Строим забор из кирпича с секциями из профлиста

Как правильно заказать забор из профнастила?

Требования, предъявляемые к ограждению, достаточно суровые. Требуется получить надежную конструкцию, которая отличается устойчивостью. Вам необходим забор, предназначенный для многолетнего применения.

Имеет смысл обратиться к специалистам, которые предлагают возвести конструкцию «под ключ». Такое решение начинается с того, что тщательно подбирается дизайн забора из профнастила. Специалист предложит вам множество самых привлекательных вариантов.

Виды профнастила для забора

Вы сможете озвучить свои пожелания, чтобы получить великолепное решение. Специальная компания самостоятельно приобретает материалы, выполняет доставку всех необходимых элементов на участок.

Рабочие, которые займутся монтажом конструкции, всегда ответственно относятся к методике установки столбов опорного типа. Они должны быть правильно углублены и зацементированы.

Доверьте монтаж забора из профнастила специалистам

Специалисты, занимающиеся изготовлением конструкции, всегда предоставляют гарантию. Вы получите возможность приобрести забор, который отличается изысканным дизайном и непревзойденным качеством.

Дополнительно компания предложит заказать ворота и калитку. Такие элементы будут выполнены в едином стиле, что позволит получить великолепный ансамбль. Опытные дизайнеры всегда готовы предложить вам самые стильные решения.

Ворота забора из профнастила в едином стиле

Дополнительно вы получите консультацию относительно того, как правильно ухаживать за забором. Обычно конструкцию достаточно просто мыть водой с простым средством, поток воды направляется при помощи шланга.

Забор из профнастила легко моется

Дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать классическое или авангардное решение. Выбор зависит от вашей фантазии. Такие конструкции предполагают огромное разнообразие цветов, применения дополнительных материалов и украшений.

Яркий забор из профнастила

Таким образом, вы сможете заказать красивые заборы из профнастила, изготовленные профессионалами. Специалисты всегда готовы оказать помощь при выборе высоты ограждения, сложности оформления и стоимости готового изделия.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Расчет количества материала

Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

1. Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
2. Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
3. После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Фото: схема расстояний и используемых материалов при монтаже ограды

Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость

При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты

Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Инструменты и материалы

Многое зависит от выбранного типа, но чаще всего при работе используют следующее:

1. Профлист в необходимом количестве.
2. Металлические столбы для забора.
3. Профильную трубу для перемычек.
4. Крепеж для профнастила. Это могут быть как саморезы по металлу, так и заклепки.
5. Песок, цемент и гравий для замешивания раствора.
6. Сварочный аппарат.
7. Доски и другие материалы для опалубки, чтобы сделать фундамент для забора своими руками (подземную часть можно формировать даже с использованием старого шифера, рубероида или пленки).
8. Строительный шнур и колышки для разметки линии будущего ограждения.
9. Лопаты.
10. Шуруповерт или заклепочный пистолет.
11. Водяной уровень или лазерный нивелир, рулетку и фломастер для разметки.
12. Кирпич и раствор для его кладки, если этот материал будет использоваться.
13. Краску для столбов, а также небольшое количество состава под цвет забора, чтобы заделать царапины, если они вдруг появятся.

Разновидности

Ограждения можно разделить по нескольким критериям:

• Типу фундамента. Самый распространенный — ленточный. Если кладка не толстая, то можно выбрать столбчатый.
• Толщине кладки. Чем она толще, тем надежнее. Обычно строят толщиной на 1, 1,5, 2 и 3 кирпича.
• Высоте забора. Стены из кирпича в высоту могут быть от 0,5 до 3,5 метров. Высокие заборы выкладывают толщиной 2-3 кирпича, для низких достаточно 1.
• Наличие столбов. Ограждение может быть выполнено как сплошная стена, но намного интереснее и красивее смотрятся конструкции со столбами.

Особенной популярностью пользуются комбинированные заборы, построенные из кирпича с использованием других материалов.

Подготовка к монтажу забора

Начинать строить забор из кирпича и профнастила своими руками требуется с разработки проекта. В нем учитываются не только все конструктивные особенности будущего сооружения, но и то, как должны располагаться калитки с въездными воротами. Вместе с тем проект должен соответствовать ряду технологических условий:

1. Расстояние между отдельными опорными кирпичными столбами сооружения обычно составляет 2,5-3,0 м.
2. Уровень наклона грунта находится под контролем. Сооружение разбивается на отдельные секции из-за перепадов рельефа участка.
3. Забор проходит по всему периметру огораживаемого участка.

Перед выполнением работ после составления проекта требуется подготовить необходимые инструменты:

• аппарат для сварки;
• бетономешалку;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• лом и лопату;
• бур, шуруповерт;
• отвертки.

Для создания прочного кирпичного забора с профнастилом используются поливинилхлоридные листы. Такое ограждение отличается устойчивостью к износу и коррозии. Каждую секцию забора лучше делать, используя листы, толщина которых составляет более 0,5 мм. Для окрашивания профнастила применяются лакокрасочные материалы. Их можно выбрать в тон основному строению загородного участка. Окрашенный забор из профлиста долгое время не будет терять своего цвета.

Этапы изготовления забора своими руками

Чтобы разобраться, как сделать красивый забор своими руками, необходимо рассмотреть каждую часть работ отдельно.

В процессе нет ничего сложного, но при этом важно соблюдать все рекомендации, чтобы гарантировать хороший результат

Подготовка металла

Если использовать столбы и другие элементы как есть, то они быстро начнут ржаветь. Поэтому, после приобретения заготовок подходящего размера, нужно провести такие работы:

1. Поверхность столбов очистить от коррозии. Проще всего это делать болгаркой с наждачным диском или проволочной насадкой. Так же следует обработать и перемычки.
2. Обезжирить металл растворителем или бензином. Нанести грунтовку с противокоррозионными добавками, оставив места будущего крепления прожилин без краски. Лучше обработать металл в 2-3 слоя.
3. Подземную часть столбов стоит дополнительно покрыть битумно-полимерной мастикой, чтобы защитить металл как можно лучше.
4. Торцы обязательно нужно заварить. Оставлять их в исходном виде не стоит, так как коррозия будут разрушать металл изнутри.

Установка столбов

Опоры нужно выставить правильно, так как именно на них ложится основная нагрузка. Инструкция выглядит так:

Для начала следует разметить линию будущего забора. Обычно на углах вбивают колышки или куски арматуры, между которыми натягивают шнур, чтобы он держался идеально ровно и не провисал посередине.
Разметить расположение ям, сделав контур лопатой и сняв верхний слой грунта

Особое внимание надо уделить месту, где будут размещаться калитка и ворота. Следует выкопать ямы нужной глубины, прибавив 20-30 см дополнительно.
Насыпать на дно подушку из гравия либо щебня толщиной 20-30 см и хорошо утрамбовать.
Приготовить необходимое количество раствора, чтобы заливать опоры

Лучше всего использовать бетоносмеситель, это существенно упростит и ускорит процесс.
Поставить столб в яму и провести первоначальное выравнивание. Залить раствор до нужного уровня, можно предварительно набросать в яму камни и другой наполнитель.
Выровнять элемент окончательно и зафиксировать его в неподвижном положении с помощью распорок.

После того как все опоры установлены, нужно оставить их, как минимум, на пару дней, чтобы бетон начала набирать прочность. Затем распорки убирают.

Установка перемычек

Эту часть работ проще и быстрее всего проводить с помощью сварки. Если нет аппарата и навыков, можно нанять сварщика, за 1-2 часа работы он не запросит много денег. Процесс выглядит так:

1. Выставить элементы в правильном положении и первоначально прихватить их на 1-2 точки. Если все нормально, обварить соединение по периметру. Оптимально располагать поперечины на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего края.
2. После приваривания отбить окалину молотком, зачистить соединения и хорошо обработать эти места грунтовкой, предварительно обезжирив поверхности.
3. Если используют соединение болтами, на столбы заранее крепят пластины. Способ сложнее в реализации, зато потом, при необходимости, перемычки можно снять.

Монтаж профлиста

Работу можно проводить по-разному. Поэтому стоит заранее определить способ крепления, тут могут быть такие особенности:

Листы нужно соединять так, чтобы каждая крайняя волна следующего заходила на предыдущий. Чтобы они стояли идеально ровно, следует натянуть шнур по верхней линии забора.
Работу проводят вдвоем или втроем

Важно придерживать лист, а затем вкрутить саморезы шуруповертом. Надо затягивать крепеж так, чтобы резиновая проставка плотно прижалась к поверхности, но не передавливалась

Лучше всего подбирать крепеж под цвет забора.
Если применяют заклепки, лучше тоже подбирать цветной вариант. В этом случае предварительно высверливают отверстия под диаметр крепежа, после чего их ставят и защелкивают специальным пистолетом.

После окончания работы можно убрать защитную пленку с поверхности. Если обнаружены царапины, их необходимо подкрасить специальным составом.

Забор с кирпичными столбами

Сделать такой металлический забор своими руками намного сложнее.

Это уже не простой и дешевый вариант, а более основательная конструкция, которую нужно сделать правильно:

Чаще всего заливают ленточный фундамент по всей длине ограждения с расширениями в месте расположения столбиков. При этом сразу бетонируют квадратные металлические опоры 60х60 мм, именно на них будет приходиться нагрузка впоследствии. Но можно заливать только столбы.
Как минимум через 2 недели, когда бетон наберет прочность, приступают к сооружению столбов из кирпича выкладывают нижнюю часть, при ее наличии. При этом к металлическим опорам заранее приваривают закладные, которые выступают наружу и будут использоваться для крепления перемычек впоследствии.
Крепление прожилин лучше всего проводить сваркой, так они держатся намного прочнее и обеспечивается высокая жесткость

После проведения работ обязательно обработать антикоррозийным составом металлические поверхности, уделяя особое внимание сварным швам.
На верхнюю часть столбов обязательно ставят колпаки. Они не только защитят конструкцию от попадания влаги, но и улучшат внешний вид.
В месте установки ворот и калитки закладные металлические опоры внутри кирпича лучше ставить помассивнее

Тут стоит исходить из нагрузки, которая будет на них оказываться.

Важно подобрать цвет и исполнения кирпича под профлист. Этот момент многие упускают из вида и, в итоге, забор смотрится не лучшим образом

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Стальной каркас и облицовочный кирпич

Завершающим этапом декоративного оформления забора является установка крышек (колпаков) на заборные столбы. Это делает столбики особенно выразительными и защищает торцы столба от попадания внутрь воды.

Теперь необходимо приступить к сварке стального каркаса. Каркас под с кирпичными столбами формируется при помощи дуговой сварки и профильных труб из стали. Задача состоит в том, чтобы приварить к заранее установленным вертикальным трубам два параллельных стальных профиля: один – сверху, второй – снизу. При производстве работ по сварке соединений необходимо контролировать положение труб с помощью уровня. После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской. Наш почти готов.

Теперь можно приступить к строительству столбиков из облицовочного кирпича. Также необходимо решить вопрос о заказе профлиста. Для работы необходим кладочный раствор средней пластичности. По желанию можно установить декоративные колпаки из стального листа. По завершению приступаем к установке профнастила. Его крепеж осуществляется с помощью оцинкованных профильных саморезов. Стоит помнить, что предварительно необходимо произвести замеры и просверлить отверстия в местах крепежа. Установку могут производить два человека своими руками.

Примерно в такой последовательности и строится забор из профнастила и кирпичных столбов.

Монтаж заборных столбов

Строительство кирпичных столбов для забора

Опытные строители могут предложить монтаж заборных столбиков по одному из следующих методов:

• забивка столбов непосредственно в грунт – самый простой и дешевый способ решения поставленной задачи;
• бетонирование столбиков – способ немного дороже предыдущего, поскольку требует наличия дополнительных строительных материалов (песка, цемента, воды);
• ленточный фундамент – самый надежный и максимально безопасный способ, требующий определенных финансовых вложений.

Выбор зависит от предполагаемой высоты забора и необходимости обеспечить жесткость возводимой конструкции. Стоит также учитывать и особенности грунта на земельном участке.

Если в основе столбов будет дерево, то его следует предварительно обработать специальными средствами (олифой или масляной краской). Это позволит предотвратить негативное воздействие влаги и тем самым продлить срок службы материала и забора в целом. А вот металлические трубы можно и вовсе не обрабатывать.

Фундамент кирпичного забора

Забор из профнастила, схема которого утверждена, сооружается поэтапно. После заливки фундамента можно приступать к возведению столбиков, которые будут служить своеобразной опорой при крепеже профнастила. Обычно, столбы выкладывают специальным облицовочным кирпичом нужной текстуры и расцветки. Если нет достаточного опыта в выполнении данной задачи, то лучше воспользоваться услугами каменщика-облицовщика.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что все столбы опоры должны располагаться на одном горизонтальном уровне. Для этого монтируются крайние столбики, между которыми натягивается шнур, позволяющий своевременно корректировать погрешности в работе

Перед началом кладки кирпича на столбах следует приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1 к 3. Для придания большей пластичности в состав раствора можно добавить немного жидкого мыла, как было сказано ранее. Не стоит торопиться. Рекомендуют в день выкладывать не более 0,5 м высоты столбика. Ведь параллельно с кладкой кирпича осуществляется заливка промежутка между кирпичом. При этом желательно каждый ряд армировать при помощи специальной сетки для придания конструкции максимальной прочности.

Расчет кирпичного забора и высота столбиков осуществляется с учетом некоторых нюансов, а именно:

• высоты листов профнастила;
• ветровой нагрузки в данной местности;
• дизайнерского оформления всего участка;
• эстетическая привлекательность ограждения.

Заливка фундамента — пошаговое видео:

Какой выбрать профнастил для заборов

Перед тем как сделать забор из профлиста, следует разобраться с особенностями материала, чтобы подобрать тот, который подойдет лучше всего

Тут важно учитывать следующее:

1. Марку материала. Для забора подойдет универсальный вариант (НС), стеновой (С) и кровельный (Н). Обычно на ограждениях применяют первые два, что скорее связано с тем, что они зачастую немного дешевле.
2. Кроме буквенного обозначения в марке всегда есть число, указывающее на высоту волны. Чаще всего применяют бюджетные решения со значением 8 мм. Но если ветровая нагрузка на забор будет высокой, лучше использовать варианты от 10 до 20 мм, так как их жесткость намного больше.
3. Толщина листа играет большую роль, так как это влияет на прочность и долговечность конструкции. Следует выбирать варианты, сделанные из жести не тоньше 0,45 мм, а лучше, если показатель еще больше. Но цена также будет выше.
4. Покрытие профнастила. Чаще всего используют варианты с окрашенной поверхностью с лицевой стороны и грунтовкой изнутри. Более дорогое, но и более долговечное решение – полимерное покрытие. Оно может быть как однотонным, так и имитировать разные материалы – кирпич, древесина и т. д. На даче или с задней стороны двора можно применять дешевую оцинковку.

Не стоит экономить на качестве. Дешевый профлист чаще всего и по жесткости сильно уступает даже средним вариантам, а стойкость к коррозии у него и вовсе в разы ниже.

Заключительные работы

Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.

Но если  забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:

Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.

Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности  строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки

Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции

На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:

Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:

• вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
• насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.

В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует  ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.

Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.

Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы

Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота для забора из профнастила Источник deal.by

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

• Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
• Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике: