Строим практичный забор из профнастила и столбов из бетона

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Фундамент для ограждения из металлопрофиля своими руками

Процесс качественного строительства ограждений включает в себя предварительную укладку надежного основания — фундамента. Это одна из самых ответственных частей работы, потому что только правильно залитый по всем нормам и стандартам бетон сможет удерживать несущую конструкцию и полотно ограждения в первозданном виде длительный срок, не лопаясь и не перекашиваясь. Фундамент для забора из профлиста лучше всего делать ленточный, который идеально подходит для такого типа конструкций. Процесс укладки такого основания отличается от столбчатого, или другого типа.

Сведения о ленточном типе фундамента

Очень часто при самостоятельном возведении забора выбирают такой тип основания, так как он является мелко заглублённым, материалы доступны, а сам процесс укладки не требует специальных навыков.

Забор из профнастила с фундаментом будет противостоять:

• проседанию и подъёму уровня земли под влиянием естественных процессов движения пластов почвы;
• подмыванию основания грунтовыми водами;
• проседанию под воздействием собственного веса ограждения;
• изгибу и кручению от парусного эффекта сплошного полотна ограждения;
• деформации грунта от вибрации (вблизи автомагистралей и железных дорог).

Ленточный фундамент для ограждения — это беспрерывная армированная лента из бетона и арматуры с поверхностным типом залегания, основой, которой должен быть бетон выше марки М200 (В15).

Отличительные качества монолитно-ленточного типа основания

• заливается по песчаной подушке в предварительно обустроенную опалубку;
• армируется арматурой (диаметр может составлять 8 -10 мм);
• имеет высокие несущие показатели;
• сопротивляемость к различного рода нагрузкам;
• опалубка из ламинированной фанеры обеспечивает гладкую поверхность бетона, которую можно в дальнейшем окрашивать.

От веса несущей конструкции забора зависит и размер основания под него. Чем больше вес – тем больше основание, например, для тяжелых сварных конструкций из металла полоса бетона должна быть большой и широкой, а фундамент под забор из профнастила можно сделать уже, но глубже. Это обеспечит максимальное противостояние давлению ветра.

Различные варианты размеров ленты бетона и арматуры

Обустройство ленточного основания под ограждение из профильного листа

• 1. Для того чтобы сделать фундамент для забора из профнастила необходимо на размеченной территории выкопать траншею шириной 30 – 80 см. Глубина траншеи напрямую зависит от ряда факторов: устойчивость (сыпучесть) грунта, климатические условия области, вес будущей постройки, наиболее надежно заглубление на 60 – 80 см.
• 2. Далее делаем подушку из гравия и песка (1/3 всего объёма), которую обильно проливаем водой и утрамбовываем.
• 3. Армирование – укладываем арматуру (обычно с сечением 1 – 1,2 см) на кирпичи или другие опоры таким образом, чтобы арматура была на расстоянии от дна не менее 5 см. Первые несколько прутов устанавливаем на кирпичи, отступая от стены траншеи на 8-10см, последующие интервалы должны составлять 40 см. При этом укрепляем поперечные и вертикальные столбики, на них, не доходя до верхнего края основания 5-8 см, фиксируем две верхние арматуры и связываем их с поперечными. В итоге арматура должна образовать прочный каркас.

• 4. Мастерим съёмную опалубку. Для этого используем обрезную доску (толщина 25мм): сколачиваем щиты такого размера, чтобы верх бетонного основания был выше уровня грунта не менее чем на 30см, готовые щиты собираем в сплошной короб. Опалубку надежно фиксируем и устанавливаем распорные бруски, подсыпая землю.
• 5. Опалубку заполняем раствором бетоном. Если в качестве столбов-опор используются профильные трубы, то их надо установить и выровнять по уровню до заливки. Для опорных столбов лучше всего при помощи ручного бура или садового бура делать дополнительные ямы более широкие и глубокие (на 40 см).

Заливание бетонного раствора в опалубку

6. Бетон становится прочным на 70% в течении недели, после чего опалубку можно снять и приступить к последующим этапам возведения ограждения из металлопрофиля.

Готовое ленточно-свайное основание

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – один из самых дорогостоящих видов основания для таких оград, он обеспечит безопасность вашей жизни, сведет к минимуму затраты на реконструкцию и ремонт забора, будет гарантией надежности и долговечности.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

• Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
• Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

• Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
• Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
• Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
• Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
• Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила

Как выбрать опору

Схема установки опорного столба

Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды :

• деревянные;
• асбестоцементные;
• металлические;
• бетонные.

Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.

Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.

Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.

Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.

Выбор профнастила

Если проблема выбора цвета является несущественной для работы и эксплуатационных возможностей, так как вкусовые предпочтения у каждого человека разные, то используемые материалы играют ключевую роль. При выборе материалов для будущего ограждения, необходимо учитывать толщину и марку профлиста. От этого зависит, какими параметрами будет обладать забор.

Виды профнастила:

• стеновой;
• кровельный;
• несущий.

Их различие состоит в толщине материала и защитного покрытия. Наиболее подходящим для сооружения забора является стеновой профлист. Оптимальными марками являются С: 8, 10,13, 18. Толщина покрытия используемого материала не должна быть меньше 0,6 мм. От высоты волны эксплуатационные характеристики не зависят.

Установка заборов из профнастила – цена за работу и материал

Чтобы составить смету и рассчитать сколько стоит забор из профнастила, следует знать основные статьи затрат и стоимость материала, которые приведены в таблице.

Материал	Стоимость забора из профнастила при условии монтажа своими руками (указана цена материала)	Стоимость работы по установке забора из профнастила при условии привлечения наемных работников (только работа без материала)
Профнастил	140-680 руб/м.кв.
Труба 60х60х2	110 руб/м.п.
Труба 40х40х2	70 руб/м.п.
Труба 40х20х2	60 руб/м.п.
Пластина держатель	80-150 руб/шт.
Заглушка для столба	1,7-59 руб/шт.
Метизы (саморез)	2,5-5,3 руб/шт.
Краска для профнастила	180 руб/шт (баллон)
Торцевая планка (2 000 мм)	60-110 руб/шт.
Цемент	175 руб/50 кг.
Песок	80 руб/50 кг.
Гравий, фракция 20-40 мм.	100 руб/40 кг.
Нержамет-Грунт – алкидная грунтовка по металлу	210 руб/кг.
Устройство фундамента	5 000 руб. за м.кв. (на стоимость влияет тип грунта)
Бурение ямы или заворачивание сваи	От 200 руб/шт.
Бетонирование опорных столбов	От 500 руб/шт.
Крепление лаг	От 50 руб/м.п.
Крепление листа профнастила	От 200 руб/м.п.

Общие затраты на строительство забора из профнастила определяются исходя из потребности в том или ином виде материала.

Стоимость установки забора из профнастила «под ключ» (цена за метр работы, материалы с установкой) приведена в таблице.

Заключение

Забор из профнастила отлично смотрится, стойко переносит любые перепады температур и все виды атмосферных явлений. Но есть два слабых места – парусность и некачественный монтаж. Надеемся, что предоставленная здесь информация позволит учесть и своевременно устранить оба этих недостатка.

Материалы для забора из профнастила

Любое дело начинается с подготовки инструментов и материалов. Строительство забора не является исключением. Опытным путём получен примерный список необходимого инструмента:

• бадья для приготовления бетонной смеси;
• шнурка каменщика;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• шуруповёрт;
• угловая шлифовальная машинка с пильными дисками по металлу;
• электрическая дрель средней мощности;
• свёрла по металлу.
• уровень строительный;
• лопаты совковые и штыковые;
• перчатки защитные.

Из необходимых материалов стоит выделить:

оцинкованный профильный лист – основной элемент ограждения;

• труба тонкостенная металлическая круглого сечения диаметром 50 – 150 мм или труба профильная тонкостенная квадратного сечения 60×60 — 150×150 мм для опорных столбов
• труба профильная металлическая прямоугольного сечения 40×20 мм;
• саморезы по металлу с прессшайбой 20 – 30 мм или кровельные саморезы 20 – 30 мм;
• металлический равнополочный уголок 100×100 мм.
• портландцемент М400;
• песок, щебень, вода;
• грунт по металлу.

Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста

Схема монтажа забора из профнастила.

В бетоносмесителе приготавливают достаточной вязкий раствор, состоящий из 1 части цемента, 3 частей песка и мелкого гравия (можно использовать отсев). Количество камней не должно превышать 15% объема раствора. Проверяют прочность фиксации столбов и приступают к заливке бетона в опалубку. Эту работу проводят постепенно, дожидаясь, когда предыдущий слой схватится в достаточной мере для заливки следующего.

Бетон требуется уплотнять, протыкая его отрезком арматуры. Это поможет выйти воздуху и равномерно распределиться раствору по опалубке. Верхний слой ленты выравнивают по горизонтали с помощью мастерка, кельмы или широкого прочного шпателя. Опалубку можно демонтировать через несколько дней, но требуемую прочность бетон набирает только по прошествии 3-4 недель.

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора Недостатками такого кирпичного ограждения можно назвать:

• Высокую стоимость;
• Трудоемкость работ;
• Длительный срок строительства.

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

• деревянные;
• кирпичные;
• профильные;
• стальные;
• железобетонные столбы.

Выбор опор для забора без бетонирования

Исходя из требования о небольшом весе конструкции, для забора без укрепления бетонированием не подходят кирпичные, каменные, монолитные бетонные опоры. В зависимости от материала секций забора выбор останавливают на деревянных либо металлических столбах.

Деревянные опоры

Если предпочтение отдаётся деревянным столбам, специалисты рекомендуют выбирать брус из хвойных пород, бука, дуба, и также из растущих в северных широтах. Следует помнить, что дерево требует дополнительной защиты от влаги, паразитарных насекомых, плесени и грибка.

Особенно важно защитить нижнюю часть опоры, погружаемую в грунт. Для обработки дерева используют: дёготь, живицу, медный купорос, отработанное машинное масло, гудрон, битум

Стандартный формат для деревянного бруса 120×120 или 100×100 мм. Чем массивней и выше забор, тем большего диаметра подбирается опора. Соотношение «цена / долговечность» не самое выгодное в случае с деревом. Однако деревянные заборы настолько колоритны, что их привлекательность не оспаривается.

защита деревянной опоры от гниения

Опоры из металла

Для строительства ограды из поликарбоната, сетки или евроштакетника, оптимальными будут металлические столбы: профильные или круглые трубы, уголок, швеллер. Предпочтение отдаётся материалу с защитой от коррозии.

Для удобства крепления лаг берут трубы прямоугольного сечения. Диаметр сечения опорных труб от 50×30 до 100×100 мм, в зависимости от веса и высоты конструкции. Сетчатые и ажурные секции удобно крепить на круглых трубах. Подходящий диаметр труб 60-80 мм.

Во избежание попадания влаги внутрь, трубы закрывают колпаками.

В качестве альтернативы дереву и металлу также применяются асбестоцементные трубы. Чаще всего на них крепят сетку-рабицу.

Как укрепить покосившиеся столбы забора

В процессе эксплуатации забора столбы без бетонирования могут покоситься или утратить свою надёжность. Чтобы реставрировать ограждение и вернуть опорам «стройность», производят усиление посредством проверенных временем методов:

• Можно связать опоры между собой, обустроив фундамент ленточного типа;
• Произвести грамотное уплотнение грунта вокруг самих столбов. Для этого используют специализированные трамбовки;
• Досыпать и уплотнить гравий или щебень для повышения устойчивости опор заборной конструкции.

Можно взять обычную штыковую лопату и обустроить неглубокую траншею ровно на глубину её штыка между двумя или тремя соседними стойками. Для укрепления металлических опор можно приварить профильную трубу или круглую.

Для иных столбов поможет только мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для его создания необходимо вырыть траншею, сделать опалубку. Потом уложить в неё специальную сетку для армирования и залить качественным бетоном. Предварительно надо проследить, чтобы все опоры были строго вертикальны. Это оптимальный вариант укрепления уже установленных столбов для заборов.

Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.

Для того чтобы ваш забор дольше обошёлся без ремонта, потребуется возводить его по всем правилам строительной технологии и из качественных материалов.

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

• профилированный лист;
• вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
• горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

• крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
• песок средний и крупный;
• глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила можно заглублять в следующем порядке:

• отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800—1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
• установка стойки в проектное положение;
• обратная засыпка;
• уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

• средний песок;
• крупный песок;
• щебень;
• гравий.

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4—6 мм.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

• глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
• болотистые грунты;
• чернозем;
• пески мелкие и пылеватые;
• насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах — предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

• расчистка территории, разметка расположения стоек;
• отрывка углублений под основание забора;
• установка стойки в проектное положение;
• заливка бетонной опоры глубиной 60—80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
• выжидание времени на набор прочности бетоном;
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет. Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

• Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
• Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
• Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
• Выполняется бетонирование. В состав раствора входит: Щебень – 2 части;
• Песок – 3 части;
• Цемент – 1 часть.

После заливки для выпуска воздуха смесь нужно проткнуть в нескольких местах;
После заливки столбы нужно вновь проверить с помощью строительного уровня. Нарушение вертикальности необходимо исправить. Все работы должны выполняться до застывания бетона. Потом это станет невозможным.

Через две недели, после полного схватывания бетона, можно будет выполнять установку секций забора, приваривать закладные, устанавливать ворота и калитку.

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

1. Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
2. Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
3. Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
4. Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

• Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
• Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж

Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь

Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».