Устройство
Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.
Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением
Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.
Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково
Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.
Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).
Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится
Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.
Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.
Установка калитки
Красивая и добротная калитка на даче своими руками — дело вполне решаемое. Ниже мы рассмотрим, как ее соорудить из дерева. Предварительно требуется заготовить деревянные элементы и обработать их антисептиками. Материалом заполнения может служить доска или обычный штакетник. Лучше всего для этой цели подойдут лиственница, береза, кедр или дуб.
Первым делом составляется чертеж, на котором указываются места расположения опорных столбов, а также размеры калитки.
Выполняется разметка с обозначение мест установки опор. В отмеченных местах выкапываются ямы глубиной около 100 см. В ямы насыпается слой щебня, а затем устанавливаются столбы. Если столбы деревянные, то они обматываются в нижней части пленкой, а затем покрываются слоем битумной мастики. В таком виде их бетонируют в ямах. Необходимо выждать около 5-6 дней для застывания бетона. За это время изготавливается калитка.
Изготовление калитки для дачи
Рассмотрим поэтапно, как сделать калитку даче своими руками. В качестве каркаса используются 4 бруска или доски. Они соединяются в единую раму на ровной поверхности. Для соединения брусков применяются уголки и болты. В центре рамы монтируется поперечина. Проводится примерка конструкции. Готовая рама должна точно подходить к размерам пролета.
После этого на калитку навешиваются петли и выполняется ее зашивка. Если применяется доска или штакетник, отдельным планкам можно придать необычный вид. Например, закруглить их или заострить, сделать волнообразными. На последнем этапе на полотно навешиваются ручки, врезается замок (при необходимости), монтируется прочая фурнитура. Древесина пропитывается защитным составом, а затем покрывается лаком или краской.
Калитка для дачи своими руками готова. Осталось теперь установить ее на постоянное место.
Монтаж конструкции
Изготовленная деревянная калитка подвешивается на опору. Петли крепятся к опоре наиболее приемлемым способом. Чтобы правильно закрепить калитку на опорах, под нее подкладывается какой-либо упор. Проверяется работа калитки.
Между опорными столбами устанавливается верхняя планка. Она должна находиться выше уровня калитки на толщину бруса. Помимо эстетической составляющей, планка дополнительно скрепляет между собой опорные столбы.
https://youtube.com/watch?v=0mmMSl44V9w
Различные виды калиток
Кроме своей главной функции — обеспечения доступа на участок — калитки для дачи являются лицом загородного дома и изгороди. Поэтому к выбору материала и конфигурации для них следует подойти внимательно.
Чаще всего калитка устанавливается одновременно с забором и материалы должны либо совпадать, либо гармонично сочетаться. Выбор места для входа на территорию нужно выбирать, учитывая удобство остановки автотранспорта.
Конструкция калитки из профнастила с козырьком
Ширина калитки, выходящей на улицу, должна быть приблизительно 1 м. Если есть место установки второй калитки за домом, она может быть уже — 80 см.Уличные калитки можно квалифицировать по следующим параметрам:
- конструкции;
- назначению;
- материалу.
Распашные конструкции
Распашная конструкция считается наиболее дешевым вариантом. Она простая в монтаже и эксплуатации. Еще одно преимущество подобной конструкции заключается в возможности встраивания в ворота. Это позволит упростить процесс установки, а также уменьшить количество опор.
При монтаже распашного полотна петли привариваются непосредственно к вертикальным опорам. Сами петли могут быть металлическими или полимерными.
Хозяин может самостоятельно выбрать и размеры изделия, и сторону, в которую она будет открываться-закрываться.
Раздвижные
Раздвижные калитки состоят из полотна с роликовым основанием и параллельных направляющих, которые могут быть установлены снизу и сверху или только снизу. В связи с этим полотно двигается строго по горизонтальной линии. По этой причине предъявляются высокие требования к ровности основания.
Недостатком такой конструкции является необходимость сооружения фундамента, в который и будет вмонтирован весь механизм. Среди преимуществ выделяется компактность, поскольку такая калитка открывается вне зависимости от наличия свободного пространства.
Автоматические
Автоматические калитки могут быть как распашные, так и раздвижные. В данном случае управление конструкцией происходит с помощью специального пульта. Вся система управления монтируется либо в фундамент, либо в стойку.
Поворотно-откидные
Полотно подобных ворот чаще всего представляет собой многослойный щит со сложной системой роликов. Положение полотна определяют направляющие. По ним оно перемещается, изменяя вертикальное положение на горизонтальное и наоборот. Ворота данного типа являются откатными с возможностью поворота на 90 градусов. За автоматизацию передвижения несет ответственность встроенная электромеханическая система. Стабильное удерживание щита в подвешенном состоянии гарантирует специальная система уравновешивания. Она позволяет легко управлять конструкцией даже при выключенном электричестве.
Достоинства поворотно-откидных моделей:
- позволяют экономить пространство;
- цельная металлическая стена в закрытом состоянии обладает повышенной защитой от взлома;
- конструкция проста и удобна в использовании – ворота несложно открывать и закрывать даже вручную благодаря встроенной системе балансировки. Автоматические модели вообще не потребуют никаких усилий.
Слабые стороны систем поворотно-откидного типа:
- высокая стоимость;
- сложность монтажа.
Встроенная калитка
При обустройстве встроенной калитки обязательно делают перемычки сверху и снизу. Также сбоку устанавливается профиль для врезки замка. Эти элементы утяжеляют конструкцию. За счет чего может возникнуть весовой дисбаланс, из-за этого ворота перестанут хорошо закрываться, их периодически надо «репетировать».
Изделие из профнастила
Данный способ используют для металлических конструкций. Здесь изделие получается прочным и долговечным. Калитка из профнастила может выступать как отдельный элемент ограждения, так и монолитным.
Создать калитку своими руками довольно просто. В отличие от деревянного изделия здесь придётся немного потрудиться. Готовый результат никого не оставит равнодушным.
Для работы понадобятся следующие инструмент и материалы:
- саморезы 40 шт.;
- ножовка по металлу;
- сварочный аппарат;
- дверная ручка 1 шт.;
- навесные петли 2 шт.;
- железные узоры в виде завитков;
- лист профнастила. Размер этой детали подбирается исходя из расчётов проекта;
- металлические пруты 3 шт.
Далее приступаем к рабочему процессу. Он состоит из:
Вырезаем необходимые размер калитки из металлического листа. Далее свариваем калитку своими руками. На изнаночной стороне фиксируем железные пруты. Они помогут усилить конструкцию.
После этого приступаем к декорированию металлического изделия. В профессиональных магазинах представлен большой выбор готовых деталей, выполненных по типу ковки. Они отличаются своими размерами и прочностью.
Когда весь декор зафиксирован на калитке приступаем к его покраске. Чаще всего их делают при помощи золотой или контрастной краски. Для этого необходимо приобрести специальные лакокрасочные составы, которые предотвратят появление ржавчины на поверхности железных деталей.
К металлическому каркасу привариваем навесные петли. На изнаночной стороне делаем сквозные отверстия, в которых будет крепить петли. На лицевой стороне фиксируем дверную ручку. Её располагаем на нужном расстоянии от земли.
Когда изделие полностью готово приступаем к установке к железному каркасу.
Окончательным этапом будет смазка петель машинным маслом. Оно обеспечит легкое скольжение в процессе эксплуатации. На фото калитки своими руками запечатлена вся очередность рабочего процесса.
Деревянная калитка для дачи пошаговая инструкция с фото
Великолепно смотрится деревянная калитка для дачи – пошаговая инструкция с фото поможет изготовить её легко и быстро. Для конструкции потребуются доски из лиственницы. Именно этот вид древесины предпочтителен, так как он меньше подвержен гниению и отличается декоративным срезом. При желании можно заменить его сосной.
Таким образом, необходимо подготовить:
- заготовки из лиственницы размером 2000 x 140 x 20 (10 шт.);
- сосновые доски 2000 х 150 х 50 (2 шт.);
- петли (2 шт.);
- металлозубчатые пластины (6 шт.);
- латунные пластины (4 шт.);
- латунные саморезы (40 шт.);
- уголок;
- щеколду;
- дверную ручку;
- грунт;
- защитное средство;
- яхтенный лак;
- стамеску и молоток;
- ножовку;
- дрель;
- шуроповёрт;
- электролобзик;
- рубанок;
- пузырьковый уровень;
- карандаш и кисточку;
- шкурку;
- верёвку.
Желательно заранее набросать схему калитки, чтобы иметь представление об этапах установки.
Изготавливается калитка так:
Из сосновых заготовок сделать боковины. На них крепятся петли.
Выровнять элементы по вертикали с помощью уровня.
Опорные доски прикрепить к бетонным столбам.
Обработать древесину несколькими слоями антисептика и защитного состава, покрыть яхтенным лаком.
Установить опорную планку, применив саморезы.
Собрать раму, скрепив углы латунными планками и саморезами.
Укрепить конструкцию с помощью металлозубчатых пластин, которые вдавливаются в дерево и прибиваются.
Такая пластина сделает калитку надёжной и долговечной.
Подогнать петли для калитки.
Монтировать петли на опорную планку.
Вставить раму в проём, чтобы проверить соответствие размера.
Из доски сделать подкос, который придаст конструкции жёсткости.
Прикрепить подкос к раме с помощью пластин.
В результате получается прочная рама для калитки.
Зафиксировать раму к петлям, обшить ее досками. Первая заготовка устанавливается к опоре, которая выставляется по уровню.
На каждую доску обшивки приходится по 2 самореза, на угловые – по 3.
Нашить все доски.
Отверстия для саморезов просверлить заранее и отзенковать так, чтобы шляпки немного утопали в материале.
Монтировать ручку. Для удобства работы советуем пока не закреплять вторую с края доску – через проем легко доставать до обеих сторон калитки.
С помощью карандаша и верёвки, образующих циркуль, прочертить окружности в верхней части конструкции.
По полученным линиям сделать срезы электролобзиком, обработать спилы так же, как и заготовки, только завершить не одним, а двумя слоями лака.
Установить латунный уголок, который не позволит петлям выровняться.
Закрепить саморезом фиксатор из резины.
Такая пошаговая инструкция с фото деревянную калитку для дачи поможет сделать без особых трудностей.
Порядок изготовления
Первым делом необходимо установить столбы (в зависимости от размера створки берут брус 60х60, 100х100), и уже по размеру получившегося калиточного проема изготавливают створку. Стандартные размеры створки – 1,1х2м.
Выкапывают две ямки глубиной 70см на ширину штыковой лопаты. Удобно использовать для этих целей садовый бур. На дно ямки насыпают отсев слоем в 5 см. Затем необходимо подготовить деревянный брус. Его нижнюю закапываемую часть обжигают паяльной лампой и обрабатывают битумом. Затем его выставляют в ямку на распорках и заливают бетоном.
Для ограничения хода калитки на столбах набивают рейки, имитирующие четверть.
Схема установки столбиков в связке
Сборка калитки на каркасе
Для сборки подготавливают два одинаковых горизонтальных бруса по ширине калитки, на которые будут набиваться вертикальные рейки. Их выставляют на подготовленном столе параллельно друг другу. На столе желательно сделать разметку и прикрутить упорные панки.
Чтобы выдерживать постоянный зазор между вертикальными рейками, подготавливают тоненькую рейку, которую прокладывают перед каждой последующей набиваемой планкой обшивки. Фигурную верхнюю кромку калитки из штакетника своими руками вырезают лобзиком после того, как прибьют (или прикрутят) все рейки. Поэтому не обязательно следить, чтобы верх обрешетки был ровным. Торцы планок обшивки можно срезать конусом, а кромку реек обработать фигурной фрезой.
Как выглядит створка в сборе
Для крепления штакетин лучше использовать соморезы из нержавеющей стали. После того, как вертикальные планки набиты, конструкцию переворачивают, отмеряют и вставляют подкос.
Сборка рамной створки
Сделать калитку из дерева своими руками сложнее, если выбрана рамная конструкция. Сложность работ зависит от того, какой дизайн створки, имеет ли она гнутые линии. Как правило, нижняя перемычка рамки и две боковые прямые, а верхняя перемычка может быть как прямой, так и криволинейной. Створка может быть разбитой на 2 сегмента, при этом нижняя часть глухая, а верхняя – прозрачная.
Для рамки берут брус толщиной 30мм, а наполнитель изготавливают из рейки толщиной 10 мм, фанеры. Суть конструкции в том, что при помощи ручного фрезера на внутренней части перемычек выполняют паз фрезой 10 мм. В него и будут вставляться рейки или фанера. Если необходимо сделать уступ меньше, чем 10 мм, то берут рейку толще (12 мм, 14 мм и т.д.) и паз делают соответствующей фрезой.
Принципиальная схема сборки рамной конструкции
Вертикальные бруски не обязательно отрезать по длине, лишние концы можно обрезать после сборки. А поперечные необходимо отрезать по длине, так как на них будут вырезаться шипы 3 см. Если ширина боковой стойки 70 мм, то длина поперечки будет на 80 мм меньше ширины калитки (140-60мм). Шип прорезается ножовкой, щечки скалывают стамеской. Проушину в стойке высверливают при помощи дрели и дорабатывают стамеской.
Рейка для заполнения (или фанера) обрезается точно по размеру с учетом глубины паза.
Процесс сборки рамной конструкции
Собирается рамка на клей, шипы укрепляют глухими нагелями. Вначале состыковывается нижняя перемычка со стойкой, вставляется заполнитель, затем надевается верхняя перемычка и насаживается вторая стойка. Для стягивания используют вальму или веревочные закрутки.
Самая простая конструкция своими руками:
https://youtube.com/watch?v=YxTDZLEET1U
Покраска
После шлифовки створку, столбы обрабатывают грунтовочной пропиткой (под лак) по дереву для наружных работ или олифой (под покраску).
Красить лучше пентафталевой эмалью, а для лакировки используют яхтный лак. Лакокрасочное покрытие наносится минимум в три слоя, тщательно шлифуя поверхность перед каждой покраской. Первый слой выполняют разбавленной краской. Густое нанесение выполняют только на финишном слое.
Важно! В рамных конструкциях важно тщательно закрашивать (заливать краской) пустоты в пазах. Сосна часто выделяет смолу, которая проступит через краску и портит внешний вид
Избавиться от смолистых пятен на сосновой древесине можно при помощи тряпки, смоченной сольвентом
Сосна часто выделяет смолу, которая проступит через краску и портит внешний вид. Избавиться от смолистых пятен на сосновой древесине можно при помощи тряпки, смоченной сольвентом.
Ковка
Идея создания
Кузнецы из остатков материала изготавливают вензеля, разные ажурные кованые элементы. Именно их можно купить по приемлемой стоимости. Различные производители предлагают штампованный кованый декор, но все узоры и конструкции элементов однотипные, а ручная ковка всегда оригинальна.
Чертеж входной группы из ковки
Любые конструкции двери с наложенной ковкой приобретут совершенно другой вид. Ковка отлично комбинируется с деревом. Для придания привлекательности безликой конструкции входной двери из металлоштакетника на изделие достаточно установить всего 3–4 кованых элемента.
Эскиз модели
А людям без опыта кузнечных работ, которые хотят непременно всю конструкцию входной калитки сделать самостоятельно, можно порекомендовать следующий вариант: имитация ковки из листовой стали.
Отличить их от настоящих элементов ковки можно только в том случае, если точно замерить на нескольких участках толщину материала декоративного изделия.
Схема и размеры изделия «Praque»
Калитка, которая сделана самостоятельно, обойдется значительно дешевле, чем заказывать конструкцию у специалистов. Но чтобы сделать полноценную дверь, будут необходимы разные комплектующие: защелки, замки, петли. Стоимость дополнительных аксессуаров вполне доступна для каждого человека, который решился на монтаж данного изделия своими руками.
Чертеж калитки
Обычно калитку на даче делают с открыванием дверного полотна конструкции внутрь. Это требуется в качестве безопасности эксплуатации: отступая назад при открывании полотна двери, есть высокий риск испачкать грязью обувь или случайно выйти на дорогу.
Чертеж изделия из профилированного листа
Если входная конструкция будет открываться наружу, петли двери придется крепить на улице, это значительно облегчит злоумышленникам проникновение на участок. Если изделие по каким-то причинам можно сделать только с открытием наружу, нужно устанавливать на дверь противовзломные калиточные петли.
Чертеж для сборки ворот и калитки из профлиста своими силами
Ширина калитки берется из расчета не более 800–1100 мм. Сужать до 650–750 мм нежелательно: через этот входной проем будут проходить в верхней одежде. Если полотно будет широким, незакрытая калитка от сильного ветра при ударе об забор может повредиться.
Эскиз составных элементов
Расчет высоты калитки выполняется с учетом размера ограждения, но вертикальный параметр не должен составлять больше 2 метров. Создавая чертеж, также в расчет следует взять снег и обледенение ограждения. Между дверями и трубой, где находятся петли, нужно оставить расстояние 5 мм, до уровня земли – 90 мм, по оставшимся сторонам – 3 мм.
Схема монтажа деревянных ворот и калитки
Чтобы не устанавливать лишний опорный столб между одной из створок ворот и калиткой, ставят общую трубу: с одной части опоры приваривают калиточные петли, со второй – воротные. Общий столб, как правило, металлический, противоположная опора может быть деревянной.
Пример кованой конструкции
Устанавливать столбы в виде залитой бетонным раствором трубы из асбестоцемента, как часто рекомендуют, нежелательно – опора получится хрупкой. Стойки ворот – это не сваи, на них воздействуют мгновенные динамические нагрузки. Без прочного основания опорные столбы, удерживающие конструкцию входной двери, быстро потрескаются.
Схема для формирования основных элементов своими руками
Дверные стойки чаще всего делаются в 1 кирпич. Для опоры ворот потребуется укладка в полтора кирпича, если створки до 1,5 м. Опоры с укладкой в 2 кирпича делаются, если ворота выше 1,5 м. Также при очень высоких строениях используется схема угловой порядовки трехрядной перевязки швов.
Но для такой работы потребуется большой опыт каменщика. Лучше для двери возвести столбы из кирпича, уложив их вокруг профильной трубы с помощью простой схемы кладки: ряды выкладываются по очереди с зеркальным отображением.
Схема для установки опорного столба своими руками
Преимущества и недостатки деревянной калитки
Деревянная калитка отлично сочетается с каменными конструкциями
Материал стоит недорого, приобрести его несложно, если речь идет о распространенных сортах древесины. Дорогие породы используют редко, в основном применяют хвойные разновидности.
Преимущества калитки для забора из дерева:
- небольшой вес конструкции, надежность и прочность;
- быстрое изготовление, простота сборки и обработки;
- экологическая безопасность для здоровья людей;
- отсутствие сложного оборудования при изготовлении.
К минусам относят недолговечность древесины по сравнению с другими материалами, т. к. она интенсивно впитывает воду. В итоге конструкция гниет, на поверхности и внутри размножаются микроорганизмы. Жучки нарушают целостность волокон, ослабляют прочность.
Разные калиточные разности
Порталы калиток
Портал
Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.
Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.
Калитка из сетки
Калитка из сетки
Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.
Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.
Кованые калитки
Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.
Калитка кованая и калитки с накладными коваными элементами
Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.
Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.
А для тех, кто хочет непременно все делать своими руками, также есть вариант: имитация кованых изделий из листовой и профильной стали без кузни и кузнечного умения. Изделия выходят тоже уникальными, т.к. изготавливаются вручную. Покрашенные кузнечной патиной, их можно отличить от настоящих кованых, только промерив точно в нескольких местах толщину металла. Как это сделать самому? См. ролик:
Изготовление секционного забора
Забор из сетки рабицы
Разметка и монтаж опорных стоек для секционного забора производится по описанной выше технологии. Единственное отличие в том, что столбики должны быть не с крючками, а с приваренными металлическими пластинами. Эти пластины имеют размеры 15х5 см и толщину от 5 мм; приваривают их сверху и снизу на стойки, отступив от краев по 20 см.
Монтаж забора из сетки рабицы
Для сборки секций потребуется:
- сетка-рабица;
- стальные уголки 40х40 мм;
- болгарка;
- рулетка;
- сварочный аппарат;
- прутья арматуры.
Шаг 1. Сборка каркаса
Измеряют расстояние между несущими столбиками и отнимают от него 15-20 см – это будет ширина каркаса из уголков. Высота секции равняется ширине сетки или высоте столба минус 20 см. Стальные уголки обрезают по размеру секции и сваривают в прямоугольник. Затем окалину снимают, внутреннюю и наружную поверхность каркаса шлифуют.
Забор из сетки рабицы
Шаг 2. Подготовка сетки
Рулон рабицы укладывают на землю, отматывают 2-2,5 м и аккуратно обрезают болгаркой по ширине. Теперь в крайние ряды ячеек с каждой стороны продевают арматурные прутья. Между собой прутья соединять не нужно.
Шаг 3. Монтаж секции
Сетку укладывают на каркас и приваривают верхнюю арматуру к внутренней стороне уголка. Далее хорошо натягивают сетку вниз и приваривают нижний прут, после чего закрепляют боковые стороны. Готовую секцию поднимают вертикально к столбам и приваривают к металлическим пластинам. Можно закрепить секцию и болтами, просверлив отверстие нужного диаметра в выступающей части пластины.
При монтаже следующей секции необходимо следить за тем, чтобы края соседних каркасов находились на одной линии. Даже перепад в 1-2 см будет заметен и придаст ограждению неряшливый вид. В завершение секции грунтуют и красят. Таким образом можно без особых хлопот сделать забор любых размеров.
Заборы из рабицы по функциональности не уступают деревянным или металлическимЗабор из сварных секцийСекционный забор из сетки
