Способы формирования с пошаговой инструкцией
В идеальных условиях теплицы из поликарбоната кусты перцев начинают активно расти. Чтобы не перегружать их большой зелёной массой и при этом не вызвать у них стресс чрезмерной обрезкой, сформировать куст нужно правильно. Чаще всего перец в теплице выращивается в 1, 2 или 3 стебля. Способ формирования зависит от того, сколько растений размещается в парнике.
В один стебель
Данный способ формирования применяется, когда растения посажены очень близко друг к другу и в теплице недостаточно места для выращивания объёмных кустов.
Пошаговая инструкция формирования перца в один стебель представлена ниже:
- Формирование куста начинают на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
- Удалить все боковые побеги, которые начинают образовываться в виде ответвления от главного стебля. Должен получиться прямой куст с одним прямым стеблем, на котором растут листья и цветочные кисти.
- Если в процессе роста растения на главном стебле снова образуются развилки, то их аккуратно срезают, оставляя только цветочную почку и 1–2 листа над ней.
- Когда на кусте образуется 10–12 плодов, нужно осуществить прищипывание верхней точки роста на стебле. Это обеспечит созревание образованных плодов, а также остановит рост растения в высоту.
В два стебля
Такой способ формирования перца — самый распространённый и позволяет получить аккуратное растение V-образной формы, на котором размещается не менее 20 крупных плодов.
Рассмотрим пошаговую инструкцию формирования перца в два стебля:
- Начинать такое формирование нужно на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
- Обрезать все боковые пасынки, отходящие от главного стебля, кроме самого первого пасынка. Должен получиться куст с двумя стеблями первого порядка.
- Когда на побегах первого порядка начинают образовываться разветвления из нескольких побегов, оставить один самый сильный, а остальные обрезать выше уровня первой цветочной почки и одного листа.
- Повторять действия из предыдущего пункта для побегов второго, третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 20 завязей.
- Осуществить прищипывание верхушки двух главных побегов первого порядка. Это поможет остановить рост растения в высоту и обеспечить созревания образовавшихся плодов.
В три стебля
Кусты перца, которые выращиваются в три стебля, занимают достаточно много места в теплице, но дают больший урожай плодов, обладающих хорошими товарными характеристиками.
Важно! Такой способ формирования куста помогает достичь наилучшего освещения для всех перцев, в результате чего урожай созревает быстрее. Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:. Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:
Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:
- Формирование куста начинается в тот момент, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
- Если основной стебель сразу разделился на 3–4 крепких побега, то оставляют только 3 ветки, а лишние побеги прищипывают.
- Если на развилке стебель разветвляется только на 2 части, то образованные ветки первого порядка не обрезают и дожидаются появления следующего крепкого побега, отходящего от главного стебля.
- После того как выбраны 3 основные крепкие ветви первого порядка, на них тоже начинают образовываться развилки. На каждой развилке оставляют только самый крепкий побег, а остальные прищипывают. При обрезке лишних ветвей оставляют только первую цветочную почку и пару листов над ней.
- Повторять действия из предыдущего пункта для побегов третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 25 плодов.
- Осуществить прищипывание верхушки трёх главных ветвей первого порядка. Это помогает остановить рост растения в высоту и обеспечить созревание образовавшихся плодов.
Схема формирования перца в один, два и три стебля:
Правила формирования перца
Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.
Этап первый – удаление коронного бутона
До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.
Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото
Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.
Этап второй – удаление лишних побегов
Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
- Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
- С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки:
1 — главный стебель (штамб);
2 — побеги первого порядка;
3 — побеги второго порядка;
4 — основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.
Этап третий – удаление бесплодных побегов и нижних листьев
Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Этап четвертый – прищипка скелетных ветвей
Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
Видео формирования перца в теплице: последовательность процесса
Здоровое растение можно начать формировать, когда оно достигнет в высоту 15 см. В это время нужно избавиться от верхних точек роста. В итоге на каждом кустике останется 3-4 основных побега.
Первое пасынкование поможет:
- Сформировать куст;
- Предотвратить лишний рост;
- Повысить ветвление.
Формирование стеблей зависит от схемы посадки и сроков выращивания. Густота должна быть умеренной. Если сделать слишком обильную посадку, то повысится возможность заражения растений болезнями, понизится их урожайность и качество. Именно поэтому нужно периодически проводить обрезание ненужных частей.
Процесс формирования куста перцев проходит в несколько этапов
После процедуры на культуре возникнуть 9-12 листиков и 2-4 новых побега. С них выбирают наиболее крепкие. Они составят скелет растения. Слабые побеги прищипывают. Дальше кусты формируют вертикально, придерживаясь V-образной формы. Когда выбранные побеги начнут пускать ветки, нужно с полученных ветвлений получить более прочные. Более слабые элементы требуется прищепить с появлением листиков.
Часто почка размещается на основном стебле. Завязи образовываются на каждой веточке. Боковые побеги и бутоны следует срезать. Каждому перчику достаточно 2 листа для получения всех питательных веществ. Один находится на главном стебле, а второй – на боковой части растения.
Ревизию с определением лишней листы и побегов нужно проводить регулярно. Эти элементы срезаются с боковой части и ниже места разветвления основного стебля. В парниковых условиях необходимо также избавляться от листьев на основном стебле.
Показания к срезке листьев:
- Сухость;
- Зараженность болезнями;
- Испорченность.
Когда побеги вырастут, их следует подвязать. Выполнять эти работы нужно аккуратно, так как стебли достаточно ломкие. Для получения быстрого урожая придется срезать точки роста на основном стебле. Эту процедуру нужно проделать за 50 дней до окончания вегетации культуры.
Зачем формируют перцы
Формирование – важный этап в уходе за перцем. Оно делается, чтобы отрегулировать количество зеленых отводков и листьев куста. После процедуры вегетативная зеленая масса растения переходит в генеративную. Что это означает в переводе на более понятный язык? Всё просто: обрезая побеги и листья, мы пускаем все силы растения не на пышную зелень, а на образование крупных, сочных плодов.
Если кусты оставить без формировки, то в итоге мы получим красивые, зеленые кусты с небольшим количеством плодов. Декоративность в данном случае будет высокая, а урожай – не очень. К тому же загущенная листва – это благоприятная среда для развития грибков, болезней и вредителей.
Схема высадки
Чтобы знать, на каком точно расстоянии можно сажать перец в теплице, нужно соблюдать схему высадки кустов. Садоводы используют разные способы:
Рассадный
Считается самым популярным и удобным. Расстояние междурядья — 70-60 см, между саженцами — от 30 до 40 см. Чем выше растение, тем больше ему требуется места. В итоге получится, что на 1 кв.м. разместятся от 3 до 5 кустиков.
Лунку выкапывается глубоко, чтобы в нее поместились саженцы с комком земли.
Перед высадкой влейте в лунку 1 литр воды, подождите впитывания и поместите в углубление готовый куст. Внутрь ямки можно положить кусочек торфа, перегноя.
Безрассадный
В грунт высаживаются семена. У них в первую очередь развивается корневая система. Семечки заранее замачиваются в воде с удобрениями. В лунку добавляют золу, торф, азот. Соблюдайте густоту посева (6 см на 6 см) и глубину (не больше 1 см). Всходы появятся через 14 -16 дней.
Для безрассадного метода готовьте почву заранее, в октябре. Прогревайте грунт до 22 °С.
Кустовой
Это метод высадки двух кустов в одну лунку. Для теплиц и холодного климата не подходит. Растения заражаются друг от друга грибками, дают сниженный урожай.
Особенности
При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:
Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.
Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.
Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять
От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления
После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся направить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.
Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет направить все питательные вещества на формирование и рост плодов.
Куст выглядит более гармоничным и красивым.
Для чего это делают и когда начинают
Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.
Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.
Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.
Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.
Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.
Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:
Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его. Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития. При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки. На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным
В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода. Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков
Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.
Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.
Нужно ли обрывать пасынки у перцев
Пасынкованием называют процедуру по прореживанию густоты куста огородной культуры с целью укрепления остальных побегов и увеличения их урожайности. Многие и сегодня задаются вопросом о том, нужно ли пасынковать горький или сладкий перец, является ли это действие полезным и эффективным или же, напротив, только вредит культуре и не приводит к ожидаемым результатам.
Важно! Пасынкование можно делать для любого сорта перцев. Но только правильное пасынкование способно благоприятно повлиять на развитие культуры, именно поэтому очень важно знать основные нюансы этой процедуры
Одни специалисты утверждают, что пасынкование — это дело нужное, другие же твердят о его вреде. Опыт наших предков говорит о том, что провести правильное пасынкование — значит укрепить культуру и повысить её урожайность. Об этом нам говорили ещё наши бабушки и дедушки, и мы продолжаем следовать их рекомендациям. Но стоит понимать, что единого мнения о пользе и вреде пасынкования нет. Если не делать такую процедуру, то считается, что объём урожая будет ниже и менее качественным, ведь силы куста будут направлены на развитие всех побегов и отростков, что отберёт необходимые элементы у плодов и снизит урожайность. Прореживанию подлежат все наиболее распространённые перечные сорта, известные в славянских странах: Болгарский перец, Индийское лето, Салют, Фейерверк, Нежность, Корвет, Золотой телец, Арсенал, Сладкий шоколад и многие другие.
Процесс формирования кустов перца
Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.
Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.
Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.
Схематическое расположение рассады
Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.
Схема посадки, в зависимости от сорта:
- низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
- среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.
Рассаде необходим солнечный свет
Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.
Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.
Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.
Удаление бутонов и пасынкование
Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.
Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.
На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.
Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.
Обрезка листьев и ростков
Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.
Формирование скелетной части
Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.
Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.
Как проводится формирование?
Ориентиром для начала формирования куста у перцев, как и у томатов, является первый цветок. Как только он появился на растении, можно сразу же приступать к его формировке. Она включает 4 вида работ: удаление пасынков, срезка листьев, обрыв первого цветка, прищипка ветвей.
Удаление пасынков
Пасынки на перцах отрастают регулярно. Если их оставить, то урожай будет меньше. Ведь энергия роста направится не на завязывание плодов, а на то, чтобы питать зеленые побеги. Отыскать пасынки на кусте не сложно. Они представляют собой боковые отростки, которые выходят из пазух листьев.
Удаление пасынков проводится так:
- Найдите лист, затем осмотрите его основание, в нем есть пазуха. Из нее растет пасынок.
- Выломайте вручную ненужный отросток. Если он уже большой, переросший, то срежьте его ножницами. Пенёк можете не оставлять. Повторно отростки из боковых пазух вырастают редко.
- Удалите все пасынки до места расщепления центрального ствола. Такое расхождение центрального побега есть у всех без исключения сортов перца. Ствол в верхней части может делиться на 2, 3, 4 и даже 5 ответвлений. Это считается нормой и является физиологической особенностью растения.
Удаляем пасынки
Срезка листьев
Когда вы заметили, что верхушка ствола начала двоиться, троиться или формировать более разветвленные комбинации – это сигнал того, что пришло время срезать нижние листья. Не нужно удалять все листья одним махом. Такое экстремальное воздействие может спровоцировать стресс у растения, задержит развитие куста и приведет к осыпанию бутонов.
За один раз удаляйте не более 2-3 листочков. Периодичность срезания – 1 раз в 5-7 дней. В итоге стебель до центральной развилки должен остаться абсолютно без листьев и пасынков. Такая формировка позволит воздуху свободно циркулировать между кустами, обеспечит проветривание и, соответственно, станет профилактикой против развития грибных инфекций, болезней и не даст расплодиться насекомым-вредителям в «тенистой сени ветвей».
Обрыв первого цветка
Существует много разных мнений по поводу того, нужно ли обрывать первый цветок на перце. Считается, что именно в него растение вкладывает все свои силы и выше него цветение и образование завязей замедлится. Это действительно так, поэтому первый цветок можно удалить. Но если вы решили получить ранний урожай или просмотрели цветение первого цветка и из него уже сформировалась завязь, то ничего страшного в этом нет. Просто в этом случае срежьте первый плод немного раньше.
К тому же, если вы решили собрать семена для посадки на следующий год, то именно этот первый плод и следует оставлять на кусте. Из его семян вырастают самые сильные растения и дают хороший урожай.
Обрыв первого цветка
Какие семена можно собирать на будущий год?
Хотя до образования семян еще далеко, но на этапе формирования первого цветка о них уже нужно задуматься. Собирать семена желательно с сортов, а не гибридов перца. Гибридные разновидности проявляют сортовые признаки только в урожае этого года. При следующих посадках из семян вырастут совершенно не те перцы, которые вы получили в этом сезоне. Их качество, форма, цвет, размеры будут сильно отличаться от урожая этого года, причем не в лучшую сторону. Ведь во втором поколении уже будут ярко выражены рецессивные генетические признаки. Но если вы хотите убедиться в этом лично, то ради эксперимента можно собрать семена с гибридов и попробовать посадить их на будущий год.
Прищипка ветвей
Прищипка делается немного позже, когда куст успеет разрастись, разветвиться и сформирует крепкие скелетные ветви – побеги, растущие от развилки ствола. Как упоминалось выше, их количество может быть разным – 2, 3, 4, 5. Они, в свою очередь, тоже начнут ветвиться и станут основой куста. Но урожай с них будет хорошим только в том случае, если вовремя сделать прищипку.
По мере роста куста каждый скелетный побег будет образовывать свою развилку с бутоном по центру наподобие центрального ствола. Как только на этих побегах начнут завязываться плоды, необходимо начинать прищипку для того, чтобы нормировать их количество. При этом удаляются все отростки, растущие внутрь куста, а боковые стволы оставляются.
Важная информация! Не нужно спешить с прищипкой ветвей. Когда кусты еще маленькие, то можно по ошибке срезать не те побеги. Плюс ко всему, случается так, что цветение прошло, а завязи не сформировались. Побеги, на которых могли бы зацвести цветы, уже обрезаны. В результате прищипка не только не увеличит урожай, но может привести к полному его отсутствию. При формировании кустов перца должно получиться не более 15 завязей, а не цветов. Ведь не каждый цветок после цветения сформирует плод.
Для чего необходимо пасынкование?
Правильное пасынкование перца в теплице — это залог хорошего, качественного урожая. Огородники разделились на два лагеря, споря о том, настолько ли уж необходимо пасынковать перец. Одни считают, что перец может давать хороший урожай без пасынкования. Другие утверждают, что именно правильно сделанное пасынкование способно дать отличный урожай с крупными и сочными плодами. Мнение же специалистов единогласно: данный метод — залог хорошего урожая, проверенный годам и подтвердивший свою актуальность на сегодняшний день.
Пасынок на кусте сладкого перца
Пасынкование — это метод удаления с растения лишних побегов, которые развиваются из пазух листьев в наземной части главного стебля. За счет этого все питательные вещества поступают в основную часть культуры, способствуя ее лучшему развитию и росту. Данный метод необходим особенно в тех случаях, если растение посажено на бедную почву, и из-за наличия большого количества зеленой массы не может хорошо развиваться. Связано это с тем, что при наращивании зеленой массы все вещества и питательные компоненты направлены именно на ее развитие. В результате этого плоды чаще всего вырастают небольшими, мелкими, плохо вызревают. Поэтому у перца следует вовремя удалять боковые побеги и прищипывать верхнюю часть. За счет этого у растения будет больше сил для качественного образования и роста плодов.
Пасынкование перца в теплице проводится не всегда. Существуют некоторые сорта перцев, у которых при росте не образуется боковых побегов. В таком случае проводить пасынкование не имеет смысла. Растение будет развиваться правильно, и все микроэлементы, поступающие из почвы, будут способствовать правильному росту и развитию плодов. Но также есть и сорта, которые требуют обязательного пасынкования. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, придется удалить все ненужные боковые и слабые побеги.
Схема: удаление дополнительных побегов
При правильно проведенном пасынковании куст будет расти не вширь, а в высоту. Оставшиеся побеги окрепнут, станут мощными, а соцветия, которые будут на них в последующем, дадут хороший, качественный урожай. При данной обработке культуры следует знать, что на растении следует оставлять не более 5 боковых мощных побегов, а остальные необходимо аккуратно удалить.
Основные приемы формирования
При формировке перечных кустов применяют несколько основных приемов. В их число входят пасынкование перцев, прищипка и обрезка листьев. Каждую процедуру выполняют по своим правилам.
Пасынкование
При пасынковании удаляются небольшие боковые ответвления, образующиеся в листовых пазухах в результате роста куста. Перец в теплице начинают пасынковать, когда его высота составляет 30 см, а главные ветки станут крепкими. Для этого убирают все небольшие побочные побеги, отрастающие на центральном стебле под разветвлением. Удаляя пасынки, сохраняют пеньки размером 3 мм, чтобы предупредить болезни.
Лучшие сорта сладкого перца толстостенного
Перечные кусты пасынкуют рано утром, чтобы в течение дня оставшиеся ранки подсохли. После проведения процедуры разрыхляют почву под растением. Затем проводят орошение. Удаление ненужных побегов выполняют острым инструментом, предварительно продезинфицировав режущие кромки.
Прищипывание
Даже при большом количестве завязей урожай не всегда бывает обильным. Чаще плоды растут мелкими, медленно и неравномерно созревают, поскольку растение не успевает снабжать их питательными веществами. Избежать этого можно, если перец вовремя прищипывать. На одном кусте оставляют не больше 25 завязей. Тогда они получают нужный объем питания для быстрого созревания.
Прищипку перечных кустов проводят по следующим правилам:
- прищипывание выполняют после разветвления главного стебля, оставляя не больше 3 побегов для образования скелета куста;
- после образования разветвления на скелетных ветках сохраняют наиболее сильный побег, а оставшиеся прищипывают;
- после образования развилки на ветках второго порядка сохраняют наиболее развитую ветвь, оставшиеся прищипывают над соцветием;
- когда образуется необходимое количество завязей, отщипывают каждую точку роста на основных ветках;
- последнюю прищипку выполняют за 30 суток до вызревания урожая.
Обрезка листьев
Для превращения сформированных завязей в большие стручки и равномерного вызревания им нужен доступ солнечных лучей и воздуха. На кустах с сильным ветвлением этому препятствует большое количество листьев. Поэтому лишнюю листву, загущающую растение и забирающую питательные вещества, обрезают.
Обрезку листьев выполняют в соответствии со следующими рекомендациями:
- обязательно убирают все листья с повреждениями или высохшие;
- зеленые листья удаляют только на неповрежденных растениях, чтобы не увеличивать риск инфицирования и нападения насекомых;
- на центральном стебле проводят обрезку листьев после вызревания стручков на ветках первого порядка;
- за одну процедуру убирают не больше двух листьев;
- после созревания перцев на вторых ветках убирают листовые пластины, находящиеся под ними, по такому принципу действуют дальше;
- при обрезке оставляют над всеми стручками и завязями по 2 листа для осуществления питания;
- последнюю процедуру выполняют за 45 дней до созревания урожая.
