Выбор простого варианта
Тестирование и установка светодиодного модуля
После того, как вы изготовили светодиодный модуль своими руками, необходимо провести его тестирование перед установкой. Тестирование помогает убедиться в правильной работе светодиодов и отсутствии дефектов.
Для начала подключите модуль к источнику питания с помощью провода. Убедитесь, что напряжение соответствует рекомендуемой величине для работы светодиодов. Проверьте, что каждый светодиод зажигается и горит ярко. Если есть неисправности, убедитесь, что все соединения проводов сделаны правильно и попытайтесь исправить проблему.
После успешного тестирования можно приступать к установке модуля в нужное место. Определите оптимальное расположение модуля, учитывая его функциональность и эстетический вид. Затем с помощью двухстороннего скотча или клея зафиксируйте модуль на выбранной поверхности.
Убедитесь, что модуль установлен таким образом, чтобы светодиоды были хорошо видны и направлены в нужном направлении. Если необходимо, можно использовать дополнительные элементы крепления, такие как крючки или кабельные скобы, чтобы обеспечить более надежное закрепление.
После установки светодиодного модуля не забудьте снова проверить его работоспособность. При необходимости внесите корректировки в установку или проведите дополнительное тестирование.
На микросхеме
Для регулирования мощностью на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки. Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает функциями защиты.
С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в необходимости установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла.
Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и возможностью регулировки яркости светодиодов от ноля до максимума. Для не очень ленивых мастеров можно предложить сделать диммер дома на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами.
В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны и позволяют использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:
Изготовление регулятора света на 12 Вольт
Симисторный регулятор мощности на 1000 Вт
Сборка тиристорного диммера
Изготовление регулятора света на 12 Вольт
Сборка светильника
В первую очередь необходимо из светильника удалить плато ЭПРА. Затем на него наклеиваются отрезки светодиодной ленты. В данном случае количество наклеиваемых рядов может быть разным, к примеру, шесть рядов по три диода в каждом с поперечной установкой. Вариации установки могут быть разными, главное – точно соблюсти мощность необходимого свечения.
Блок питания
На этом элементе нового светильника необходимо остановиться более подробно, потому что светодиодная лента на блоке питания люминесцентной лампы работать не будет. Все дело в том, что для светодиодной ленты необходима стабилизация напряжения и тока. Если этого не сделать, то диоды будут перегреваться, и в конечном итоге просто перегорят.
В нашем случае оптимальный вариант – это блок питания без трансформатора, но с балластным конденсатором. Вот схема блока питания снизу.
Блок питания с балластным конденсатором
В этой схеме C1 – это тот самый балластный конденсатор, который гасит сетевое напряжение 220 вольт. После него ток подается на диодный выпрямитель VD1-VD4. После этого постоянное напряжение подается на фильтр C2. Чтобы конденсаторы быстро разряжались, в схему установлено два резистора R2 для C1, R3 для C2. Резистор R1 – это своеобразный ограничитель сетевого напряжения, а диод VD5 – это защита от перенапряжения выходного тока, которое составляет максимум 12 вольт (это на случай, если произошел обрыв светодиодной ленты).
Самый главный элемент в этой электрической сети – конденсатор C1
Здесь важно точно подобрать его по необходимым параметрам емкости. Не стоит для этого пользоваться сложными формулами
Просто найдите в интернете калькулятор, с помощью которого вы точно проведете расчет. Правда, для этого понадобится одна вводная информация: сила тока на отрезке светодиодной ленты. Обычно это указывается в паспорте изделия.
Но учитывайте тот момент, что в сопроводительных документах указывается максимальный параметр тока, поэтому не стоит его принимать, как основной. К примеру, ток в 150 мА будет нормальным для нового светильника длиною 30 см. При этом светодиоды нагреваться не будут, а яркость свечения будет достаточной.
Блок питания для светодиодной ленты
Попробуйте ввести в калькулятор наши данные, вы получите показатель емкости конденсатора – 2,08 мкФ. Округляем его до стандартного – 2,2 мкФ, который будет выдерживать напряжение до 400 вольт.
ЭПРА
Постоянно выходящий из строя ЭПРА выбрасывать не надо. Его необходимо проверить на исправность
Здесь важно, чтобы был цел диодный мост, все остальные детали можно убрать
А вот теперь необходимо проверить блок питание и плато на предмет корректной работы. Просто к блоку надо подсоединить светодиодную ленту, включить его в розетку и проверить, как работают светодиоды. Если вас все устраивает, то можно устанавливать блок питание в корпус светильника и делать капитальное соединение всех его частей между собой.
Перспективы
Как я уже сказал, в перспективе я планирую не только отказаться от ПО на компьютере, перенеся все функции на сам микроконтроллер, но и добавить новые, такие, как вывод текущей температуры в помещении и на улице, влажности и т.д. используя замечательный датчик DHT22. Разумеется, я об этом обязательно расскажу!
Позже я планирую сделать аналогичное табло у себя в зале, только длиной оно будет метров 5. Для этого, естественно, понадобится много ленты, но я думаю, что при грамотном управлении и красивом исполнении (встраивании в стену) это табло / бегущая строка, будет очень круто смотреться, особенно с полной интеграцией в систему “умный дом”, которую я также планирую внедрять и, конечно же, рассказывать обо всём вам, так что подписывайтесь на новые статьи, чтобы ничего не пропустить!
А, ещё у меня есть идея вывода на это табло бегущей строкой приходящих на Android уведомлений! Было бы чётко!
Драйвер (управляющее ПО для компьютера)
Управляющую прогу я написал на Delphi с использованием библиотеки ComPort Library. По умолчанию она сидит в трее, но при разворачивании выглядит вот так:
Исходники выкладывать не буду, т.к. там всё написано кривовато и на скорую руку, под себя. К тому же я планирую перевести её функции полностью на Arduino, чтобы табло вообще не зависело от компьютера.
Как видите на скрине, в моей проге предусмотрен редактор начертаний всех символов, их можно перерисовывать на лету, причем не только буквы, но и разные пиктограммы:
Можно вывести любой текст или последовательность чисел. Узнаёте эту?
Предусмотрены не только строчные буквы, но и прописные:
Но основное его назначение – вывод текущего трека (Now Playing) с LastFM. Вот так это выглядит вживую (Сектор Газа):
Или вот вариант с зарубежным исполнителем:
Выводится эта бегущая строка каждые 30 секунд.
Также, при просмотре какого-нибудь фильма или сериала в Media Player Clssic – Home Cinema, на экран сначала выводится название видеофайла и путь к нему:
А потом текущее время, состояние воспроизведения и оставшееся время до конца файла:
При этом, разумеется, общая яркость табло снижается, чтобы не отвлекать зрителей от просмотра произведения.
Разборка светодиодной лампочки с герметиком
Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.
Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.
Идеи для создания светильников
Преимуществом идеи является то, что светильник можно установить стационарно, а также подвесить на потолок. Творчество подрастающего поколения весьма кстати – их шедевры станут хорошими абажурами, а в качестве источника света лучше всего применить мощные светодиоды или небольшую светодиодную матрицу.
Процесс изготовления абсолютно прост, основой для крепления элемента света и абажура станет пластиковая крышка. Источник света крепите при помощи клеевого пистолета, абажур можно зафиксировать клеем.
Чтобы светильник стал гирляндой, проделайте отверстия и соберите плафоны на нить.
Для реализации следующей идеи вам понадобятся деревянный брус, три болта с гайками длиной 40 мм, ножовка по металлу, патрон под лампу и электрический кабель с вилкой. Размер конструкции выбирается исходя из ваших требований.
Абажур можно изготовить самостоятельно или перетянуть уже имеющийся. В качестве каркаса лучше использовать стальную проволоку. Материал для обтяжки используйте любой, вся светодиодная техника излучает достаточно малое количество тепла, поэтому риск возгорания минимален.
Неподвижные элементы конструкции смазываются клеем ПВА и устанавливаются в зажим в неподвижном состоянии до полного высыхания, в теплом месте достаточно будет одних суток.
Шарнирная часть выполняется строго по разметке, в противном случае вы испортите заготовку. Тщательно произведите замеры.
Светильник на батарейках получиться сделать из старой коробки. Для этого вам понадобиться прорезать отверстия, через которые свет будет попадать в помещения. Удобнее всего вырез получиться выполнить скальпелем.
Очень красиво смотреться вариант со звездами разного размера. Цвет освещения выбирайте индивидуально.
Такой светильник лучше использовать в качестве дополнительного освещения или как ночник.
Аэрозоль или любой отработанный жестяной баллон можно использовать в качестве основания для укладки светодиодной ленты. Такое решение применяется, чтобы компактно уложить большой метраж на малом участке. Сильный световой поток позволит установить абажур, который направит свет в нужное место. Оформляйте на свое усмотрение.
Чтобы воплотить такую идею в жизнь потребуются основание, трубка и светодиодная лента. Все элементы конструкции собираются абсолютно просто. Такой светильник применяется в качестве ночника. Элементом питания пойдет блок постоянного напряжения 12 В.
Как собирается LED-дисплей
На первом этапе изготовления самодельного видео экрана необходимо изготовить надежную несущую металлоконструкцию для размещения на ней большого количества электронных блоков (модулей, контроллеров, источников питания – драйверов, преобразующих сетевое переменное напряжение 220 В в постоянное – 12 В). Конструкция представляет собой каркас из квадратной профильной трубы. Типичный вариант каркаса представлен ниже на фото.
На втором этапе собирают модули Р10, крепят к каркасу вплотную друг к другу и соединяют с помощью шлейфов, имеющих качественные разъемы «папа-мама». Крепеж модулей зачастую осуществляется с помощью надежных магнитов, что очень упрощает стадию сборки и особенно разборки при производстве ремонтных работ.
Далее с обратной стороны каркаса размещаются блоки питания и контроллеры, отвечающие за обработку видеоинформации и распределение ее на конкретные модули и малые пиксели. Задняя стенка видеоэкрана изготавливается из металлического листа или алюминиевой композитной панели. Как сделать монтаж LED-экрана, показано ниже.
Как собирается LED-дисплей
На первом этапе изготовления самодельного видео экрана необходимо изготовить надежную несущую металлоконструкцию для размещения на ней большого количества электронных блоков (модулей, контроллеров, источников питания – драйверов, преобразующих сетевое переменное напряжение 220 В в постоянное – 12 В). Конструкция представляет собой каркас из квадратной профильной трубы. Типичный вариант каркаса представлен ниже на фото.
Каркас LED-экрана с модулями Р10
На втором этапе собирают модули Р10, крепят к каркасу вплотную друг к другу и соединяют с помощью шлейфов, имеющих качественные разъемы «папа-мама». Крепеж модулей зачастую осуществляется с помощью надежных магнитов, что очень упрощает стадию сборки и особенно разборки при производстве ремонтных работ.
Далее с обратной стороны каркаса размещаются блоки питания и контроллеры, отвечающие за обработку видеоинформации и распределение ее на конкретные модули и малые пиксели. Задняя стенка видеоэкрана изготавливается из металлического листа или алюминиевой композитной панели. Как сделать монтаж LED-экрана, показано ниже.
Схема светодиодного экрана
Соберите и закрепите светодиоды
Вам понадобится ряд светодиодов, количество которых зависит от желаемого размера и яркости лампады. Разместите светодиоды в нужном порядке, чтобы создать желаемый дизайн. При этом учтите, что светодиоды подключаются в одну цепь, поэтому необходимо продумать их положение заранее.
После того, как вы определились с расположением светодиодов, сделайте небольшие отверстия на местах их закрепления. Отверстия должны быть достаточно глубокими и широкими для того, чтобы стержень светодиода мог быть вставлен в них.
После того, как все отверстия сделаны, вставьте светодиоды в них. Убедитесь, что контакты каждого светодиода находятся в нужном положении и легко прижимаются к поверхности лампады. Если необходимо, выровняйте светодиоды, чтобы они были ровно и симметрично расположены.
Чтобы закрепить светодиоды на месте, используйте клей или другой подходящий материал. Нанесите небольшое количество клея на контакты каждого светодиода и прочно прижмите его к поверхности лампады. При этом убедитесь, что светодиоды не перемещаются и надежно фиксируются.
После того, как все светодиоды закреплены, дайте клею или другому закрепляющему материалу время высохнуть и зафиксироваться. Проверьте, что светодиоды твердо держатся на месте и не имеют никакой подвижности.
Теперь, когда светодиоды собраны и закреплены, можно переходить к следующему этапу создания светодиодной лампады.
Собираем простую LED-лампу
Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку
Расчет резистора для светодиода
Светильник для рабочего стола
Первый светильник выглядит необычнее всего, но при этом очень полезен для тех, кто проводит долгие часы за рабочим столом, выполняя мелкую, кропотливую работу.
Самый главный материал на котором все и собрано – это алюминий. Вам понадобится тонкий лист алюминия, из которого нужно вырезать две длинные полоски.
Лист должен быть гладким, не рифленным!
Канцелярским ножом продавливаете тонкие канавки, а затем многократно сгибая полоску туда-сюда, отламываете ее от цельного куска.
Также можно воспользоваться ножницами по металлу.
Эти две полоски нужно соединить между собой. Иначе светильник получится слишком маленьким и работать с ним будет не удобно.
Сдвигаете полоски стык в стык и накладываете поверх еще один короткий кусочек такой же ширины.
Просверливаете тонким сверлышком отверстия по краям и стягиваете все на болты с гайками (М4). Подложка под лед ленту готова.
Светодиоды целые, что дальше?
А
если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?
Второй
частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов –
диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.
Здесь
ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя
гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом
старой.
Единственное,
что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и
заглянуть во внутрь.
Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.
Данная
сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной
перемычке.
Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.
Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.
Сборка
Картонная основа для табло
Начал я, естественно, с нарезки оставшейся ленты на 5 кусков по 39 светодиодов каждый, после чего начал готовить поверхность для их наклеивания. Так как табло должно было быть достаточно жёстким (но эксплуатироваться исключительно в помещении), я взял прямоугольный лист очень плотного картона и отрезал от него 2 полосы нужной ширины, после чего склеил их между собой в длину, приклеив на шов с обратной стороны 2 пластиковых карточки, которые жёстко скрепили эти две полоски между собой: получилась одна длинная картонная полоса из двух половинок, чуть длиннее, чем сами отрезки ленты.
Чтобы двухсторонний скотч 3M, на котором лента сидела по заводу, хорошо приклеился к получившейся картонной полосе, я обклеил всю её лицевую поверхность бумажными глянцевыми страницами каталога какого-то строймаркета из почтового ящика.
Наклеивание ленты
Получившуюся основу я разметил карандашом под подготовленные отрезки ленты таким образом, чтобы вертикальные расстояния между светодиодами соответствовали горизонтальным, после чего аккуратно наклеил полоски по начерченным линиям:
Коммутация
Естественно, всё должно было выглядеть цивильно, поэтому все провода я решил спрятать с обратной стороны изделия. Для этого я с обеих сторон каждого отрезка светодиодной ленты пробил по 3 отверстия для проводов (Земля, 5V и управление):
И начал последовательно продевать и припаивать соответствующие провода:
После этого я замотал места пайки с обеих сторон чёрной изолентой:
А с обратной стороны соединил между собой все группы силовых проводов, заизолировав соединения термоусадкой:
С управляющим проводом я пошёл на небольшую хитрость: дело в том, что ленты нужно было соединить последовательно, только вот в каком порядке? Чтобы сэкономить провод, можно было бы, конечно, просто соединять концы ленты то слева, то справа, но, в итоге, это бы вылилось в полнейший ад при написании прошивки, ведь для вывода определённого символа в определённую позицию табло нужно знать конкретные номера затрагиваемых этим символом светодиодов. А как быстро вычислить номера светодиодов на конкретной позиции, когда, например, на нечётных строках они считаются слева направо, на чётных – справа налево? Это куча лишних вычислений, вместо которых можно было бы пару лишних раз обновить содержимое всего табло.
Поэтому я выбрал другой способ – конец каждой полосы соединяется с началом каждой следующей. Для этого пришлось протянуть 4 длинных провода через всё изделие, но я использовал обычную витую пару пятой категории: у меня её столько, что не жалко совсем. Зато для адресации каждого нижестоящего светодиода теперь надо было просто добавить к номеру текущего 39 – количество светодиодов в одной строке табло. Вот и всё, никакого алгоритма, никаких сложных вычислений – отличное решение!
Для подключения табло к Arduino я использовал обычный МГТФ.
Само табло я, разумеется, решил запитать от компьютера, для чего я, также как и в статье про Эмбилайт на Arduino, выбрал толстые провода, чтобы на них минимально проседало напряжение, ведь табло должно располагаться в нескольких метрах от источника питания, а сам источник (Corsair AX860i) – с цифровым управлением и по пятивольтовой шине выдаёт ровно 5.00 вольт, так что любые потери на кабеле – это потери яркости готового устройства.
Все соединения силовых кабелей я решил сделать модульными, используя такие разъёмы “папа”:
И такие разъёмы “мама”:
Естественно, это дало возможность делать удлинители, тем самым подбирая длину кабеля в зависимости от места установки. Для подключения к компьютерному БП я использовал штыри, подходящие по диаметру к разъёму Molex.
Разумеется, сразу же захотелось временно подключить всё и проверить, работает ли. Для этого я быстро сварганил скетч, просто выводящий на табло разноцветные вертикальные линии (заодно и убедился, что не прогадал с адресацией):
Придание “товарного” вида
Так как табло всё ещё выглядело как чёрт знает что, ему нужно было придать товарный вид. И тут я не нашёл ничего лучше, кроме как нарезать полоски определённой ширины из белых листов бумаги формата A4 и заклеить ими всё межсветодиодное пространство на морде. Сначала вертикальные полосы:
А потом и горизонтальные:
С обратной стороны, которую при любом раскладе не должно быть видно, я заклеил всё широким малярным скотчем:
Получилось очень красиво и аккуратно, почти идеально белая лицевая панель с торчащими белыми светодиодами!
Выбор светодиодной ленты
Итак, длина люминесцентного светильника 30 см, потребляемая мощность 8 Вт. Для того чтобы яркость света была достаточной, чтобы нормально работать за письменным столом, необходимо правильно подобрать саму ленту.
Во-первых, необходимо отметить, что светодиодная лента – это, по сути, плато гибкого типа, на котором установлены светодиоды и резисторы (токоограничивающие).
Во-вторых, обратите внимание на ее технические характеристики, особенно это касается яркости горения диодов. Оптимальный вариант: 780-900 Lm/м.
В-третьих, подогнать под размер светильника саму ленту не проблема
Она подрезается по участкам, которые на ней обозначены. В других местах резать нельзя.
В-четвертых, на обратной стороне ленты нанесен клеящийся слой, так что закрепить ее на поверхности светильника будет просто.
Место для отрезания светодиодной ленты
Советы по безопасности
Преимущества светодиодных ламп
Собираем простую лампочку из светодиодов
Подготовка и пайка компонентов
Перед началом сборки светодиодного модуля необходимо подготовить все необходимые компоненты. Для этого потребуются:
- Светодиоды;
- Резисторы;
- Платы с перфорацией;
- Провода;
- Колодки или другие соединители;
- Лоток для крепления платы;
- Паяльник и припой;
- Мультиметр для проверки пайки.
Перед началом пайки необходимо проверить все компоненты на наличие дефектов или повреждений. Для этого можно использовать мультиметр или визуальный осмотр. При необходимости заменить поврежденные компоненты.
Далее следует провести пайку компонентов на плате. Для этого необходимо аккуратно припаять светодиоды и резисторы. Пайку рекомендуется проводить последовательно, начиная с наименьших компонентов и заканчивая светодиодами
При пайке следует обращать внимание на правильность установки компонентов и правильность соединения контактов
После пайки необходимо проверить правильность установки компонентов и качество пайки. Для этого можно использовать мультиметр и провести проверку соединений, а также визуально осмотреть пайку на наличие дефектов или неправильного контакта.
Подготовка и пайка компонентов является важным этапом при создании светодиодного модуля своими руками. Этот этап требует аккуратности и внимания к деталям, чтобы получить качественный и надежный модуль.
Принцип работы
Здесь владельцы должны учитывать несколько особенностей:
- Переменное напряжение в 220 В подают к драйверам у светодиодных ламп. Частоты такой энергии составляет 50 Гц.
- Далее сам поток переходит по конденсатору, ограничивающему ток.
- Следующий компонент, где оказывается энергия – выпрямительный мост, собранный на основе четырёх диодов.
На выходе моста на следующем этапе появляется выпрямленная разновидность напряжения. Именно этот вариант энергии нужен, чтобы диоды правильно работали. Но драйвер нужно дополнить электролитическим конденсатором, чтобы устройство начало действовать как надо. Тогда пульсации, возникающие при выпрямлении переменного напряжения, сглаживаются.
В устройстве также присутствуют сопротивления разного вида. Для разрядки конденсатора, дополнительной защиты служит специальный резистор. Другой, с обозначением 1 на схемах – ограничивает ток, который поступает на лампочку при включении.
Устройство светодиодной лампочки 220В
В любой светодиодной лампе выделяют следующие компоненты:
- Световой поток становится равномерным благодаря рассеивателю.
- Резисторы или чипы, защищающие от резких изменениях в показателях.
- Печатная плата, для впаивания светодиодов.
- Радиатор, отводящий тепло.
- Драйвер. Он основа для сбора схемы, преобразующей переменный ток напряжения в постоянный. Главное – получить на выходе необходимую величину.
- Диэлектрическая прокладка, между корпусом и цоколем.
- Цоколь, в который вкручивают люстру и бра, светильник.
Отличие светодиодной от люминесцентной: краткое описание
С конструкцией связаны главные отличия. Основа люминесцентных ламп – колба из стекла. Ртутные пары и инертные газы наполняют часть этого устройства внутри. Запайка обеспечивает герметичность. Сфера применения шире благодаря комплектам с цоколями различных габаритов.
На электронных матрицах построены светодиодные лампы. Это электронное соединение нескольких диодов друг с другом. В изделиях присутствуют и другие вспомогательные элементы, для обеспечения стабильной работы механизма. Низкое энергопотребление – главное преимущество светодиодных ламп по сравнению с другими.
Идея №3 – LED лента за основу
Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.
Итак, все, что нужно сделать, это:
- Изготовьте каркас будущей лампы. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
- С каждой стороны трубы проклейте по небольшому отрезку светодиодной ленты. Резать LED ленту нужно только в определенных местах, которые указываются производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
- Соедините все отрезки по параллельной схеме с помощью паяльника, после чего припаяйте к каждому пучку проводов по отрезку медной проволоки (для удобства соединения с блоком питания). Если Вы решили установить самодельную диодную лампочку в старую энергосберегающую, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.
Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!
