Как поставить забор из профнастила

Какой профнастил выбрать для монтажа ограждения

Выбирать профнастил для забора нужно, основываясь на его несущей способности и назначении. Для этой цели каждый вид имеет специальное буквенное обозначение.

Существуют такие виды профнастила:

  • Стеновой (С). Сталь в таком профнастиле отличается тонкостью, малой высотой и шириной волн. Использовать материал можно для установки забора или обшивки стен здания.
  • Несущий (Н). Он очень прочный. Характерная черта – борозда, проходящая посередине каждой отдельной волны. Эта борозда увеличивает прочность материала. Использовать профнастил с пометкой «Н» можно для перекрытий между этажами.
  • Несуще-стеновой (НС). Он менее прочный и жёсткий, но более дешёвый, чем несущие профлисты. Материал используется для кровли и часто выступает в качестве альтернативы для металлочерепицы.

Для монтажа забора лучше остановиться на стеновом профнастиле. Цифра рядом с буквой «С» говорит о высоте профиля. От числового обозначения зависит прочность листа.

Обратить внимание стоит на такие марки:

С8. Лёгкий и простой в монтаже материал. Отлично подходит для ограждений и подвесных потолков. Отличается доступной ценой. Не рекомендуется использовать в ветреных регионах.
С10. Может применяться для установки заборов и как кровля для дач, мансард, коттеджей.
С20. Может использоваться как кровельный материал и для надёжных изгородей

Важно учитывать, что, несмотря на маркировку, волновая высота материала не 20, а 18 мм. С21

Очень часто используется в жилищном строительстве. Обладает высокой жёсткостью, что позволяет делать под него обрешётку.
С44. Очень надёжный материал, используемый как для монтажа заборов, так и для кровель. Этому профнастилу не страшны сильные ветра и агрессивные погодные условия.
НС35. Для особенно крепких и надёжных ограждений используют именно его.

Профнастил может быть как просто оцинкованным, так и крашенным. Последний вариант не только делает забор более эстетичным, но также гарантирует долговечность конструкции.

Немного о профильном листе

Но для начала хотелось бы перечислить Вам явные плюсы забора из металлического профнастила, чтобы Вы не сомневались, что сделали верный выбор в пользу этого материала:

  • надежность профлиста, которая объясняется его гофрированной формой;
  • высота конструкции по выбору хозяина;
  • долговечность забора;
  • ремонт любого отдельного элемента;
  • широкий выбор цветов.

Самостоятельная установка забора из профнастила – это вызов лично себе, но если тщательно придерживаться инструкций и рекомендаций, тогда все вышеперечисленные плюсы можно будет ощутить на себе.

Профнастил – быстро и недорого

Для начала определимся с планом работы:

  • Разметка территории и расчет материала
  • Материалы и инструменты
  • Технология монтажа и установки забора
  • Дополнительные элементы и их монтаж
  • Уход и эксплуатация забора

Инструменты и материалы для устройства забора

Для устройства забора из профнастила своими руками со столбиками понадобятся материалы:

  • трубы металлические с профилем квадратного или прямоугольного сечения, имеющего размеры 4х6 см или 6х6 см, толщина металла не менее 2 мм. Трубы будут использованы для опорных столбов;
  • трубы металлические квадратные или прямоугольные, размеры сечения 4х2 см, толщина металла 2,5 мм. Послужат для устройства поперечных лаг;
  • профилированные гофрированные листы, желательно чтобы высота волны не превышала 21 см, а толщина заключалась в пределах 0,4 — 0,7 мм;
  • специальные саморезы с прокладками — для крепления профнастила к каркасу. Снабжены полимерным покрытием, предотвращающим коррозию крепежа, подбираются в цвет листов.

Какие встречаются разновидности

По внешним характеристикам секционные ограждения, изготовленные из железобетона, подразделяются на два вида:

В первом случае забор будет отличаться эстетической привлекательностью лишь с наружной стороны. Второй вариант позволяет получить ограждение, которое и за его пределами, и внутри двора будет выглядеть красиво.

Секционные заборы данного вида встречаются в двух исполнениях, отличных по конфигурации панелей:

Чтобы избежать возникновения парникового эффекта часть секции должна быть перфорированной. Для этого существуют панели с отверстиями, которые часто выполнены в виде узора. Но такая необходимость появляется не всегда. Если ничто не мешает, можно установить надежную и непроницаемую ограду. Кроме того, существуют различные виды покрытий железобетона: под натуральные материалы (камень) или кирпич, а также матовые и глянцевые панели.

Особенности металлопрофиля как материала

Металлопрофиль представляет собой профилированный металлический лист (профлист, профнастил, гофрированный лист) из оцинкованной стали. В процессе изготовления профлиста используется так называемый метод холодного проката — металлический лист проходит через специальный прокатный стан с валиками. В результате получается профилированный лист металла с волнообразной или трапециевидной формой профиля, которая влияет не только на эстетичный вид материала, но определяет его жёсткость.

Профилированный лист с маркировкой С8 используется для обшивки ограждений и заборов

После холодного проката на профлист наносится защитное полимерное или лакокрасочное покрытие по цветовому стандарту RAL. Полимерный слой защищает металл от процессов коррозии. Богатый выбор цветовых решений позволяет использовать профлист при строительстве не только промышленных объектов, но и для обшивки жилых построек.

По области применение профлист классифицируется на 3 вида:

  • Н — материал толщиной от 0,55 до 0,9 мм, применяемый для обшивки кровельных конструкций;
  • С — профилированный лист толщиной 0,55–0,7 мм, предназначенный для облицовки заборов, ограждений, стен и стеновых перегородок;
  • НС — универсальный профлист с толщиной листа 0,55–0,8 мм. Можно использовать как для облицовки кровель, так и для обшивки стен, ограждений и заборов.

Для возведения заборов рекомендуется использовать профнастил с маркировками С8, С25, НС20 или НС35. Индекс после буквы указывает на высоту профиля в мм. В зависимости от производителя длина листа может варьироваться от 0,5 до 12 м.

Преимущества и недостатки профнастила

К конкурентным преимуществам профилированного листа как материала для возведения заборов можно отнести:

  • Малый вес — при использовании стенового профлиста не требуется устанавливать массивный каркас из толстых металлических опор или бетона. Для обшивки забора не потребуется спецтехника, так как подача и поддержка листа на весу выполняется силами одного-двух человек.
  • Простота монтажа — в процессе крепления профлиста к опорному каркасу используются обычные саморезы по металлу с подкладочной шайбой из резины или силикона. В качестве инструмента используется электрический шуруповёрт с соответствующей битой.

  • Доступность — материал имеет богатый выбор размеров и цветовых решений. Стоимость материала зависит от региона и производителя, но в среднем профилированный лист C8 1200×1800 обойдётся в 500–550 руб.
  • Срок службы — профилированный лист из оцинкованного металла с полимерным защитным покрытием надёжно защищён от химических и физических повреждений. Средний срок службы материла не менее 15–20 лет.

При повреждении полимерного и лакокрасочного покрытия металлопрофиль теряет коррозийную стойкость. Это, по сути, и есть его главный недостаток, которые можно решить, проводя периодический осмотр лицевой поверхности заборов и стен, на предмет серьёзных повреждений. Для устранения следов ржавчины и сколов используются специальные краски, наносимые после предварительной обработки поверхности.

Профилированный лист и его основные характеристики

Профилированный стальной оцинкованный лист или профнастил изготавливается из стали высокого качества. Стальные листы в процессе изготовления покрываются с обеих сторон тонким слоем цинка, этот процесс называется оцинковкой при высокой температуре. Цинк является хорошей защитой стали от коррозии, что увеличивает срок эксплуатации профлиста.

Для увеличения прочности листа используется профилирование — холодная прокатка, в процессе которой лист изгибается специальными валиками. Профиль листа после его изгибания может иметь форму волны, прямоугольника или трапеции. После холодной прокатки оцинкованного стального листа получается самый дешевый и распространенный оцинкованный профнастил, имеющий сравнительно небольшой срок эксплуатации. Его используют для возведения временных ограждений или построек — времянок.

Для повышения качества и увеличения срока эксплуатации профнастила оцинкованные профилированные стальные листы грунтуются, окрашиваются водостойкими красителями и покрываются специальными защитными полимерными пленками, например, изготовленными из полиэстера или полиуретана.

Окрашенный стальной профилированный лист с полимерным покрытием не подвержен коррозии, устойчив к воздействию экстремальных температур, пожаробезопасен, покрытие листа не изменяет своих свойств под воздействием прямого солнечного излучения. Срок бесперебойной эксплуатации стального профилированного листа с полимерным покрытием может составлять десятки лет на открытом воздухе.

Материалы и инструменты

Думаю, что к преимуществу можно отнести то, что почти все необходимые инструменты можно найти в гараже каждого хозяина. Нам понадобится:

  • Сварочный аппарат, болгарка, шуруповёрт, ножницы по металлу и заклёпочник;
  • Пузырьковый строительный уровень, рулетка и отвес;
  • Емкости под раствор, опалубки, лопата, бур.

Рекомендации по выбору материала:

  1. Профнастил с высотой волны 8-10 мм, не тоньше 0,5 мм. Листы должны быть идеально окрашены и торцевая планка по всей длине.
  2. Столбы для опор. Их длина зависит от высоты забора. Опоры могут быть деревянные, каменные, металлические. Отдавайте преимущество готовым столбам, потому что их не нужно окрашивать и резать и они продаются с заглушками, что исключает попадание воды.
  3. Поперечные перемычки или лаги – это легкие прочные трубы. Выбирайте трубы с толщиной стенки не больше 1,5 мм, чтобы не просверливать отверстия, а просто вкрутить саморезы.
  4. Крепежи из кровельных саморезов, окрашенные в цвет покрытия.
  5. Цемент, песок, щебень, битый камень, старый кирпич.
  6. Краска.

Варианты профнастила

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Приемлемой толщиной листа профнастила считается показатель от 0,4 мм до 0,8 мм. Толщина зависит от высоты и жесткости.

Высота листа – 2-2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

  • Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
  • Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
  • Столбы бетонируются;
  • Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

  • На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
  • Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
  • По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

https://youtube.com/watch?v=YCcDokz_pfI

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Где взять недорогие материалы для обустройства участка

Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

Клумбы и грядки из б/у материалов

Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

Из чего еще можно сделать клумбу:

Дешевые дорожки

Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

Забор из подручных материалов

На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

Технология установки забора из профнастила: разметка и установка опорных столбов

 Перед началом строительства забора нужно выполнить разметку трассы ограждения. Вначале с помощью тонкого капронового шнура и нескольких колышков определяется величина перепада уровня земли вдоль линии забора.

Если перепад высоты небольшой, на трасе сразу устанавливают угловые и концевые столбы. Правильный забор из профнастила делают так, чтобы полотно забора было строго горизонтальным.

Если перепад уровня грунта больше полуметра, нужно выполнить вертикальную планировку участка или сделать ограждение ступенчатым. Глубину погружения опорных столбов грунт определяют из соотношения 1:3, то есть при высоте забора 3 м, опорный столб должен быть заглублен не менее, чем на 1 м.

Технология строительства забора из профнастила предусматривает также обязательную установку на верхушках столбов специальных водонепроницаемых заглушек.

Если у вас невысокий или временный забор

Для невысокого дачного забора опорные столбы можно просто забить в землю. Для лучшего сцепления с грунтом, столбы часто дополнительно расклинивают камнями или крупным щебнем.

Для песчаной почвы технология строительства заборов из профнастила предусматривает дополнительное бетонирование опорных столбов. В этом случае сначала с помощью садового бура в земле пробуривают ямку, диаметром 150-200 мм и глубиной 1,0 м. В нее строго вертикально устанавливается столб, а пустота между ним и стенками ямки заполняется бетонной смесью.

Между концевыми и угловыми столбами, по их наружной грани, с помощью водяного уровня строго горизонтально натягивается шнур. По этой линии впоследствии будет выравниваться нижний край секций забора из профнастила. Второй шнур можно натянуть выше для выравнивания по нему верха опорных столбов. Если расстояние между крайними столбами больше 25-30 м, лучше во избежание провисания шнура в промежутке с помощью уровня установить еще 1-2 столба.

О расстоянии между столбами

Устройство забора из профнастила предусматривает установку опорных столбов через каждые 2,5 м. Это расстояние считается оптимальным для большинства грунтов при высоте забора до 2,0 м.

Перед тем, как делать забор из профлиста, все металлические конструкции каркаса для защиты от коррозии грунтуются и окрашиваются.

Забор на металлических столбиках

Устанавливать заборы из профнастила со столбиками из металла достаточно просто. Вначале определяется необходимая длина трубы, т.е. опорного столба. Для этого нужно к требуемой высоте забора прибавить 33%. При этом, если не требуется большая высота ограды, следует учесть, что трубы должны быть заглублены в грунт не менее чем на 60 см. На такую длину труба вкапывается в грунт для повышения устойчивости и прочности конструкции.

Чтобы сделать забор из профнастила со столбиками своими руками, лучше использовать трубы квадратного сечения. Это облегчит работу и улучшит результат, поскольку поверхность сопряжения вертикальной трубы и лаг будет заметно больше, что повысит жесткость конструкции. Следующий этап — выкапывание углублений и установка столбов. По периметру ограждения минимальный размер углублений 0,2 х 0,2 метра, глубина шурфов определяется высотой ограды.

Первоначально опорные несущие столбы для забора из профнастила устанавливаются по углам территории, а также в точках поворота или изменения направления ограды. Расстояние между угловыми столбами нужно выбирать так, чтобы внутренние столбики встали через каждые 230-250 см. Максимальная длина между столбиками — 300 см. Главное, чтобы столбы располагались равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Точность разметки территории под забор из профнастила (см. фото) можно повысить, натянув еще 1 шнур в непосредственной близости от верхнего уровня грунта. Дополнительное тестирование позволит выявить и устранить все погрешности и неточности установки. Ведь малейшие отклонения от прямой при монтаже профнастила будут заметны, а это испортит внешний вид конструкции и в разы снизит ее прочность и устойчивость. Чтобы столбы случайно не покосились, их фиксируют специальными распорками, которые можно сделать из металла или древесины.

После вкапывания столбов в углубления вокруг них заливается бетон. Для его застывания необходимо не менее 3-4 дней.

Если трубы для опорных столбов просто забить в грунт, срок службы забора будет не более 5 лет, так как участки труб, находящиеся ниже уровня грунта, будет разрушать коррозия, и они достаточно быстро потеряют свои прочностные характеристики.

Укрепит конструкцию бетонный бортик шириной 150 — 200 мм. Для его создания по периметру территории возводится опалубка. Делать это нужно таким образом, чтобы столбы были охвачены ею. Подготовленная опалубка заполняется бетоном и оставляется до полного его высыхания. Армирование обычно не делается.

Когда бетон высохнет, на опорные столбы крепят поперечные лаги. Это делается посредством, болтового соединения, дюбелей или сварки. Поверх лаг крепятся листы профнастила. Лучше всего для этого использовать кровельные саморезы для металлических материалов. Забор из профнастила своими руками со столбиками, изготовленными из металла, можно обшить профлистами, как с одной, так и с двух сторон. Во втором случае прочность и надежность ограждения значительно выше, несмотря на сравнительно небольшое удорожание конструкции.

На чем можно сэкономить при строительстве

Чтобы итог строительства не ударил по кошельку лишними расходами и даже оказался экономным, надо еще до возведения ограждения всё тщательно просчитать. Итак, какими путями можно сэкономить?

1. Правильно посчитать количество листов. Результат – мало отходов и экономия не менее 12%.

2. Построить самостоятельно. Услуга по возведению забора руками мастеров будет стоить приличные деньги. Дешевле построить самому.

3. Составление проекта забора. Перед строительством следует замерить ограждаемый периметр, перенести полученные данные на лист бумаги и графически (от руки) представить, как будет выглядеть ограждение.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий