Основные характеристики
Среди ключевых параметров для выбора можно отметить две характеристики: диаметр рабочей фрезы и глубину бурения. Что касается первой величины, то распространены три размерных формата – на 150, 200 и 250 мм. Оптимальным для бытового применения в условиях того же садового участка считается ручной земляной бур на 100 мм, с помощью которого выполняются лунки для саженцев, скважины для столбов грады, а также ямки для закладки опор под инженерные коммуникации. Но если планируется с помощью бура разрабатывать небольшие колодцы или устанавливать свайные фундаменты, то, как минимум, следует присматриваться к диаметру 200 мм, а то и к 250 мм.
Что касается глубины бурения, то минимальное погружение составляет 75-100 см. Такие отверстия проделывают практически все модели инструмента в базовой комплектации. Монолитные конструкции способны выполнять и 150-сантиметровые скважины, но для глубины более 250 см уже потребуется специальный удлинитель, который монтируется на основную штангу за счет винтового крепления. При выборе следует учитывать возможность разборки, которая предусматривается в ручном земляном буре универсального назначения.
Не стоит игнорировать и такой показатель, как толщина основного стержня. От нее зависит надежность конструкции. Желательно, чтобы диаметр ее составлял не менее 20 мм, но и в чрезмерном утолщении особого смысла нет, поскольку оно делает бур тяжелее, а это дополнительная нагрузка на мышцы в процессе работы.
Виды перфораторов по назначению: какой выбрать
При выборе перфоратора учитывайте параметры ГОСТ, мощность инструмента, ценовую политику. Дорогостоящие перфораторы преимущественно используются для профессиональных целей
Здесь важно оценить свои потребности, чтобы выбрать качественный перфоратор по приемлемой цене. Если вы намерены делать отверстия часто, применять перфоратор в мастерской, тогда лучше рассмотреть модели из средней и высокой ценовой категории
Бывают следующие виды перфораторов:
- шнековые виды. Лучше всего подходят для бурения глубоких отверстий. Шнековые перфораторы сконструированы таким образом, что в процессе работы они создают минимальное количество пыли. За счет этого оборудование и забивается, что снижает риски поломки и выхода из строя. Аппарат работает без серьезных нагрузок, обеспечивая бесперебойную работу;
- с канавкой под наклоном. Такие перфораторы способны работать на максимальных скоростях, сохраняя производительность бурения. Перфораторы с наклоном канавки меньше перегреваются. Недостатком таких инструментов считается то, что они оказывают серьезную нагрузку на оборудование;
- коронки. Такие инструменты разработаны для бурения существенных отверстий. Для них используют буры с алмазным составом и твердыми сплавами.
Чтобы перфоратор прослужил дольше и радовал отличной режущей способностью, производители рекомендуют регулярно смазывать хвостовик инструмента.
Буры для перфоратора делят на две группы – проломные и проходные. Первые предназначены для создания больших отверстий, вторые отличаются отличной мощностью, поэтому применяются даже для бетонных стен.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Так выглядит шнековый бур
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
В кольцах размечается сектор, вырезается
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Получается большая такая пружина
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Классификация
Легкий мотобур, бензобур, мотобур – это компактный, легкий инструмент для работы одного оператора при выполнении небольшого объема работ. Его могут использовать как профессионалы, так и хозяева дачных участков и жители сельской местности для столбов при установке ограждений. Легкий мотобур может выполнять бурение грунта до полутора метров при диаметре шнека 2,5 см.
Механический бензобур, мотобур, ямобур для двух операторов. Это более серьезный иструмент. Он работает на почвах до третьей категории, может бурить на глубину более двух метров, имеет шнек, диаметром до 30 см, крутящий момент гораздо больше, чем у легкого мотобура. Применять этот инструмент можно при установке дорожных знаков, ограждений, фундаментов. Работают с этим оборудованием два оператора.
Механический – это колесная техника, может управляться одним оператором. Этот механизм умеет: обрабатывать грунт до третьей категории включительно, бурить грунт на глубину до трех метров, поднимать на поверхность выработанный грунт при помощи треноги с лебедкой. Диаметр шнека – до тридцати сантиметров.
Ямобур, мотобур, бензобур с гидравлическим приводом. Основным отличием гидравлического от механического является высокая надежность простота в техобслуживании. Сложные механические устройства заменены простейшим гидроприводом, который полностью гасит обратный удар при столкновении с препятствием в грунте. Бурят в грунте до третьей категории включительно. Бурят до трех метров вглубь грунт до третьей категории сложности.
По функциональности:
- бурильные машины;
- бурильно-крановые машины;
- бурильно-сваебойные машины;
- многоцелевые буровые установки.
Шнековые
Эти модели могут являться как неразборными, так и разборными. В первом случае диаметр шнека составляет около 25 см, а длина самой установки – 2 м. Второй вариант модели, в сравнении с первым, имеет большую длину – 2,5 м. Однако диаметр шнека достигает лишь 18 см.
Разборной шнековый состоит из основной части, на которой присутствует винтовая лопасть, а также удлиненной составляющей, именуемой съемной рукоятью.
Ручные
Внешне представляют собой металлические столбы, на конце которых имеется заострение и лопасть винтового типа. Довольно часто ручные установки арендуют с целью благоустроить приусадебные территории. Они позволяют легко справляться с работой по формированию ям:
- для высадки деревьев и кустарников;
- для прокладывания систем водоснабжения;
- для установки мачт освещения;
- для установки заборов, шпунтовых ограждений котлованов, столбов.
Навесные
Это устройства, которое монтируют путем навешивания на строительную технику, к примеру, на экскаватор либо трактор. С помощью такого оборудования в грунте создаются неглубокие отверстия. Основным достоинством является возможность использования в сложных условиях, когда добраться до места бурения отверстия довольно трудно.
Указанное преимущество обусловлено наличием регулируемой стрелы. Чем больше длина стрелы, тем проще добраться до рабочей площадки.
Бурение на глубину
В некоторых случаях возникает необходимость создания сравнительно глубоких скважин, на 8-10 (м). Для столь глубокого бурения одним шнеком не обойтись. Потребуется специальная оснастка в виде удлинительных штанг.
Для глубинного бурения нужен шнек с замком на торце. После бурения грунта на глубину шнека к торцу основной насадки крепится удлинительная штанга. Долина штанги примерно равна длине самого шнека. В процессе глубинного бурения допустимо использовать большое количество удлинительных штанг.
Как показывает практика, ручному мотобуру под силу осуществить бурение лишь на глубину до 8-10 (м). На более глубокое бурение ручной технике попросту не хватит мощности. Если же использовать какую-то высокомощную установку, есть высокая вероятность травмирования операторов бурильной техники.
Мощный привод просто раскидает по сторонам пользователей бура. Для бурильного оборудования повышенной мощности нужна надежная рама. Если такую раму с буром закрепить на колесной базе, получится та самая специальная бурильная машина, которой изготавливают глубокие скважины.
При использовании ручного бура для получения глубоких скважин дополнительно потребуется вышка-тура. Вышка нужна для того, чтобы поддерживать мотобур при извлечении и погружении удлиненного штангами шнека.
Какие еще разновидности мотобура существуют.
Как пробурить скважину?
Этот вопрос интересует многих хозяев частных участков, загородных домов и дач. Для детального изучения этого вопроса нам понадобиться еще несколько страниц текста, а в этой статье мы знакомимся только с ручным буром. Поэтому эту тему мы рассмотрим в отдельном материале.
Хотелось бы только отметить, что для бурения скважины ручной бур не самый эффективный инструмент. Для этих целей лучше всего подойдут электрические или бензиновые агрегаты. В дополнение к этому хотелось бы отметить, что агрегаты, работающие на бензиновом двигателе на порядок мощнее, чем агрегаты, работающие на электрической энергии.
Буры и их разновидности
Буры для сада могут иметь разную конструкцию, но основные элементы в большинстве случаев остаются одинаковыми: опорный стержень, ручка, с помощью которой происходит управление инструментом, а главное — режущая кромка. Этого достаточно для того, чтобы эффективно выполнять все бытовые задачи, которые могут возникнуть на приусадебном участке — от высадки растений и до возведения хозяйственных построек.
Бур садовый электрический
Как выбрать буры для почвы, если предстоят земляные работы — это первый и основной вопрос, который возникает у садоводов-любителей. Все многообразие инструментов, представленных на рынке, можно свести к следующей классификации:
- механические буры (это самый простой тип ручного инструмента);
- бензиновые модели, то есть ручные инструменты в моторизованном исполнении, работающие на топливе;
- электрические модели — тоже ручные инструменты, только работают они от электропривода;
- гидравлические — этот тип оборудования в саду не используется в связи с особенностями конструкции и высокой стоимостью.
Оптимальным вариантом чаще всего считается бензиновый ручной бур в связи с его компактностью и простотой управления.
Важно! Бензиновые модели не просто удобнее в управлении, но и быстрее справляются с бурением грунтов любого типа, без труда вскрывая слои глубиной до 2-3 м. Электрические модели тоже имеют свои преимущества
В частности, они работают бесшумно, что выгодно отличает их от бензиновых аналогов. Но они не могут функционировать автономно — им необходимо подключение к источнику энергии, и на большом расстоянии от него выполнение работ невозможно
Электрические модели тоже имеют свои преимущества. В частности, они работают бесшумно, что выгодно отличает их от бензиновых аналогов. Но они не могут функционировать автономно — им необходимо подключение к источнику энергии, и на большом расстоянии от него выполнение работ невозможно.
Самые простые механические буры для почвы также могут отличаться конструкцией. В базовом варианте они представляют собой металлическую трубчатую штангу с рукояткой, на другом конце ее имеется насадка — двухлопастная фреза. Такая конструкция является максимально простой, но зато и самой надежной. Правда, с ее помощью можно копать в основном только небольшие лунки и скважины.
Бензиновый бур
Существует и более сложная разновидность механической разновидности. Здесь уже фреза делается съемной. Это дает возможность использовать дополнительные сменные насадки, но все они сохраняют пластинчатую форму. Зато они могут иметь разный диаметр. Вот этот инструмент уже можно будет применять практически для всех видов работ.
В продаже также можно встретить шнековый бур. Он значительно отличается от описанных выше с конструктивной точки зрения, поскольку за его режущими лопастями стоит не пластинчатый элемент, а винтовой шнек. Такие модели обеспечивают более быструю работу, поскольку за один рабочий цикл могут вынимать из ямы больше земли, чем обычные инструменты.
Важно! В продаже есть усовершенствованные механические буры пластинчатого типа. Помимо того, что к ним в комплекте идет несколько фрез разного диаметра, они отличаются разъемной конструкцией штанги, то есть ее длину можно наращивать, параллельно увеличивая глубину, до которой может доходить такой инструмент
В некоторых моделях предусмотрен так называемый удлинитель рукоятки, который значительно облегчает работу такого инструмента, поскольку тогда его можно будет использовать вдвоем с напарником. Режущее усилие кромки увеличится, и задание будет выполнено быстрее.
Описание и разновидности инструмента
Садовый или почвенный бур – инструмент для проделывания в почве скважин и ям небольшой глубины. Конструкция садового бура предельно проста. Основу всех видов составляет металлический шток или стержень, на котором под уклоном наварены диски. На нижнем конце расположен конический углубитель или сверло.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Несмотря на общее сходство в строении, существуют инструменты, имеющие конструктивные отличия.
По типу лезвий различают следующие виды ручных буров:
Дисковый
На основание наварены 2 полукруглых лезвия, расположенных друг над другом. При бурении таким инструментом оператор совершает движения ручкой вперед-назад, раздробляя почву.
Шнековый
Лезвие наварено в виде цельной спирали вокруг основания. Оператор во время бурения вкручивает инструмент в почву по часовой стрелке.
Размеры отверстий для разных условий
Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:
- Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
- Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
- Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.
Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.
Глубина ямы под столб Источник toolbuild.ru
Бур для сверления скважин под столбы своими руками — инструкция и чертежи
Возведение полноценного столбчатого фундамента – работа сложная, требующая наличие опыта и профессиональных инструментов. Для сверления скважин можно задействовать спецтехнику или сделать бур самостоятельно. В особенности это актуально при больших объемах строительства.
Конструкция бура
технология применения бура
Бур предназначен для формирования скважин в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена режущая часть, которая может иметь различную форму
Важно, чтобы при вращении выполнялась выемка грунта и его аккумуляция в приемнике
На первом этапе необходимо правильно подобрать конфигурацию. Существует несколько отличий в конструкции, которые впоследствии определят функциональность бура:
- Разрыхлитель. Может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека – спиралевидного ножа, расположенного на штанге.
- Наличие грунтоприемника. Он предназначен для сбора почвы и ее дальнейшего удаления после заполнения. Удобен для формирования скважин большого диаметра от 35 см.
- Плуг для формирования нижней расширенной зоны в почве. Это необходимо для усиления будущего столбчатого фундамента. Элемент обязателен при возведении зданий с большой массой.
Изготовление бура следует начать с составления чертежа. Он напрямую зависит от требований к конструкции.
Виды буров
Одним из определяющих критериев является форма режущих плоскостей и их месторасположение на штанге. Если объем работ будет относительно небольшим, а диаметр скважины не превышает 20 см – можно сделать шнековую модель.
Такая конструкция относительно просто изготавливается, при этом есть широкий выбор материала режущей части. Однако следует учитывать особенности его применения:
- Для удаления грунта необходимо каждый раз извлекать бур из скважины.
- Невозможно сформировать расширенную область в нижней части фундамента.
- При заполнении шнековых плоскостей почвой потребуются большие усилия для извлечения грунта.
Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Они устанавливаются на специальные монтажные площадки, расположенные под углом относительно друг друга.
Такая форма позволяет делать скважины различных диаметров, применяя один и тот же бур. Также следует отметить минимальную трудоемкость изготовления и возможность установки новых режущих частей на замену вышедшим из строя. Недостатки изделия со сменными лезвиями такие же, как и у шнековой модели — низкая производительность и возможность бурения скважин с нормированным диаметром по всей протяженности.
Этими недостатками не обладает бур, у которого режущая часть выполнена в форме цилиндра. Его нижняя часть имеет две плоскости, расположенные под углом. Почва собирается в приемнике, который имеет достаточную вместительность.
Особенностью является навесной плуг, который предназначен для расширения диаметра скважины у ее основания. Он может устанавливаться на все вышеописанные модели, но именно для этой плуг наиболее эффективен.
Самостоятельное изготовление
После выбора оптимальной схемы бура можно приступать непосредственно к его изготовлению. Для этого понадобятся расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент – болгарка или ножовка по металлу.
Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лезвиями. В качестве их исходного материала изготовления можно взять диски по металлу различного диаметра – от 160 до 350 мм. Размер внутреннего посадочного отверстия должен быть различен. В этом заключается основное преимущество сменных лопастей.
Для изготовления понадобятся следующие материалы:
- Штанга. Она изготавливается из трубы круглого или квадратного сечения. К ней привариваются монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для крепления рукояти.
- Рукоять. Делается из той же трубы, что и штанга. Для соединения лучше всего приварить фланец на 4 болта крепления.
- Диски. Их толщина должна быть минимум 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Они разрезаются на две половинки, в каждой из которых делаются монтажные отверстия для крепления к пластинам на штанге.
Угол между плоскостями половинок дисков должен составлять 30°. Это обеспечит оптимальное срезание слоя почвы без приложения больших усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказать его режущую часть отдельно или приобрести уже готовую модель.
Ударно-канатное бурение
Еще один способ вырыть колодец на частном участке собственноручно. Понадобятся инструменты: тренога, лебедка, трос и сам бур. Высота треноги в среднем должна составлять 2,5 метра, к ее верхней части крепится блок с тросом. Лебедка находится возле опор. Рабочим инструментом является часть трубы с толстыми стенами и проваренным швом.
К верхней части приваривают по горизонтали металлическую полоску, на которой делается петля троса, где подвешивается основание. Извлекается грунт благодаря прорези длиной в 75 процентов от длины основания. Нижний край трубы заострить и сделать внутри специальный захват лепесткового или шарикового вида. В захвате будет оставаться земля, поэтому его высота от нижнего края трубы должна составлять около 6 см.
Ножи
Самая важная часть в буре — это ножи. От их конструкции будет зависеть, с какими трудозатратами можно проделывать отверстия в земле. Материал, из которого они будут изготавливаться, должен быть твердым и упругим.
Вариант 1. Из листового металла
Самый простой нож для бура можно изготовить из листа железа. Для этого на бумаге нужно начертить круг по размеру диска для ножа. Вырезать его ножницами. Полученный шаблон прикладывается к металлической пластине и обводится маркером.
Теперь необходимо вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать с помощью болгарки и затем обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.
Итак, заготовка под нож вырезана. На следующем шаге на подготовленной заготовке необходимо наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (примерно на 30–40°).
Осталось приварить изготовленный нож к штанге. От нижнего края изделия нужно отступить примерно 10 см.
Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы
Более усовершенствованную модель можно изготовить из старого диска циркулярной пилы. Для этого его необходимо распилить пополам и половинки приварить к штанге под углом 30–40° относительно друг друга
Обратите внимание, что зубцы должны располагаться по ходу вращения бура. Такой усовершенствованный агрегат позволит даже перерезать корни небольшого диаметра
А вы знаете, что бур можно усовершенствовать? Для этого нужно взять диск небольшого диаметра, тоже разрезать его пополам. Заточить края и приварить их параллельно лезвиям ножа ниже на штанге. Это приспособление называется подрыхлитель и позволяет крошить плотный грунт. Можно изготовить еще один подрыхлитель меньшего диаметра и установить его еще ниже.
Вариант 3. Спиральный бур
Изготовить спиральный бур своими силами сложнее. Однако можно на пунктах приема металла поискать подходящие для этой цели предметы. Например, может подойти рыбацкий бур или шнек от сельхозтехники подходящего диаметра. Необходимо только отрезать его необходимой длины, заточить края и приварить к штанге. Спиральный бур можно использовать при забивке скважины для воды.
Что еще учесть в выборе?
В первую очередь уделяется внимание технико-эксплуатационным параметрам бура и характеристикам разрабатываемых скважин. Что касается нюансов выбора рабочей оснастки, то для неглубоких типовых ям целесообразно выбирать легкие монолитные буры со средними параметрами заглубления и диаметра
В качестве универсального инструмента лучший ручной бур для земляных работ -тот, который имеет сборную конструкцию как в части установки фрез, так и в устройстве несущей штанги, которая допускает возможность удлинения.
Не лишним учесть наличие специальных защитных покрытий, которые уберегут металлическую основу от царапин и коррозии. Предпочтение отдается моделям, обработанным порошковой глянцевой краской.
Бур и сверло. В чем разница?
Сверло – инструмент, который является оснасткой дрели. Главное назначение дрели – это сверление. Хоть и есть приборы имеющие функцию удара, но это идет уже в дополнение к сверлению. А в перфораторе, наоборот, на первом месте стоит функция удара и дробления материала, которая дополнена возможностью вращения. Оснастки для этих двух инструментов внешне схожи, но они могут быть взаимозаменяемыми. Это обусловлено тем, что бур в перфораторе имеет не жесткое крепление для быстрой смены оснастки. А дрель имеет кулачковый патрон, здесь происходит жесткое крепление.
Теперь давайте рассмотрим различия в конструктивной части этих двух инструментов. Хвостовик сверла представляет собой гладкую поверхность, имеющую простую форму. А хвостовик бура имеет форму цилиндра с выступами и выемками, которая называется SDS-plus и SDS-max. Канавки сверла имеют острую кромку, с их помощью они вырезают отверстия в обрабатываемом материале. Эта конструкция у перфораторных оснасток создана для вывода остатков материала. Так же сверла отличаются своей конструкцией по назначению к определенному материалу. Например, сверла для металла имеют различный угол заточки головки, а для работы с деревом инструмент имеет самоцентрующуюся головку.
Уход за буром
Каждое изделие имеет свой ресурс. Но при правильном уходе и эксплуатации его легко можно продлить. А неверное использование может привести к раннему выходу инструмента из строя.
Итак, в процессе бурения не нужно всем своим весом налегать на перфоратор, от этого скорость его работы не увеличится. Нельзя допускать, чтобы инструмент работал на холостом ходу. В этом случае будет поглощение собственной энергии, что приведет к ранней поломке. Для очень твердых поверхностей следует использовать специальную смазку, а так же периодическое охлаждение с помощью жидкости. В паспорте изделия обычно указывается рекомендуемая смазка и производитель, но если нет возможности приобрести указанную марку, допускается аналогичная замена. Так же если требуется сделать глубокие дыры, то это лучше делать не одним буром, а начинать с меньшего размера и постепенно увеличивать размер. Смазки хвостовика хватает на 1000 отверстий. Перед новой смазкой следует все хорошо очистить от пыли, и только после этого наносить новую смазку. Когда предстоит проделать большой объем работы, надо давать периодический отдых инструменту. В это время бур помещается в воду или машинное масло, а перфоратор требуется отсоединить от сети.
Необходимые инструменты
Скважину проделать сможет не каждый, и работа эта непростая. Каждая яма должна быть одного диаметра и глубины, что обычно занимает немало времени. Большое значение при этом имеет выбор правильного инструмента. Сделать такую скважину можно различным инвентарём: специально переделанной лопатой, ручным буром, автоматизированным буром или навесной установкой.
Плюсы и минусы лопаты
Лопата — самый дешёвый инструмент, но и эффективность её невысока. Выкопать глубокую яму таким инвентарём не получится, так же, как и узкую, и чересчур широкую. К тому же диаметр ям всегда будет немного отличаться. Но если забор планируется изготавливать из кирпича, то лопата будет идеальным вариантом. Если инструмент повредится, то его легко можно заменить другим, так как стоимость маленькая.
Преимущества и недостатки садового бура
Такой инвентарь довольно популярен, хотя в каждом хозяйстве его нет. В большинстве случаев его используют для рытья ям под посадку растительности и для других нужд на даче. Он относительно тяжёлый, если сравнивать с лопатой, но и качество проделки значительно выше.
Если покупать такой инструмент, то необходимо обратить внимание на то, заточен ли он соответствующим образом. Если нет, то его нужно заточить перед работой. Для этого лучше использовать болгарку, но можно сделать и ручным напильником, хотя это малоэффективно
Для этого лучше использовать болгарку, но можно сделать и ручным напильником, хотя это малоэффективно.
Инструмент можно использовать не только для проделки ям под заборы. Зачастую также используют для посадки деревьев, проделки отверстий под сваи фундамента и другие работы. Для его использования не нужно обладать особыми навыками, поэтому справиться может каждый. К тому же служит садовый бур довольно длительное время при правильной эксплуатации и профилактике.
Автобур с приводом
Проделывать ямы с помощью мотобура очень быстро, но способ – довольно дорогостоящий. Конструкция состоит из привода (мотора, редуктора, системы шестерней) и прикреплённого к нему шнекового бура. Покупные варианты работают на бензине, дизельном топливе или электричестве. Это зависит от производителя аппарата.
С помощью такого инвентаря можно бурить ямы до 3 метров в глубину и при этом сделать это за считанные минуты. Но вместе с плюсами автоматический бур имеет и свои недостатки:
- сильный шум во время работы;
- если мотор электрический, нужно постоянно быть вблизи от розетки;
- покупка бензина для работы двигателя обойдётся недешёво.
Для обустройства забора необходимо проделывать ямы на глубину минимум 80 см. А если умножить на количество столбов, то цифра получается довольно большой. Ручным буром работа будет выполняться длительное время. Другое дело — мотобур с автоматическим приводом.
Для сверления более глубоких отверстий понадобится навесное оборудование, которое устанавливается на машины. Зачастую им проделываются отверстия для артезианских скважин. В целях обустройства забора их не используют.
Главные отличия инструментов по видам насадок
Вне зависимости от количества моделей, которые способен предложить современный рынок, всего различают два типа насадок: дисковые и шнековые.
Шнек представляет собой стержень разных размеров (в зависимости от требований пользователя), по периметру которого устанавливаются винтовые лезвия. Такое приспособление дает возможность прорыть небольшую ямку маленького диаметра. Большая часть покупателей предпочитают этот вариант для установки столбов или озеленения участка. Потому что, несмотря на небольшой диаметр, достигается большая глубина.
Дисковые лезвия
Эта модель обладает заостренным стержнем, к которому монтируются заточенные диски, их толщина равна 2 мм. Для обеспечения большей надежности эти элементы или прикручивают на болты, прилагая усилие, либо приваривают. Диски располагаются друг перед другом под углом в 25 градусов. От правильности сборки зависит эффективность аппарата. Так если угол соблюден, то лезвие без проблем войдет в грунт при вкручивании, а на выходе достанут излишки земли. Количество рядов зависит от плотности почвы, где проходят работы.
Ручные буры и промышленные
Стандартный ручной бур для дачи также различается на дисковый и шнековый. Единственная разница в том, что стержень не подсоединен к двигателю, и весь процесс происходит благодаря усилию пользователя.
Но кроме этого варианта можно встретить другие разновидности бурильных приспособлений:
- Ударно-канатная установка. Этот вариант пользуется широким спросом в строительной сфере или, когда необходимо осуществить бурение скважин. Его использование на дачных участках встречается редко. Устройство представляет собой трубу, которая размещается в треноге. Движение происходит благодаря ударной штанги.
- Коронковый инструмент. Промышленный вариант, которые подойдет для выполнения сложных задач. Для бурения используется труба, где на нижнем основании есть зубчатая коронка, выполненная из прочного металла, который выдержит грунт любой плотности. Для проведения работ необходимо специальное оборудование.
- Зубильное долото. Такая модель пользуется спросом при проведении бурения на сухой или твердой почве. Устройство приходит в действие благодаря ударному методу с одновременным поворотом инструмента.
Конструкция бура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Чтобы изготовить простую домашнюю модель, необходимо обладать навыками слесаря и сварщика на начальном уровне. Самое главное – при сооружении сделать эргономичную рукоятку и правильно рассчитать конструкцию лезвия. Тогда человек выполнит бурение быстро, качественно и с максимальным комфортом.
Правила ухода при эксплуатации
Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:
- После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
- Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
- Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
- По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.
Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода. Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.
