Самые важные аспекты возведения забора из кирпича

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладку

Сперва проверяем раскладку

Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами

Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Нижний шов можно почистить нашим приспособлением

Уровнем проверяем горизонты

Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Цемент и армирующая сетка

Второй ряд столбика

Армирующая сетка

Столбик

Столбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)

Забор из кирпича

Приготовление раствора – пропорции и правила

Пропорции для приготовления раствора в зависимости от марки цемента Источник www.navesfasad.ru Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Рекомендации по проектированию

Перед тем, как построить забор из кирпича, следует максимально точно и подробно спроектировать его на бумаге. Сделать это помогут приведенные ниже рекомендации.

• Не рекомендуется возводить кирпичные заборы выше трех с половиной метров. Для более высоких конструкций потребуются специальные расчеты фундамента и особенностей кладки.
• Кирпичный забор рекомендуется укреплять столбами с частотой не реже чем через каждые 6 метров длины ограды. Также дополнительные опоры потребуются в местах установки калиток и ворот.
• Проект следует рассчитывать максимально точно для правильного расчета конструкции и расхода материалов.
• Красивый забор из кирпича должен быть и прочным, поэтому не рекомендуется использование менее чем одинарной толщины кладки. А лучше – полуторной.

Необходимые инструменты

Кладка кирпичного забора – серьезное мероприятие, которое требует соответствующей подготовки. В частности придется приобрести необходимые инструменты. Прежде всего, необходимы средства для замешивания раствора. Оптимальный вариант – бетономешалка, взятая в аренду, одолженная у знакомых и приобретенная (очень пригодится при дальнейшем обустройстве участка).

Альтернатива – набор для ручного замешивания раствора:

1. Корыто, размер которого подбирается в зависимости от темпов кладки.
2. Три строительных ведра для транспортировки компонентов смеси и дозировки готового раствора.
3. Совковая и штыковая лопаты для замешивания.
4. Опционально: тачка для транспортировки компонентов смеси между местом складирования и замешивания раствора.

Для устройства опалубки фундамента забора из кирпича своими руками понадобится шуруповерт и электролобзик. Последний можно успешно заменить ручной пилой подходящей для листов OSB. Из электрического ручного инструмента также понадобится углошлифовальная машина с запасом дисков по металлу (резка арматуры), камню (деление кирпичей) и дереву (вырезание частей опалубки под фундамент).

Непосредственная кладка также требует специальных ручных, контрольно-измерительных и дополнительных инструментов. К первым относятся: кельма каменщика для перемещения раствора, правильный молоток для быстрого обтесывания кирпичей на месте и расшивки для привидения швов в надлежащий вид.

К минимально необходимым контрольно-измерительным инструментам относят спиртовой строительный уровень, рулетку и отвес. В качестве дополнительных ориентиров по горизонтали и вертикали применяются причалки и шаблоны-порядовки.

При правильном обращении ускорить процесс кладки помогут устройства для дозирования раствора между рядами – порядовки-дозаторы или кюветы. Подобные приспособления приобретаются в наборах или изготавливаются самостоятельно из подручных материалов.

Кроме того могут понадобится специальные инструменты для обработки дополнительных материалов, используемых в проекте. Но это уже частные случаи, каждый из которых рассмотреть невозможно.

Естественно не обойдется и без универсальных ручных инструментов вроде молотков или пассатижей

Но их наличие подразумевается априори, поэтому заострять внимание на них не будем

Оштукатуривание поверхности

В некоторых случаях проводится оштукатуривание поверхности кирпичной кладки для обеспечения более длительной службы конструкции. Среди особенностей отметим:

1. Для начала проводится увлажнение стены. Это следует делать непосредственно перед оштукатуриванием поверхности, так как увлажнение повышает адгезию кирпича.
2. Первый слой грубый, его толщина составляет 15 миллиметров. Не стоит тратить много сил на выравнивание штукатурки сразу после ее нанесения.
3. После нанесения первого слоя следует подождать примерно один час – столько времени необходимо, чтобы штукатурка закрепилась на основании.
4. Выполняется выравнивание поверхности рейкой, которая имеет острые края.

Периодическое увлажнение позволяет исключить вероятность появления трещин в структуре. Быстрая потеря влаги становится причиной нарушения структуры слоя. Финишный этап заключается в обработке поверхности штукатурной теркой.

Этапы строительства каменного забора

Каменные строения весят очень много. Имея недостаточную пористость, сцепляются с раствором плохо, поэтому укладываются сложнее простого кирпича. Однако разумный подход, работа согласно технологиям помогут залить грамотный фундамент, выдерживающий любые нагрузки.

По периметру забриваются колышки, на одинаковом расстоянии. Стягиваются лентой, бечёвкой, любым материалом, который поможет установить максимально ровные прямые линии. Расстояние между колышками – два-три метра.

Фундамент заготавливают ленточного типа, ввиду большого веса (аналогичные делают для домов). Далее простое соотношение вещей: котлован шире забора на десять сантиметров. Углубление фундамента для двухметровой высоты – восемьдесят сантиметров, далее один лишний метр – плюс десять сантиметров глубины.

Под опорные столбы фундамент заливается отдельно. Иногда вместо выкладки столбов используют специальные полые бетонно-блочные опоры. В готовую траншею засыпают много мелкофракционного колотого щебня толщиной несколько сантиметров, полностью закрывая землю. Сверху укладывается арматура. Ленточный фундамент предполагает сверхзаливку, поэтому собирается каркас, выше уровня земли 10 сантиметров. Замешивается бетон до состояния густой сметаны, заливается сразу вся траншея, таким образом высыхать (застывать) цемент будет однородно. Поверх бетона укладывается гидроизоляционный материал, сверху снова бетон, доверху опалубки.

Столбы-опоры должны быть дополнительно укреплены арматурой. Поэтому в яму вкапывается труба, засыпается щебнем, заливается бетоном, выравнивается наравне с землей. Строится отдельная, чаще квадратная, опалубка съёмного типа. Внутрь по краям опалубки выкладываются камни (булыжники). По мере заливания, опалубка перемещается вверх. Столбы выстраиваются первыми, являясь неотъемлемой частью общего фундамента. Столбы ставят выше ограждения — двадцать сантиметров. Конструкция накрывается специальной влагозащитной пленкой. Фундамент должен высохнуть, поэтому ему дают двухнедельный отдых. После полного высыхания фундаментная опалубка снимается.

Работа ведется на всех пролетах одновременно: раствор кладется сразу на весь пролет, закладываются камни, конструкция подсыхает. Пока сохнет, работы ведутся на следующем пролете. Монолитность ограждения достигается путем кладки внахлест, верхний «кирпичик» лежит на двух опорных

Важно удалять сухой тряпкой излишки раствора, иначе после затвердевания сделать это гораздо сложнее. Когда изгородь окончательно будет готова, хорошенько высохнет, вверху делаются капельники, бетонные  гребни, словом, наводятся окончательные штрихи общей композиции. Качественно изготовленный фундамент важен, потому что изгородь будет обязательно проседать, поэтому опора должна быть выставлена максимально правильно, согласно технологиям, без излишних экономий

Качественно изготовленный фундамент важен, потому что изгородь будет обязательно проседать, поэтому опора должна быть выставлена максимально правильно, согласно технологиям, без излишних экономий.

Сооружать столь фундаментальные ограды тяжелее, однако они стоят затраченных усилий. Прекрасно вписываясь в любой ландшафтный дизайн, помимо эстетической функции, они прослужат очень долго, безо всяких дополнительных обработок, ежегодных уходов, излишних пропиток материалов.

Возможные проблемы и их решение

Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

1. Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
2. Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

• Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
• Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
• Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

Типы заграждений

Проектирование подобных конструкций предусматривает использование одного сырья или же комбинировать 2–3 разных.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Монолитные

Владельцы частных домов часто отдают предпочтение забору из рваного кирпича с добавлением элементов ковки. Особенно когда он вписывается в дизайн построек. Столбы, цоколь возводят из материала темных тонов, стены же – более светлых или ярких для придания контраста. Фундамент – монолитная лента.

Комбинированные

Для усиления конструкции опоры можно армировать профильными трубами. Из них же делают перемычки.

Выкладывать столбы лучше из облицовочного кирпича. Сверху надевают колпаки из стали, стеклопластика, бетона. В качестве стен используют:

• блок-хаус;
• профнастил; 
• штакетник (из металла либо дерева);
• сварные секции;
• кованые детали;
• шифер;
• поликарбонат;
• листы оцинкованной стали, железа.

В комбинированных вариантах проще обустроить ворота и калитку. Особенно когда речь идет о листовом материале (профнастил, сталь).

Изысканно смотрится ковка в верхней части ограждения. Встречаются варианты забора из белого кирпича со вставками из натурального камня или сварными деталями.

Независимо от выбранного сочетания, важно, чтобы изгородь была гармоничным дополнением ландшафтного дизайна целого участка

Выбираем кирпич

От качества и внешнего вида основного строительного материала зависит половина прочности и эстетичности готового ограждения. Конструкция кирпичного ограждения подразумевает наличие фундамента, опорных столбов и, собственно, секций ограждения. Для кладки каждого элемента могут использоваться различные типы блоков или один вид.

Принципиальное отличие по составу делит все строительные материалы такого типа на силикатные, изготовленные с использование песка и/или извести и керамические, в состав которых обязательно входит глина.

Частный случай керамического кирпича – клинкер. Он отличается высокой прочностью, но и обходится дороже остальных типов материала. Существует и специальный силикатный кирпич – гиперперссованные блоки, получаемы путем формовки под значительным давлением. Отличаются четкой геометрией.

Силикатный

Два главных преимущества силикатного кирпича заключаются в его низкой стоимости и высокой прочности, по крайней мере, в сравнении с керамическими видами материала. Поэтому забор и белого кирпича самый дешевый. К тому же вариантов окраски и форматов также много.

Заборы из силикатных кирпичей встречаются достаточно редко. Дело в том, что со временем под действием атмосферной влаги и перепадов температуры такие кирпичи склонны к разрушению. Однако срок эксплуатации увеличивается, если защитить их слоем облицовочного материала или штукатурки.

Гиперпресованный

Четкая геометрия и прочность прессованного кирпича делают его превосходным вариантом декоративной облицовки. Более того, учитывая стоимость такого материала, он редко применяется для возведения основы конструкции.

На фото часто встречаются заборы из зеленого, бурого или желтого кирпича с декоративно оббитыми лицевыми поверхностями. Это и есть гиперпрессованый кирпич, который ко всему прочему ещё и легко поддается механической обработке ручным электроинструментом.

Керамический

Блоки, изготовленные из глины, также прочны и долговечны, но отличаются ограниченной палитрой и высокой теплопроводностью. Впрочем, последний фактор играет значительную роль только в очень специфических случаях. Существуют облицовочные виды керамического кирпича с очень гладкими гранями.

Забор из красных кирпичей весьма распространены ввиду оптимального баланса стоимости, веса и декоративных качеств. К тому же керамика обладает большим запасом циклов перепадов температуры, что как нельзя к стати при строительстве забора. Однако на поверхности облицовочных керамических блоков со временем могут образовываться высолы.

Клинкерный

Запекаемый при высоких температурах кирпич из сланцевых мелкодисперсных глин отличается превосходными прочностными характеристиками, морозостойкостью и сопротивлению агрессивным средам. Естественно, за такие свойства приходится платить, что делает клинкер одним из наиболее дорогих материалов.

Заборы из коричневого кирпича клинкерного типа ‑ не просто предельно прочны и надежны, они также выступают в роли свидетельства достатка ввиду высокой стоимости материала.

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Для этого необходимо учитывать тип выбранной кладки (одиночная, полуторная, двойная, в два с половиной). Данные на один квадратный метр приведены в таблице ниже.

Тип кладки	1	1,5	2	2,5
Размер кирпича*	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
С учетом швов	102	78	52	153	117	78	204	156	104	255	195	130
Без учета швов	128	95	60	183	140	90	256	190	120	317	235	150
Толщина кладки (См)	25	38	51	64

* Размеры кирпичей в мм классифицируются следующим образом:

1. Одинарный: 250×120×65
2. Полуторный: 250×120×88
3. Двойной: 250×120×140

Технология кладки кирпичный столбов

Важный момент: если вы приобрели кирпич не на поддонах, то складируйте его для хранения на площадке, которую не заливает водой. Вымокший кирпич долго держит влагу и быстро разрушается. По той же причине фундамент перед первым рядом кирпича обязательно покрывают рубероидом. Он не позволит складке «подсасывать» воду из основания.

Что касается технологии кладки, то для кирпичных заборов используют два популярных варианта. Кладка в полтора кирпича даёт возможность сделать столб со стороной в 38 см, в два – в полметра. Полтора кирпича позволяют значительно сэкономить на растворе. В качестве опорного профиля для кирпичных столбов используют 80 на 80 мм. Такой вариант позволяет оставить минимальный просвет между профилем и кладкой.

Для любой самостоятельной кладки следует использовать строительный уровень. С его помощью проверяют горизонтальность и вертикальность направления. Чтобы швы получились идеально ровными, по периметру кирпичного ряда выкладывают куски прута с сечением в 1 см. Их выкладывают с внешней стороны кладки. После заполнения раствором и укладки последующего ряда направляющий пруток вынимается и используется на следующем ряду.

ФОТО: zbbr.ruТакой способ позволяет ровно выложить кирпич и при этом добиться высокой декоративности кладки, даже не имея опыта в строительстве

После возведения основной части кирпичного столба и заполнения его внутренности раствором на макушку устанавливается защитный колпак. Его монтируют на раствор. Колпаки бывают керамическими, металлическими или бетонными.

Материалы и подготовка к работе

Бетонный раствор, кирпич, трубы, металлические колпаки — материалы для строительства забора

Чтобы сделать кирпичный забор своими руками, необходимо подготовить достаточный объем сырья для возведения столбиков и стен. Конструкцию делают из одного типа материала. Можно использовать для работ кирпичи одинаковых габаритов, различающиеся по окраске.

Могут применяться как простые керамические кирпичи, так и облицовочные. Прочностью отличаются силикатные изделия, но для фундамента и цокольной части их использовать нельзя, так как высока вероятность, что конструкция получится неровной. Рекомендуется закупить стройматериалы с некоторым запасом, так как в процессе кладки они могут раскалываться.

Нужно подготовить:

• Круглые или квадратные трубки 6 см в разрезе длины, на 0,5-1 м превышающей высоту опор. Их используют, чтобы армировать столбы.
• Арматуру для вязки каркаса фундамента. Ребристые прутки используются для продольной выкладки, гладкие – для поперечной. Профнастил и иные листовые материалы для работ не нужны.
• Бетон марки М200-300.
• Доски для опалубки (или готовую конструкцию).
• Песок для подушки.
• Цемент или промышленную смесь для кирпичной кладки.

Перед работами с площадки нужно убрать мусор и мешающие предметы. Поверхность нужно выровнять. Для контроля используется уровень.

Нужно определиться с размерами забора – толщиной и высотой. Декоративный невысокий (1 м и меньше) забор в полкирпича смотрится вполне адекватно, но защитное ограждение должно быть выполнено кладкой хотя бы в один полный элемент. Предпочтительнее в этом случае сделать конструкцию в полтора-два кирпича. Высота должна быть минимум 3 м.

Для разметки участок обносится двумя рядами кольев, через которые протягивают веревку. Точки установки столбов также отмечают кольями. Траншею можно вырыть экскаватором. Минимальная ее глубина – 50-60 см. Конкретное значение определяют с учетом конструкции ограждения, марки материалов и особенностей почвы. Ямки для столбов метровой глубины создают буром или лопатой. На дне всех углублений и траншеи обустраивают крупнопесчаную подушку толщиной 10-15 см.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

• Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.

• Расчёт затрат.
• Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.
• Обустройство периметра.
• Возведение основы.
• Кладка самого забора.
• Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.

Разметка периметра

Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

1. В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
2. Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
3. Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
4. Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
5. Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

Создание фундамента

Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.
Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.
В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.
Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.
После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.
Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.

Строительство столбов и простенков забора

Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

1. На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
2. Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
3. Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

Особенности кладки кирпича

Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

• Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
• Остатки раствора должны удаляться сразу.
• После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
• Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
• На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
• Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.

Монтаж ворот и калитки

Навесы для калитки и ворот привариваются заранее — до кладки кирпича После установки опор в грунт, заливки бетона, приваривания закладных и обкладки столбов кирпичами необходимо приступить к навешиванию ворот. Требуется предварительное приваривание петель к столбам. Нельзя крепить детали к закладным. Они должны привариваться к отрезкам швеллера. Нагрузка ворот при отпирании распределяется между петлями неравномерно. На один элемент оказывается большее давление, чем на другой. При длительном пользовании это спровоцирует искривление металла и перекашивание полотна. Приваренная к кронштейну петля обеспечит более равномерную нагрузку. Последовательность сварки зависит от типа деталей. Рассмотрена работа с прямой конфигурацией.

Процесс предполагает следующие этапы:

• Швеллер сваривается с закладными.
• Отмечаются места крепления петель.
• К лежащим на земле воротам привариваются верхние половины деталей.
• Нижние части петель прихватываются к столбам в размеченной области.
• Ворота приподнимаются на весу и надеваются на петли. Опускать их до конца нельзя.
• Петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота устанавливаются подпорки.
• Детали привариваются на место при накладывании шва от верхней части к нижней.
• После остывания петель шов кладется еще один раз с другой стороны.
• Швы зачищаются посредством болгарки.