Как сделать забор своими руками, подробные этапы работ

Материалы для строительства

Ограждения сооружают из разных стройматериалов.

Деревянные доски

Материал очень распространен в силу ряда достоинств:

низкая стоимость;
податливость (обрабатывается ручным инструментом);
гармоничное сочетание с природным ландшафтом загородного участка;
возможность создавать очень красивые ограждения.

Недостатки древесины — недолгий срок службы, требовательность к уходу (нуждается в частом окрашивании), горючесть.

Существует множество вариантов забора из дерева:

штакетник;
«шахматка»: просветы между штакетинами перекрываются рейками, прибитыми с внутренней стороны;
плетенка: досками огибают поочередно стойки то спереди, то сзади;
сплошной забор;
частокол: вкапывают вертикальные доски или стволы в землю вплотную друг к другу;
плетень: обвивают стойки ивовыми прутьями.

Плетеный забор

Чтобы продлить срок службы древесины на открытом воздухе, ее обрабатывают антисептиком и затем окрашивают или лакируют. Заглубляемую часть стоек обжигают и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

Шифер

Недорогой материал для глухих заборов, недостатки:

непрезентабельный внешний вид;
хрупкость;
обрастает мхом.

Наряду с волнистым шифером выпускается плоский. Для забора он более предпочтителен: можно украсить скучные серые листы орнаментом.

Профнастил

Металлические рифленые листы в полимерной оболочке.

Достоинства:

забор получается непросматриваемым;
сочные разнообразные цвета;
длительный срок службы;
высокая прочность и пластичность: в отличие от шифера, при ударах не растрескивается.

Недостаток профнастила — относительно высокая стоимость.

Долговечность профнастила зависит от типа полимерного покрытия. Существует несколько его модификаций, отличающихся видом используемого полимера и толщиной. К наиболее слабым и дешевым покрытиям относится полиэстер, самое надежное, рассчитанное на агрессивные условия (промзона, морской берег) — пурал, выполненный на основе полиуретана.

Бетонные плиты, кирпич, природный камень (бут)

Монолитные заборы обходятся дорого, но зато смотрятся внушительно, добротно, и превращают участок в неприступную крепость. Бетонный забор выглядит безликим, потому подходит чисто для технического применения.

Бетонный забор

Кирпичная кладка смотрится интереснее, такие заборы часто встречаются в жилой зоне. Бутовая кладка — самый дорогой и наиболее привлекательный вариант, это забор для элитного особняка. Монолитный забор требует наличия сплошного фундамента.

Кованые и псевдокованые детали

Кованый забор — очень дорогое изделие премиум-класса. Изготавливается по индивидуальному заказу в кузнечной мастерской, потому является эксклюзивным. Чтобы участок не просматривался, высаживают живую изгородь либо зашивают забор с внутренней стороны матовым поликарбонатом.

Чтобы сделать забор глухим, за орнаментом устанавливают стальной или шиферный лист.

Сетка рабица

Недорогой, простенький на вид, но достаточно прочный и долговечный вариант ограждения. Служит хорошей основой для вьющихся растений, быстро превращающих забор в живую изгородь.

При выборе материала учитывают тип грунта и характерные для данной местности ветровые нагрузки.

Забор из сетки-рабицы: простой и долговечный

Сетка рабица для забора

Сетка-рабица является самым дешёвым вариантом забора, поставить который можно даже дешевле и быстрее, чем деревянный. Такой забор будет совершенно устойчив к «прелестям» погоды, в меру прочен и надёжен (имеется ввиду его устойчивость после нескольких лет эксплуатации), а также предельно прост в установке.

Для строительства такого забора потребуются всё те же опорные столбы (обычно металлические), цемент и песок для их заливки, лопата и бур для подготовки ям, сетка необходимой длины и крепежи для её установки (деревянные слеги или металлический уголок), бечёвка и колья для разметки. Рекомендуется остановить выбор на оцинкованной сетке, которая стоит немного дороже, чем самая обычная, однако не нуждается в покраске и не боится коррозии. Есть и более дорогой вариант – сетка с виниловым покрытием, полностью защищающим металл от влаги.

На первоначальном этапе всё делается точно так же, как и для деревянного забора: размечаются столбы, делаются ямы, устанавливаются столбы и заливаются бетоном или засыпаются камнями. Затем между столбами монтируются крепежи для сетки: это могут быть стальные уголки, доски или жёсткий трос. Только после этого сетка крепится одной стороной у первого столба и натягивается вокруг остальных столбов

Крайне важно избежать провисания сетки на этом этапе. Есть и другой вариант – секционная ограда. В таком случае сетка режется на куски, которые крепятся между соседними двумя столбами при помощи металлических уголков (в своеобразной рамке)

Это проще и надёжнее, но и обходится домовладельцам дороже

В таком случае сетка режется на куски, которые крепятся между соседними двумя столбами при помощи металлических уголков (в своеобразной рамке). Это проще и надёжнее, но и обходится домовладельцам дороже.

Установка ограждения из профнастила

Одним из самых распространенных вариантов изгородей на дачном участке, представлен забор из профнастила. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ, одним из которых является бюджетная стоимость строительства.

Чертеж для установки заграждения из профилированного материала

На начальном этапе, до того как сделать забор из этого материала, следует ознакомиться с особенностями проведения основных работ.

Делаем фундамент для ограждения

При установке изгороди из профлиста используют различные варианты придания конструкции необходимой жесткости. В некоторых случаях устанавливают опоры просто в грунт, повышенные показатели устойчивости достигают бетонированием опор, но наиболее эффективно, когда устроен универсальный ленточный фундамент. Он не только придаст максимальную жесткость сваям, но и сделает конструкцию монолитной, а выступающая над землей опалубка предупредит попадание сточных вод со стороны улицы.

Схема ленточного основания

Порядок устройства ленточного фундамента со столбами представляет следующая инструкция:

Используя колышки и шнур, ограничивают периметр с внешней стороны, со строгим соблюдением кадастровой разметки. Нормы закона нарушать не стоит. Процедуру проводят для ограничения пространства с внутренней стороны. Расстояние между шнурами определяет ширину фундамента.
Колышками обозначают схему размещения опор ворот и калитки. От них на дистанции до 2,5 м устанавливают колышек – это место монтажа столба ограждения. Операцию повторяют для всего периметра участка. Если не удается предварительно рассчитать равные участки на всей протяженности, то меньший стык лучше сделать на визуально менее доступном отрезке.
Затем выкапывается траншея под фундамент. Ее глубина не должна быть меньше уровня промерзания почвы, который определен для данного региона.
На местах установки опор, посередине траншеи, производится копка ям. При организации небольших ограждений используют ручные варианты ямобуров, при более значительных масштабах – специальные мобильные установки.
Столбы устанавливают строго вертикально. По уровню траншеи бетонируют раствором цемента, песка и щебня, в пропорции 1/2/3. Для предварительного схватывания бетона дают на просушку от 5 до 12 суток.
После этого следует построить опалубку. Выступ над уровнем почвы организуют на высоте не менее 10 см.
Отсыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см. Усиливают конструкцию сварным или вязаным армировочным коробом. Повысит жесткость конструкции привязка короба к опорам.

Схема армирования ленты забора

Далее производят заливку бетонным раствором

Если заливка предполагает привлечение автомобильных бетономешалок, следует обратить особое внимание на то, как проводилась постройка опалубки – большие объемы смеси могут повредить неустойчивые конструкции

Фундамент

Легкий деревянный забор допускается возводить без фундамента: стойки просто заглубляют в грунт минимум на четверть длины и фиксируют хорошо утрамбованной смесью земли и песка.

Под более тяжелыми ограждениями, например, из профнастила или коваными, сооружают столбчатый фундамент. Часть стоек, погруженную в землю, бетонируют.

Закапывать их ниже глубины промерзания нет смысла, поскольку пучение грунта для забора некритично. Под монолитными оградами сооружают сплошной ленточный фундамент с армирующими поясами вверху и внизу. Его также делают мелкозаглубленным.

Важные рекомендации:

арматурный каркас сваркой не соединяют — сталь в зоне шва теряет прочность. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой;
распределение бетонной смеси осуществляют с применением виброукладчика

Если его нет, отливку густо протыкают арматурой, чтобы исключить образование воздушных карманов;
вода в бетонном растворе принимает участие в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение: свежезалитый фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и периодически поливают водой.

Любой фундамент возводится на дренажной подушке из песка и гравия. При строительстве на нестабильном грунте, под стойками устраивают свайный фундамент.

Винтовые сваи

Весьма практичны и потому довольно популярны сегодня винтовые сваи:

не требуют спецтранспорта для доставки;
возможна установка вручную;
извлекаются и используются повторно.

Для строительства заборов целесообразно применять сварные винтовые сваи. Наиболее надежны изделия с литыми лопастями, но они стоят дороже.

Временный забор из профлиста

Профнастил также является часто используемым материалом для создания временной стены. Он обладает всеми нужными для этого достоинствами:

«Регулируемая» высота. Из профнастила можно сделать ограждения любой высоты. Это большой плюс.
Простая и легкая установка. Замковый принцип соединения листов облегчает и ускоряет работу. Отсюда вытекает следующее: допускается многократное использование профлистов.
Устойчив к воздействиям погодных условий.

Схема заграждения из профлиста

Монтаж забора из профнастила на участке предполагает крепление листов как на деревянные, так и на металлические прогоны.

Описание и характеристики

3D заборы представляют собой секционные конструкции, сваренные из стальных стержней, которые крепятся к опорам с помощью специальных хомутов. Дополнительную жесткость забору придают V-образные изгибы вертикально расположенных стержней, усиленные горизонтальными прутками (см. фото выше). Такое горизонтальное пространственное профилирование и дало конструкции название 3Д.

Она идеально подходит для строительства ограждений для дачных участков, периметров коттеджных поселков, территорий школ, автостоянок, спортивных и складских комплексов, заводов и т.п.

Область применения не ограничивается частным домовладением

Комплектующие

Забор 3D от производителя поставляется в готовом для монтажа виде и состоит из следующих элементов:

Сетчатые секции шириной 2,5 метра с несколькими горизонтальными ребрами жесткости, сваренные из стальных оцинкованных прутков. Высота секции может быть разной, в стандартном исполнении она составляет 1,5-2,5 метра. Стандартный размер ячейки сетки – 50х200 мм, но по желанию заказчика он может быть изменен.

Элементы конструкции

Все комплектующие устойчивы к климатическим воздействиям. Сварная заборная сетка имеет порошковое или ПВХ-покрытие, опорные столбы окрашиваются порошковой краской в любой из цветов таблицы RAL по желанию заказчика.

Основные преимущества

Постоянно возрастающую популярность заборы 3 Д обретают благодаря многим своим качествам и характеристикам.

Высокая прозрачность обеспечивает беспрепятственное движение воздуха и проникновение солнечного света к посадкам и насаждениям, не ограничивает обзор. В то же время такое ограждение надежно защищает участок от несанкционированного доступа на него нежелательных гостей. Именно поэтому особенно востребованы заборы 3Д для дачи, приусадебного участка и других территорий, на которых выращиваются плодовые, овощные и цветочные культуры.
Низкая стоимость по сравнению со многими другими видами ограждений – ещё один немаловажный фактор, влияющий на выбор такого забора.
Возможность выбора любого цвета, соответствующего дизайну участка и расположенных на нем построек.

Опорные столбы и решетки могут быть одного или разных цветов

Высокая скорость монтажа. 3 D заборы очень быстро и легко собираются из отдельных секций благодаря специальным креплениям. Основное время занимает установка столбов, но если делать это не своими руками, а воспользоваться услугами специалистов с профессиональной техникой и инструментами, то монтаж займет совсем немного времени даже на очень протяженных участках.

Бурение грунта для установки опор

Качество и надежность. 3 Д забор опровергает распространенное мнение, что дешевое не может быть качественным. Технология его изготовления основана на круговой сварке, благодаря которой прутья решетки практически невозможно выломать. Поэтому по своей надежности он не уступает сплошным металлическим или каменным ограждениям.
Долговечность. Обеспечивается качественной внешней защитой всех элементов конструкции.
Легкость. Каждая секция имеет небольшой вес, что позволяет устанавливать заборы для дачи 3D без применения техники и большого количества помощников.
Удобство эксплуатации. На всем протяжении своей службы, которое может достигать 15-20 лет, 3Д забор не потребует от вас никакого ухода или ремонта.
Эстетичный и современный внешний вид.

Производство 3D заборов осуществляют многие российские предприятия на импортном оборудовании, по европейским технологиям и стандартам.

Сварочная линия для производства 3Д ограждений

Среди самых популярных можно выделить ограждения TerraFence, Fensys, City, Gitter. Все они отличаются высоким качеством, долгим сроком службы, и не требуют обслуживания и дополнительных вложений в течение всего периода эксплуатации.

Для чего нужен забор

Прежде чем искать бюджетное ограждение, стоит понять, для чего оно нужно. Если это изгородь, только обозначающая границы участка, она может быть изготовлена из не очень прочных материалов типа маскировочной сетки. В случае если нужно не только обозначить границы, но и защитить их, выбирают прочную изгородь из металлопрофиля, евроштакетника, т.д.

Важным может оказаться и внешний вид ограды. Все чаще она становится полноправным элементом ландшафтного дизайна. Если это так, придется позаботиться еще и об эстетике. Надо признать, что сделать это довольно сложно. Поскольку недорогие материалы, как правило, имеют не слишком красивый вид.

Забор – это красиво

Но самое главное, красивый забор послужит элементом декора, придаст участку обжитой вид и может послужить опорой для вьющихся растений.

Ограждение строительной площадки

Ограждение строящегося дома – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности окружающих и сохранности строительных материалов. Поскольку ограждение планируется временное, подойдет простой забор – самый бюджетный вариант.

От сглаза и простого любопытства

В сельской местности нравы простые: заглянуть в чужой огород, оценить, как прополоты грядки, какие цветы и кусты растут, заняты ли хозяева делом или прохлаждаются в гамаке – все это служит пищей для разговоров. Чтобы не стать объектом пересудов да защититься от дурного глаза, стоит поставить забор.

Визуальная граница “мое-чужое”

Как ни крути, а обозначить черту, за которой заканчивается своя земля и начинается соседская, хотят многие. Чтобы не возникало недоразумений, можно установить невысокое ограждение из металла, дерева, сетки, пластика, можно соорудить самый дешевый забор своими руками

Не важно, если высота ограждения – до колена, зрительный эффект достигнут

Ограничение передвижения животных

И в дачных кооперативах, и в деревнях (особенно – в деревнях) водится разнообразная живность. Помимо домашних животных и птиц, желающих забрести в чужой огород, по весне могут заглянуть в гости зайцы, косули, мелкие хищники.

В некоторых случаях недорогой забор для дачи заменит живая изгородь. Достаточно густые посадки защитят не только от непрошенных гостей, но и от шума, пыли, заодно и придадут дополнительную эстетику.

От нехороших людей

В холодное время года дачные поселки пусты, поэтому домики и участки могут привлечь незваных «гостей» – любителей прихватить то, что плохо лежит. Пусть даже мы делаем забор глухой забор только с улицы, внушительный вид отпугнет любителей поживиться чужим добром.

Из чего сделать каркас

При монтаже забора на даче в приоритете хозяев не только длительный срок службы, но и минимум затрат на строительные работы.

Для постоянных ограждений в частном секторе хозяева выбирают металлический каркас, вокруг небольших участков земли ‒ деревянный.

Разберем нюансы каждого вида материала.

Металлопрокат (профильная труба)

В сочетании с профлистом этот вариант наиболее оптимален. Забор выйдет надежным, устойчивым к ветровым нагрузкам. Такой каркас допускается устанавливать на усадьбах под уклоном, на неровной местности.

Для соединения элементов применяется сварка. Листы прикручиваются к каркасу саморезами или заклепками.

Выбор средства, и описание технологии читайте в статье: «Способы покраски металлического забора».

Деревянный (из бруса)

Недорогой вариант ‒ установить каркас из бруса. Представляет собой решетку. К вертикально закрепленным столбам поперек фиксируются лаги. Делается это с помощью гвоздей, саморезов или пазового соединения.

Деревянная конструкция уступает по прочности, сроку службы металлической, поэтому ее выбирают гораздо реже.

Перед установкой элементы защищают от влаги антисептиками.

Нормы и правила установки

Параметры забора и прочие связанные с его возведением нюансы, регламентируются нормативными документами:

Градостроительным кодексом РФ;
СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории».

Согласно нормам, забор между двумя прилегающими друг к другу участками должен быть светопропускающим (решетка или сетка). Высота — не более 1,5 м. Глухое ограждение допускается возводить только со стороны улицы.

Минимальное расстояние от забора до:

жилого дома: 3 м;
хозпостройки для содержания животных: 4 м;
прочих строений, гаражей: 1 м.

Минимальное расстояние от забора до деревьев составляет:

высоких — 4 м;
средних — 2 м.

Расстояние от ограждения до кустарников должно быть не менее 1 м.

В конкретном населенном пункте могут устанавливаться свои нормы относительно высоты забора между прилегающими участками. Прежде чем приступить к строительству, их рекомендуется уточнить.

Забор из штакетника

Необходимо подготовить территорию, то есть ее разметить. При чем опираться стоит на схему работы, указанную выше. Далее также стоит установить опорные столбы, которые, в этом случае, также несут связующую и главную роль.

После чего прибиваются две горизонтальные направляющие, которые будет непосредственно держать забор. Желательно выбирать гвозди, которые будут длиннее опоры не менее чем на 3 см. Любой забор, который сделан из дерева, обязателен к покраске, но допускается и покрытие олифой.

Если все же придется решать самому вопрос ограждения участка, то советы, указанные ранее о том, как сделать забор своими руками, будут очень полезны. Забор может быть выбран абсолютно любой, главное, чтобы каждый этап по его установке был выполнен в правильных пропорциях и при соблюдении нужных размеров.

Иногда у садоводов возникает потребность в символической ограде, тогда можно в виде основного материала использовать обычные ветки. Вот несколько советов, как сделать забор из веток своими руками.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Бюджетный забор для дачи своими руками