В чем преимущество применения закладных уголков вместо стандартных оголовков?
Оголовки свай это стальные площадки 200х200 мм. Чтобы уложить на них швеллер нужно точно вкрутить сваю. Часто не получается вкрутить сваю по разметке, она уходит вбок и уже невозможно уложить швеллер прямо на нее. Также достаточно проблематично вкрутить сваю вплотную к столбу или к забору. Применение закладных уголков снимает эту проблему на 100%. Вы получаете широкую и очень прочную поверхность для крепления швеллера там, где Вам удобно!
Если к откатным воротам вам нужны столбы вы можете приварить их прямо на эти закладные уголки. Вам не нужно на стороне фундамента вкручивать еще одну сваю под столб! Тоже самое со столбом уловителя. Вам, конечно, потребуется вкрутить еще одну сваю. Но, если он сместится от размеченной линии — не беда. Вы имеете широкую и надежную площадку для крепления столба в нужном месте.
Особенности сдвижных конструкций
Существует несколько видов ворот, где открывание осуществляется путем бокового смещения полотна, в том числе:
- Подвесные. Представляют собой мощную конструкцию, высота которой позволяет проезжать как легковым, так и грузовым автомобилям. Рама должна выдержать вес полотна, парусность, частое открывание и закрытие полотен, подвешенных на усиленных роликах. Для придания прочности нижнюю часть рамы погружают в землю, бетонируют с обязательным армированием.
- Консольные. Не ограничивают проем для проезда автотранспорта. Они подвешены на направляющих рельсах с помощью роликов. При любом положении полотна нагрузка сосредоточена на рамной системе, расположенной на одной из сторон проемов. Для придания прочности при диагональных нагрузках открытого полотна необходимо оборудование технологически прочного фундамента.
- Рельсовые. Работа ворот представлена простым перемещением по направляющим рельсам, установленным под воротами. Для обеспечения направленного перемещения при нагрузке непосредственно на опору необходимо прочное бетонное основание.
Откатные конструкции подвесного и консольного типа
Учитывая конструктивные особенности каждого из вариантов, можно сделать вывод, что сдвижные ворота или откатные ворота, возведенные без фундамента, не смогут обеспечить выполнение возложенных на них функций.
Фундамент каркасно-монолитный
Если планируется соорудить монолитный фундамент под открытые ворота длиной 4 метра, схема действий будет следующая: разметка – рытье котлована – монтаж закладной с каркасом – заливка.
Разметка
Существуют оптимальное соотношение между длиной ворот и шириной проема. Оно равно 1,5. Это означает, что если проем равен четырем метрам, ширина полотна должна быть в полтора раза больше, т.е. 6 метров. В такой проем легко проедет легковой автомобиль, грузовая «Газель», пройдет по своим габаритам даже «КамАЗ».
Чтобы определить, какой длины понадобится фундамент необходимо проем поделить на 2. Таким образом, длина будет составлять 2 метра. Для ширины котлована хватит 0,5-0,7 метра.
Схема расположения всегда одинакова – фундамент сооружается внутри забора, с той стороны, куда будут сдвигаться ворота. Таки образом, если движение створки будет происходить влево, то фундамент будет слева.
Разметку делают при помощи колышков и тонкой в веревки. Чтобы углы получились прямыми (90 градусов) нужно использовать строительный угольник.
Земляные работы
После того, как разметка сделана, можно приступать к рытью котлована. Какая глубина будет достаточной? Она может варьироваться в диапазоне 1,2 -1,8 метра в зависимости от уровня промерзания почвы в конкретном регионе.
После получения котлована нужных размеров, на его дно следует уложить песчано-гравийную подушку высотой 10-15 сантиметров. Сначала засыпается слой мелкого песка на 5-7 сантиметров и обильно поливается проточной водой. Полив нужен, чтобы утрамбовать песок. После просачивания воды в землю насыпается гравий и тщательно утрамбовывается.
Сборка арматурного каркаса
Каркас и закладная
Каркас делается из арматуры. Требование к нему – он должен свободно поместиться в котловане. Шаг поперечного армирования обычно составляет 30-40 сантиметров.
Закладную обычно делают в форме буквы П. Ширина швеллера может быть разной, но минимальная величина составляет 20 сантиметров.
После установки каркаса и закладной обязательно проверяется ее уровень по горизонтали.
Компактная бетономешалка на 180 литров
Заливка
Раствор замешивают в бетономешалке. Марка цемента не должна быть ниже, чем М400. Помимо цемента, в раствор добавляет речной песок и дресва (рыхлые осадочные породы). При ее отсутствии можно сделать замену – добавить гравийный щебень. Величина его зерна не должна быть больше двух сантиметров.
Так выглядит дресва
Допускается соотношение один (цемент) к двум, трем и четырем (песок с гравием или дресвой). Раствор готовится умеренной густоты. Схема заливки следующая – заливают в три-четыре приема, производя уплотнение бетона после каждой залитой порции.
Специалисты советуют начинать монтаж ворот не ранее чем через две недели после заливки.
Как правильно сделать?
В принципе, сам процесс включает в себя все те же операции, которые входят в закладку фундаментов любого типа:
- Подготовка траншей или скважин.
- Изготовление и закладка армирующего каркаса.
- Заливка бетонного раствора.
Конечно, устройство фундамента для откатных ворот (сооружаемого своими руками ) это несколько отличительных особенностей, связанных в первую очередь с установкой закладной. По сути, закладная деталь – это металлический профиль, по которому будет перемещаться откатные ворота. А точнее, ролики, на которые упирается воротное полотно.
Поэтому, возвращаясь к вопросу, как правильно сделать фундамент, надо сразу оговаривать, какой стальной профиль использовать для закладной, и как его правильно укладывать в подготовленную траншею. Чаще всего для этого используется швеллер. Одна из полок которого и будет плоскостью для перемещения роликов.
Длина закладной должна, как минимум, равняться ширине воротного проема или длине самих ворот.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.
Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Закладной элемент и конструкция ворот
Закладной элемент делают из швеллера (двадцатки) длиной равной длине ямы, и отрезков арматуры d12. Арматура отрезками по 100 см приваривается к швеллеру, и из этой же арматуры делаются поперечные связи, которые также привариваются. Сделанную конструкцию следует опустить в яму, арматурой вниз и зафиксировать так, чтобы швеллер плотно прилегал к столбу забора, и располагался в параллельной плоскости относительно ворот. От высоты закладки элемента зависит просвет между поверхностью дороги и воротами. Его можно поднять, воспользовавшись регулировочными площадками, но упустить уже не получится. После установки и регулировки яму окончательно заливают бетоном вровень с поверхностью, при этом нельзя, чтобы бетон полностью перекрывал закладной элемент, так как это может помешать установке ворот.
После высыхания бетона следует установка блоков управления, привода, рамы ворот. Ворота могут быть самодельные, и для их сооружения понадобятся трубы для создания рамы (60х40, 20х20), и все необходимые для конструкции составляющие (направляющие ЭКО, опора на роликах, концевой ролик, ловитель, верхний и нижний концевик, квадратный кронштейн). Для их сборки можно использовать чертежи, как на фото №2 (это только один из всевозможных видов конструкции рамы, в реальности можно, а иногда нужно самому разрабатывать эскизы, опираясь на собственные предпочтения, размеры проема и даже фантазию). Обшивку ворот обычно делают из металлопрофиля, подобранного по цвету к остальной ограде. Проекты для них можно создать самостоятельно или воспользоваться уже готовыми.
Особенности работы
С помощью электрического привода ворота будут открываться в одну выбранную сторону, поэтому их можно устанавливать на углах огражденного участка. Для возможности их полноценного открытия на внутренней стороне неподвижного забора нужно выделить расстояние, равное 1,5 ширины открываемого проема. Это вызвано конструктивными размерами полотна откатных ворот, у которых кроме площади движущегося полотна присутствует консольная часть, остающаяся на фундаменте с приводом. Она, одновременно, является противовесом, сохраняющим положение ворота в заданной горизонтальной и вертикальной плоскости.
Откатные ворота опираются на роликовые опоры, которые жестко зафиксированы на постели из швеллера, приваренного к винтовым сваям, обрезанным по уровню почвы. Движение в обе стороны происходит передачей вращения вала электропривода на зубчатую рейку, приваренную к нижнему краю профиля всей подвижной части ворот.
Установка опоры под консоль
Выполненное при помощи электросварки крепление неподвижной опорной части на установленные винтовые сваи видно на этом фото:
Монтаж опорной части из швеллера на винтовые сваи может быть сделан не глухим (сварочным аппаратом), а регулируемым (фланцевым, с болтовыми соединениями). В этом случае будет возможно, при необходимости, изменять высоту установки полотна и регулировать нижний просвет. Например, при последующей укладке дорожного полотна.
Размеры применяемых винтовых свай будут зависеть от инженерно – геологических изысканий по составу грунтов участка и глубины промерзания. Длина столбов выбирается составлять 1,5 м – 2,5 метра для монтажа на уровне земли, 4 м – для использования в качестве стоек ворот. Наружный Ø труб в пределах 76 мм – 108 мм. Шаг установки винтовых свай под консолью откатного полотна берется 2,5 м – 3,5 м.
Установка откатных ворот на сваях в зимнее время показана на этом видео:
В качественный монтаж входит точность выполнения регулировок и соблюдение зазоров конструктивных элементов откатных ворот, включая высоту фундамента. Свайный столб не должен допускать касания движущейся рамы о землю, изгибающих перекосов, и, конечно, самопроизвольного движения под собственным весом.
Схема фундамента для откатных ворот
Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.
Выбор типа фундамента
Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:
- Ширина — 60 см.
- Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
- Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.
На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.
Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).
Под откатную конструкцию
Разметка
Основание для откатных ворот представляет собой швеллер, закрепленный на бетонных столбах, находящихся под землей
Этот швеллер является опорой для откатной части, потому очень важно, чтобы он был надежно зафиксирован на стабильном основании
Чертеж фундамента для откатных ворот, позволяющий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема
Начинаем работу с расчётов конструкции:
- Глубина заделки основания обычно составляет 1,2 – 1,5м. Я обычно работаю именно в этих пределах, используя более мелкие фундаменты только для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
- Ширина бетонной полосы определяется шириной швеллера: если используется изделие 200 мм, то основание можно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
- Длина фундамента обычно составляет 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.
Швеллер 200 мм как деталь опорной площадки
Земляные работы
На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, армировании и бетонировании:
- Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости выравниваю грунт и выкорчёвываю деревья и кустарники, иначе их корневая система довольно быстро разрушит бетонное основание.
Траншея под откатное основание
- Далее с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание можно делать либо прямоугольным, либо П-образным, с двумя гнездами по бокам.
- Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание тщательно трамбую.
Закладка основания
Основа под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без армирования и правильной бетонировки здесь не обойтись.
Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:
- Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю или связываю каркас, габариты которого будут несколько меньше габаритов траншеи.
- Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
- Опускаю металлическую конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Тщательно выравниваю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и плотно примыкать к опорному столбу забора.
Швеллер с арматурой в траншее
- Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей песка и 4 частей щебня. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и выполняю заливку траншеи, стараясь заполнить ее таким образом, чтобы под швеллером не было пустот.
- Заливку лучше всего выполнять послойно: я обычно заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.
Бетон лучше всего заливать послойно
Монтаж ворот можно проводить уже через 10 -15 дней после заливки: в отличие от распашной конструкции, здесь нагрузки не смогут сильно повредить фундаменту. Но нужно помнить, что дол полного отвердения бетона лучше не использовать основание «в штатном режиме».
Как и в случае с распашными воротами, установку фундамента можно проводить либо с использованием винтовых свай, либо путем монтажа опорной площадки из швеллера на железобетонные столбы, заглубленные в грунт.
Впрочем, эти методики используются редко, поскольку при всей их трудоемкости они обеспечивают избыточный запас прочности. Так что для обычных откатных ворот вполне достаточно технологии, описанной выше.
Если постараться и выставить каркас по уровню, получается идеально ровно
https://youtube.com/watch?v=M0SKzsaBeII
Установка закладных для крепления ворот
Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма.
В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.
Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.
Основание для распашных ворот
Хотя распашные ворота не дают нагрузки на основание как откатные, им также необходим прочный фундамент.
Простейшим видом основания считается заливка бетона под столбы. После того, сделана разметка, выкопайте ямы диаметром на 10 см больше чем диаметр труб. В ямы вставьте столбы и выровнять их по уровню. После этого залейте ямы бетоном. Столбы на распашные ворота могут легко быть изготовлены из простых металлических труб.
Однако для достижения большей прочности фундамент для распашных ворот укрепляется с помощью кирпичной кладкой. Для этого после заливки ям бетоном трубы обкладываются кирпичом. Для этого используйте облицовочный кирпич, который помимо надежности создаст воротам и эстетичный вид.
Также зазор между кирпичом и трубой армируется и заливается бетоном. Это создаст дополнительную прочность.
Поэтапный монтаж ворот
Установку сдвижных ворот своими руками без автоматики начинают с опор, фундамента, закладной. Затем собирают каркас створки, крепят фурнитуру, устанавливают полотно и проводят испытания.
Установка столбов
Если грунтовые воды расположены высоко, то под всю систему лучше сделать единый фундамент. В противном случае опоры ставят на глубину не менее 1 м. Их изготавливают из:
- бетона;
- кирпича;
- металла;
- дерева.
Опору ставят в яму 1 м глубиной и 0,5 м диаметром и выравнивают по уровню, закрепляют арматурой, трубой, кусками уголка и т.д.
После заливания смеси проводят контрольную проверку. В жаркое время бетон лучше периодически поливать водой до затвердевания, чтобы избежать трещин.
Строительство фундамента
Для устройства фундамента грунт возле опор размечают и роют траншею шириной 0,5 м и глубиной ниже промерзания. Фундамент можно залить сплошным или в виде буквы “П”. Последний поможет сэкономить на расходах. Остальные работы проводят в следующей последовательности:
- Для усиления конструкции готовят арматуру. Режут прутки по 0,2 м (на перемычки) и длиной, равной глубине фундамента.
- Арматуру сваривают со швеллером наподобие “многоножки”. Придают жесткость закладной для откатных ворот короткими перемычками.
- Уложенную в яму конструкцию выравнивают по периметру и высоте, закрепляют.
- Заливают бетон в предварительно собранную опалубку.
Придется выждать до готовности поверхности 28 суток.
Изготовление створки
Пошаговая инструкция начинается с подготовки ровной площадки, где готовую створку можно уложить целиком. После этого:
- Сваривают каркас из подготовленных труб, контролируя уровни. Трубу рамы приваривают к направляющей и собирают откос, поперечину, вертикали. Чтобы не нарушить плоскость конструкции, варить следует в шахматном порядке. Для усиления конструкции ставят заполняющие элементы.
- Перед грунтовкой створку зачищают в местах сварки, обрабатывают и красят пульверизатором в 2 или 3 слоя.
- Заключительный этап — обшивка профлистом с помощью заклепок или саморезов.
Инструкция по сборке конструкции
Для установки опор консолей и определения пути движения полотна нужно натянуть шнур, который располагают в 20 см над дорогой и 7 см от столба. Порядок последующих действий:
- Подшипники будут нагружены тем меньше, чем больше расстояние между каретками. Ближнюю к проезду опору выносят на 150 мм за столб в сторону от дороги. Вторая консольная опора размещается так, чтобы оставалось 100 мм от края створки при ее закрытии.
- Перед монтажом роликов крепят регулировочные пластины. Прихватывают сваркой по размеченным точкам поддерживающие площадки. После проверочной установки полотна его снимают и приваривают пластины окончательно.
- После сборки ворот повторно их оставляют в закрытом состоянии. Горизонталь проверяют с помощью уровня, подгоняя регулировками.
- Прихватывают сваркой для надежности после закрепления болтами на направляющей накатной ролик.
- Перед тем как выставить конструкцию по вертикали, размещают поддерживающую шину и ограничитель.
- Размечают и осуществляют монтаж нижнего улавливателя.
- Закрепляют на опоре верхний улавливатель.
- Зачищают швы, грунтуют и красят. Ставят на место торцевые заглушки.
Размеры ворот (делаем точный расчет)
Изучив эскизы для ворот своими руками, можно приступать к выбору материала. Лучше выбрать металл с толщиной 1,5-2 миллиметра.
Если ворота весят меньше чем 150 кг, лучше взять трубу с сечением 80 на 80 мм и толщиной около 4 миллиметров.
Если вес ворот варьируется от 150-300 кг, то труба – 100 на 100 и 5 миллиметров.
При весе более 300 кг – 140 на 140 и толщиной 5 миллиметров.
Петли ворот должны выдерживать вес конструкции. Замок может быть механическим, так и электромеханическим устройством.
При бетонном или плиточном покрытии лучше увеличить расстояние между забором и плиткой до 50 мм. Если под будущим забором растет трава, то лучше увеличить это расстояние до 100 мм.
Как правильно строить заборы на участках с уклоном? Принципы строительства ограждений
Перед строительством заборов следует изучить все необходимые правила и требования, предъявляемые к этому виду сооружений. Иначе могут возникнуть непредвиденные споры, которые иногда приводят к судебным разбирательствам с соседями по участку или местными органами самоуправления.
При строительстве забора на участке с уклоном каждую следующую секцию необходимо располагать в виде ступеней, то есть ниже по склону.
Строительство заборов регламентируется правилами, разработанными в СП 30-102-99 и в СНиП 30-02-97, где учитывается минимальное расстояние от ограждения до здания
Особое внимание уделяется высоте забора. Если забор будет построен между участками, то он должен быть воздухопроницаемым, а его высота должна быть не более 1 м. dkozuh7
dkozuh7
Высота внешних ограждений четко не регламентируется. Одним из лучших вариантов заборов между участками является сетка-рабица или штакетник. Забор делают глухой либо нет. Например, в качестве ограждения можно выбрать декоративный забор
Важно заранее определиться с вариантом ограждения, чтобы потом не производить лишних расходов
Для установки забора на уклоне подойдут такие инструменты, как:
Схема забора с уклоном.
- Буровая установка.
- Лопаты, лом.
- Нивелир.
- Уровень.
- Теодолит.
- Рулетка и распорка.
- Трамбовка.
- Капроновый шнур.
- Ключи.
- Плоскогубцы.
- Лопаты и лом.
- Бетономешалка.
- Отвертки.
- Тачка.
Материалы, которые понадобятся:
- Цемент.
- Песок.
- Щебень и гравий.
- Перфорированная труба.
- Материал для возведения ограды.
Строительство забора иногда осуществляется на склоне, так как рельеф приусадебного участка может быть не совсем ровным. Если есть возможность выровнять рельеф, то это можно сделать. Если уклон слишком крутой, то следует начать строительство, тщательно спроектировав конструкцию будущего ограждения, затем подготовить необходимые материалы для его возведения.
В результате выравнивания грунта для строительства забора происходит нарушение плодородного слоя почвы. С другой стороны облегчается процесс стыковки отдельных секций ограждения, которое становится идеально ровным. Тем не менее данный способ будет отличаться трудоемкостью и повышенным расходом материалов.
