Как устанавливать
Размечают линию с помощью колышков и эластичного шнура. Для этого используют гидроуровень, применяют нивелир. Прямые углы находят с применением теодолита, или используют метод соотношения сторон прямоугольного треугольника.
Между столбами делают расстояние 1,5 – 2,0 метра, для ворот ставят по столбу с двух сторон, еще две опоры готовят для калитки. Если небольшой проход делают в створе воротного полотна, для калитки стойки не размечают.
Глубину заложения столбов принимают в зависимости от веса заполнения пролетов, свойств грунта. Учитывают отметку промерзания почвы и высоту поднятия влаги. В пучинистых землях (глинах) принимают глубину установки на 1,0 – 1,2 м, а в сухих почвах (чернозем, песок, супесь) правильно будет закопать на 0,8 – 0,9 м.
Вначале очищают территорию по траектории забора, затем снимают плодородную почву на 10 – 20 см. Для выемки земли используют садовый бур, но можно выкопать яму вручную с помощью штыковой лопаты.
Поэтапная инструкция:
- На дно ямы насыпают песок (5 см), щебень (10 см), слои трамбуют и проливают водой для уплотнения. Материалы играют роль дренажа, останавливают поднятие жидкости.
- Столб выставляют по вертикальному уровню, можно использовать отвес. Работу лучше выполнять вдвоем или фиксировать опору в монтажном положении распорками.
- Раствор заливают в яму, стараясь заполнить ее так, чтобы не было пустот. Во время процедуры применяют глубинный электрический вибратор. Если его нет, массу штыкуют металлическим штырем во время укладки, чтобы выгнать воздушные пузыри.
Постоянно проверяют правильность установки по натянутому шнуру, также координируют вертикальность отвесом.
Типовые ошибки монтажа деревянных столбов
Вкапывать столбы нужно комлевой зоной вверх, чтобы древесина не впитывала воду
Если устанавливать ствол комлем вниз, из почвы по столбу будет интенсивно подниматься вода за счет самопроизвольного осмоса. Опору нужно располагать комлем вверх, чтобы нарушить течение природного процесса, уменьшить подсос влаги.
Пропитку антисептиками и другими препаратами делают по высушенной древесине, влажность которой не превышает 15%. Нарушение правила ведет к снижению эффективности предварительной обработки ствола. Если в ямах стоит вода, ее отсасывают насосом, убирают ковшами, чтобы ставить опоры в яму без жидкости.
Пятку столба стараются заглубить в песчано-щебеночную смесь. На подошву деревянного ствола прибивают металлическую опору для повышения прочности и устойчивости.
Защита опорных конструкций
Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.
Наружная часть
Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.
Обжиг заготовок перед битумной пропиткой Источник ytimg.com
На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.
Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов
Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.
Особенности монтажа опор под ворота
Одни народные умельцы закапывают опоры, другие укрепляют их бетонированием. Если вы решили установить кирпичные столбы для ворот, второй вариант больше подходит. Если же забор и ворота невысокие, бетонировать основание не требуется. Специалисты советуют выкопать углубления, соответствующие параметрам, превышающим сечение опоры и имеющим глубину больше глубины закапываемой части опоры.
Учтите, что установка столбов, фиксируемых под ворота, невозможна для регулировки фиксации опор относительно высоты. Потом компонент выставляют по уровню ограждения с соблюдением требования вертикальности. Натяните между крайними опорами бечевку или шнур
В работе важно постоянно использовать строительный уровень, который прикладывают перпендикулярно
Если делаете работу самостоятельно, воспользуйтесь 2 уровнями. Прикрепите малярным скотчем к опоре 2 уровня и продолжайте работу.
Как правильно формируется яма, куда будут заглублять опору, с помощью которой зафиксируется калитка? Как сделать ее, используйте пошаговую инструкцию:
- Засыпьте песком и щебнем с фракцией 20-40.
- Утрамбуйте слои. Они должны лечь плотно.
Измерьте общую ширину панели забора
Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.
Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.
Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.
Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.
Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.
После того, как вы измерили расстояние до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.
Повторите эти шаги для всех столбов.
Столбчатые опоры для забора разновидности изделий и отличия по форме
Из популярных материалов при изготовлении столбов применяют:
- Дерево — чаще брус, реже оцилиндрованное бревно. Учитывая высокую стоимость древесины и непродолжительный срок эксплуатации, такие элементы используют при сооружении кратковременных ограждений.
- Металл — металлический профиль, трубы имеют разную форму поперечного сечения и толщину стенок. Могут служить долго, выдерживать высокие нагрузки. Часто металлические опоры используют при создании заборов, которые соединяются с помощью сварки.
- Кирпич — обладает повышенной прочностью, поэтому конструкции из него отличаются неподвижностью. Чтобы столбы были устойчивыми, требуется уметь правильно выполнять кирпичную кладку.
- Асбоцемент — достаточно хрупкий материал, при монтаже требуется соблюдение аккуратности. Повысить прочность можно, если внутреннюю полость залить бетоном.
- Бетон — столбики из него способны стать конкурентами деревянному брусу и металлическому профилю. При изготовлении опор применяют раствор на основе цемента М400.
Столбы из бетона отличаются:
- формой;
- вариантом конструкции;
- креплением секций.
В зависимости от формы профиля бывают:
- круглыми;
- полукруглыми;
- квадратными;
- треугольными;
- трапециевидными;
- прямоугольными.
Разновидности бетонных столбов.
Делятся по конструкции на:
- монолитные (запас прочности высокий, отличаются способностью выдерживать сильные нагрузки, применяются для создания массивных заборных конструкций);
- составные (бетонный массив с металлическим основанием внутри, их прочностные характеристики меньше, чем у монолитных).
Способы соединения бетонных столбов для забора и секций:
- при помощи пазов (отличаются возможностью быстро выполнить монтаж);
- креплением к закладным деревянным элементам (деревянные вставки позволяют надежно крепить заборы);
- соединением с металлическими петлями путем сварки (для кованых ограждений, из поликарбоната или профлиста).
Чем покрасить столбы?
Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.
Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.
- Во время установки столба краску можно повредить.
- Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.
Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:
- зачищают грязь;
- удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
- грунтуют;
- красят в два слоя.
Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.
Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.
Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.
Информация на заметку: Анкерный болт, жидкое стекло.
Как легко забить столбы для забора
Основные требования к материалу
Ограждение из обрезного пиломатериала
Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.
Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.
Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.
Для чего нужно бетонирование?
Достоинства:
- При нахождении в грунте столбы не будут расшатываться. Если их не забетонировать, то при поднятии вод внутри земли они могут не выдержать нагрузки и «сложиться».
- Отличный способ защиты от процесса коррозии.
- Таким образом, вы продлите срок эксплуатации.
Подготовка
Вам потребуются такие материалы:
- Арматура.
- Лом, лопата, бетономешалка.
- Песок, цемент и щебень.
- Дрель.
- Рубероид.
- Теодолит, шнур.
- Рулетка, уровень, отвес.
- Тачка.
- Тес для опалубки.
- Мешки из полиэтилена.
Для начала нужно подготовить поверхность и лишь после этого можно начинать установку опор для забора. Следует срезать лопатой корневища, убрать дерн, чтобы не было препятствий при бурении. Размер ямы должен быть как можно глубже. Землю из ям удобно вывозить на тачке, и лучше это делать сразу, чтобы потом она не мешала вам при строительстве.
Грунт следует пробурить на глубину промерзания (примерно 150 см), а после на плуг установите расширитель и можете заняться обустройством анкерного расширения снизу. Благодаря этому нехитрому приему морозы никак не смогут повлиять на положение столбов, и они будут стоять на своем месте.
Какие столбы выбрать?
По разновидностям столбы бывают:
- Деревянные – недолговечные экземпляры. В среднем срок их службы составляет 10 лет. Если вы хотите именно этот вариант, то опоры обязательно нужно будет обработать антисептическими жидкостями или раствором медного купороса. Благодаря этому вы сможете продлить срок службы.
- Асбоцементные столбы – практичные, удобные в установке, надежные, по доступной цене. Они отлично подходят для хозяйственных территорий и дачных участков. Недостаток один – труба пустая изнутри. При дождях вода может начать скапливаться внутри и при морозе труба может лопнуть. Еще к основанию тяжело прикрепить лаги.
- Металлические столбы – самые популярные и практичные. К достоинствам можно отнести надежность, удобство при установке, возможность использования для любого типа забора, срок эксплуатации дольше, чем у других вариантов.
- Бетонные столбы – в готовом виде стоят дорого, можно сделать своими руками, так как не требуются особые и дорогостоящие материалы. Используют достаточно часто, но потребуются навыки, чтобы с первого раза получилась качественная конструкция.
- Кирпичные столбы – идеальный вариант для декорирования и создания уникального стиля. Дорогостоящие, с ними тяжело работать. Потребуется дополнительная укладка основы фундамента, взаимная перевязка, обработка и меры профилактики, но очень красивы.
Выбираем столбы по типу забора
Прежде чем начать заливку столбов под забор, следует определиться, какие именно столбы вам нужны, и здесь все зависит не только от вашего желания, но и от материала забора:
- Заборы из профнастила дают возможность выбрать те опоры, которые будут надежно стоять в грунте и без проблем смогут удерживать конструкцию. Так как вес ограждения из профнастила небольшой, вы сможете использовать даже деревянные столбы. Идеальный вариант – бетонные, металлические и кирпичные опоры. Для прочности конструкции советуем использовать железные уголки в роли рамы вдоль всего забора.
- Сетка-рабица идеально сочетается с металлическими столбами небольшого диаметра. Этот вариант не будет затратным. Закапывать опоры следует глубоко, так, чтобы при натянутом состоянии сетки не сгибала опоры. По углам следует поставить железобетонные столбы.
- Кирпичный забор требует установку лишь кирпичных опор, с подготовкой качественного фундамента. Другие варианты не в состоянии выдержать большую нагрузку и изрядно попортят внешний вид ограждения.
- Бетонным конструкциям подойдут только бетонные столбы, иногда можно использовать металлические, но в этом случае они должны быть большого диаметра.
Какое бетонирование выбрать?
Стоит отметить, что деревянные столбы не нужно заливать бетоном, так как если древесина будет повреждена в дальнейшем, заменить такой столб будет совсем непросто, и вам придется разбивать бетон и делать все заново. Для этого лучше использовать абсестовый/стальной стакан, что даст возможность при необходимости заменить брус. А вот для заливки столбов для забора из металла лучше использовать цементные составы.
Заливка может быть нескольких видов:
Выбор формы
Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:
- Круг;
- Прямоугольник;
- Квадрат.
Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.
Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.
Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)
| Сечение трубы, мм | Максимальная допустимая нагрузка на опоры, кг | |||||
| 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
| 40×40×2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
| 40×40×3 | 949 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
| 50×50×2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
| 50×50×3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
| 60×60×2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
| 60×60×3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
| 80×80×3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
| 100×100×3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
| 100×100×4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
| 120×120×4 | 13726 | 3339 | 1484 | 801 | 487 | 296 |
| 140×140×4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 429 |
Виды бетонирования
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
- частичное;
- точечное;
- сухое;
- полное;
- ленточное.
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Частичное
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
- В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
- Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.
Мне нравится9Не нравится4
Точечное
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Мне нравится12Не нравится12
Сухое
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью
Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы
Мне нравится1Не нравится7
Полное
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Мне нравится17Не нравится5
Ленточное
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Мне нравится6Не нравится1
Рейтинг способов бетонирования
Полное
12
Частичное
5
Ленточное
5
Точечное
Сухое
-6
От чего защищают древесину
В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.
Обработка столбов забора перед монтажом лагов Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.
Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.
Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.
Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.
Изготовление бетонных столбов своими руками
Получить опоры для забора можно двумя путями: купить или сделать самостоятельно. Первый способ быстрее, но второй сохранит немало средств. Для заливки понадобится приготовить смесь со значительным соотношением цемента к песку (1:2 или 1:3).
Опалубка под большой квадратный бетонный столб
Так как только устойчивый забор может считаться надежным, внутри столба должен находиться каркас из арматуры, который можно подготовить заранее для дальнейшей закладки в опалубку. 4 продольных стержня с диаметром 12-16 мм соединяются между собой распределительной арматурой для предотвращения смещения во время заливки. Шаг соединяющих элементов — 50-150 мм, диаметр — 8-10 мм. Для сборки каркаса понадобится бытовой сварочный аппарат.
Дальнейшие действия зависят от формы столба. В любом случае вся работа заключается в выполнении трех этапов:
- подготовка опалубки;
- установка каркаса и вставка закладных;
- заливка раствора.
Круглые столбы могут быть изготовлены с использованием металлических труб в качестве опалубки. Трубу необходимо подготовить: разрезать ее болгаркой вдоль на две части. Затем для соединения к ней привариваются ушки из уголков. Длина трубы должна составлять примерно 1 метр.
Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, часть раствора заливается сразу в пробуренную скважину, остальное — в опалубку. Перед заливкой раствора внутрь трубы и скважины помещаются каркас из арматуры и закладные. Во время заливки бетон следует протыкать, чтобы избежать появления пустот.
Для столбов других форм порядок работ примерно такой же, только используется подходящая опалубка.
Подробнее о достоинствах и недостатках
Несмотря на малый вес, деревянные опоры характеризуются достаточным уровнем прочности, так как способны регулярно выдерживать ветровую нагрузку.
Имеются и другие плюсы от использования материала данного вида:
- возможность собрать ограждение своими руками;
- срок службы достигает нескольких десятков лет (20-30) при условии регулярной обработки поверхности дерева;
- натуральный материал можно комбинировать с металлом, камнем, кирпичом;
- в структуре отсутствуют вредные компоненты;
- на поверхности не образуется коррозии;
- деревянная конструкция не рассыпается без усиленного каркаса, что происходит с изделиями из бетона;
- эстетическая привлекательность;
- сравнительно приемлемая стоимость.
Есть и довольно весомые недостатки у деревянных опор. Например, этот материал подвержен гниению, а при полном отсутствии первоначальной обработки защитными составами и регулярного ухода за ограждением срок его эксплуатации сократится до нескольких лет (5-7 лет).
Особенности конструкции
Для деревянных столбов для забора должна быть использована сухая древесина без дефектов. Оптимальный вариант – цельное дерево, освобожденное от коры. Сколы, трещины и прочие недостатки древесины снижают качество опор. Разумеется, стойки из доброкачественной древесины стоят дороже, но лучше отдать предпочтение качественным изделиям по более высокой цене, ведь при добросовестной обработке они могут прослужить до 20 лет.
Схема расположения опор в грунте
Долгому сроку службы деревянных стоек способствует обработка их основания антисептиками, битумом, медным купоросом, морилкой. Помимо этого, для заглубляемой части устанавливаемых столбов применяется гидроизоляция.
Необходимо учитывать соотношение толщины стойки и высоты забора. Если забор превышает 1,5 м, столб в толщину не должен быть меньше 0,15х0,15 м.
Перед размещением стоек необходимо их обработать защитными составами
Брус – не самый подходящий материал для деревянных опор. Стойки из бруса изнашиваются сравнительно быстро из-за открытости волокон, защитить которые нет возможности.
Опора из древесины не должна контактировать с грунтом. Чтобы дерево меньше пропитывалось влагой, более толстую часть стойки следует оставить наверху.
Наиболее уязвимые места периодически подкрашиваем
Достоинства:
- сравнительно недорогая стоимость материала;
- экологическая чистота;
- привлекательный внешний вид;
- возможность самостоятельной установки;
- возможность изготовления деревянных столбов для забора своими руками.
Заграждения из данного материала отлично гармонируют на участке
Недостатки:
- подверженность влиянию влажности;
- более короткий срок службы в отличие от других видов опор;
- необходимость более частой покраски по сравнению с металлическими стойками;
- сочетаемость только с полотном деревянного забора.
Схема устройства опоры
Частокол
Проще всего сделать деревянный забор на даче своим руками из частокола – нескольких кольев или брусьев, вкопанных в грунт в близости друг к другу так, чтобы прутья, палки или доски практически касались друг друга.
Как дощатые виды заграждений, так и штакетники состоят из нескольких несущих компонентов, количество которых зависти от длины готовой конструкции. Каждый несущий элемент устанавливается через равные промежутки, а пролеты заполняются цельным щитом из дерева или струганной доски. Декоративный деревянный забор плетенка или частокол не требует дополнительной опоры, для фиксации используется несколько горизонтальных планок.
Расстояние между столбами
Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.
Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.
Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.
По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.
Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.
Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.
Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.
В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.
Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:
Опоры ВЛ
Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный. Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов. Чтобы воспринимать поперечные нагрузки, применяются анкерные опоры с расположением подкосов или «ног» в перпендикулярном направлении.
Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.
Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка — с плотной подгонкой деталей.
Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.
Способы и средства защиты опор от влаги
Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.
Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой
Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.
Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.
Подойдут:
- фтористый натрий;
- хлористый цинк;
- креозотовые масла;
- сульфат меди;
- гексахлоран;
- хлорофос.
Популярны:
- Полиэкс Дятел;
- Акватекс;
- Аква-лак Бор.
Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.
Более действенным считается первый вид. К нему относят:
- Belinka Interier Sauna;
- Pirilax;
- Aidol Langzeit-Lasur;
- Сенеж Экобио и другие средства.
Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.
Подробная информацию о других способах обработки дерева:
- Чем покрыть деревянный забор для долговечности
- Чем защитить древесину от влаги и гниения
Установка распашных ворот
Их размеры рассчитываются довольно просто — к высоте конструкции прибавляется метр для погружения в грунт. Чем большей окажется глубина, тем устойчивее будут ворота. Это позволит исключить вероятность перекоса конструкции. С места установки опорных столбов следует убрать мусор. Необходимо выкопать ямы диаметром, превышающим диаметр столбов на 20 см.
Варианты установки столбов для металлических ворот
Часть столба, которая залита цементным раствором, должна быть заранее обработана битумной мастикой. Это позволит защитить древесину от гниения. Отвесом проверяется вертикальное расположение столбов.
Котлованы с установленными опорами следует залить бетоном, а затем подождать, пока он застынет. Чтобы создать одну из стоек для деревянных ворот, потребуется подготовить бруски для низа и верха, 2 бруска — для боковых опор и два — для создания средней перемычки. Размеры рассчитываются исходя из габаритов машины хозяев земельного участка.
Каждый деревянный элемент должен быть пропитан антисептиком. Элементы каркаса ворот необходимо разложить на ровной площадке, а затем при помощи дрели проделать отверстия для нагелей. Такие детали придадут конструкции надежности — они скрепляют узловые соединения.
В центре каркаса необходимо установить перемычки из брусьев.
Требования и виды петель на калитки
В углах крепят укосины, которые располагаются под углом 45 градусов. Рассчитывая высоту каркаса, следует учесть, что доски для обшивки должны выступать за него сверху и снизу на 20 см. Перед началом обшивки доски следует подготовить. Они обрабатываются рубанком. Существует несколько способов обшивки каркаса досками. После установки всех элементов на свои места верх подрезается и обрабатывается наждачкой.
Теперь на створки можно устанавливать петли. Для этой цели следует подготовить саморезы.
Как выбрать опору
Схема установки опорного столба
Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды :
- деревянные;
- асбестоцементные;
- металлические;
- бетонные.
Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.
Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.
Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.
Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.
