дно смесь из щебня и песка;
• разравнивают поверхность;
• тщательно уплотняют, проливая водой.

Как выбирается расположение опалубки и производится установка силового каркаса

Перед сборкой опалубки необходимо вырезать заготовки.

Особенности расположения опалубки:

• она устанавливается вертикально, если опоры заливают на месте предстоящего монтажа (распорки используют для фиксации);
• в горизонтальном положении располагают опалубку в случае предварительного бетонирования столбов.

Для создания каркаса требуются:

• 4 стержня диаметром 1,2-1,8 см, расположенные параллельно;
• поперечные прутки диаметром 0,8-1 см, закрепленные через 10-15 см.

Его устанавливают так, чтобы от арматурной решетки до бетона оставался промежуток (20-25 мм).

Как заливают бетонным раствором заборные стойки

При заливке стоек выполняют следующие операции:

• смазывают внутреннюю часть опалубки;
• ставят в опалубку решетку из арматуры;
• заполняют форму бетонным раствором и уплотняют.

Когда гидратация заканчивается, готовую опору вынимают и оставляют для сушки.

Как декорируют готовые бетонные опоры

Для бетонного основания используют любые виды отделки.

Распространенным вариантом является штукатурка, при декорировании бетонных столбов применяют несколько типов:

Для декорирования бетонных поверхностей пользуются красящими составами (полиуретановыми, резиновыми, акриловыми, эпоксидными). Они, помимо декорирования, создают защитный слой.

У каждой из красок есть свои особенности:

Хорошие характеристики у полиуретанового состава, но он долго сохнет (около 14 дней). Популярным видом отделки остается облицовка (используется мозаика или кирпич). В процессе укладки применяют разные техники, выкладывают рисунки.

Кавабанга! Устройство пандуса

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

Опалубка для забора: как сделать своими руками

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор

Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции

Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Закладные детали

• петлями;
• крючками;
• лагами;
• креплениями.

Специалисты рекомендуют при самостоятельной отливке опорных столбов на основе бетона использовать закладные детали, представленные трапециевидными деревянными брусками, пропитанными качественным антисептическим составом.

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

В этом случае закладная деталь окрашивается олифой, а затем вставляется в опалубку и фиксируется посредством струбцины.

После того, как залитый бетонный раствор полностью застынет, деревянная деталь будет очень крепко держаться в уже готовой опоре и позволит надежно зафиксировать возводимое ограждение.

Готовим бетон для столбов

После того, как опалубка собрана, а каркас установлен, следует правильно приготовить бетонную смесь. Заполнитель для нее не должен быть слишком крупным, поскольку поперечный размер у столбов небольшой. Поэтому покупайте мелкий щебень фракции 5-10 мм.

Перемешав бетонную смесь (лучше в бетономешалке, а не вручную), можно приступать к заливке формы. Помните, что недостаточно просто залить столб бетоном, поскольку при этом в нем образуется множество воздушных раковин, которые снижают прочность.

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Статья по теме: Осенняя сервировка стола дарами природы (76 фото)

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.