Деревянно-металлический забор своими руками: пошаговая инструкция, как сделать ограждение на металлических столбах или каркасе, 100 фото

Как получается горбыль

На пилораму поступают только что спиленные деревья. Первым делом они попадают на обдирной станок, срезающий горбыль. Он может быть разной толщины и ширины. В зависимости от этого его сортируют на:

деловой (широкий и толстый более 35 мм, пригодный для изготовления мелких и среднего размера изделий для строительства и хозяйства);
дровяной – это мелкие отходы, которые уходят на изготовление печного топлива или прямой утилизации в топках.

Кроме размера обрезков, учитывают способ их распиловки:

резка в вал – получается 2 широкие доски;
брусовка – выходят 4 бруска небольшой ширины.

В зависимости от дальнейшего использования производят обработку обрезков антисептиками, выравнивают поверхность спила, убирают кору.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Монтаж профилированного листа

Схемы крепления лагов каркаса забора.

После того как будут установлены опорные столбы, можно приступать к монтажу секций ограждения своими руками. Но надо помнить, что опоры должны простоять около трех недель, чтобы раствор успел полностью высохнуть, только после этого можно начинать финальную часть работы.

К установленным закладным при помощи сварки или специальных кронштейнов крепятся поперечные металлические лаги. После установки их необходимо окрасить, чтобы защитить от коррозии. Необходимо помнить, что во многих случаях приваривать лаги надо до того, как выполняется кладка кирпича для опорных столбов. Далее фундамент следует временно прикрыть ветошью, чтобы не повредить его при монтаже листов. Металлические профилированные листы крепятся к лагам при помощи специальных саморезов с шагом до 50 см. Вкручивать их надо только во впадину волны, для дополнительного усиления разрешается использовать стальные заклепки. Нельзя для крепежа профлиста использовать сварку, так как подобный метод повреждает покрытие, делает его подверженным коррозии.

После того как профилированные листы будут укреплены на лагах и опорных столбах, можно своими руками приступить к установке защиты для сердечника. Для этого применяются специальные профильные элементы в виде колпаков из металла, которые можно подобрать под цвет и тип используемого профнастила. Это защитит столбы от негативного влияния влаги. После того как комбинированный забор будет полностью готов, надо прикрепить металлические петли к специальным закладным, установить створки ворот на место.

http://masterprofnastila.ru/www.youtube.com/watch?v=WuDo5ksCy1c

Комбинированные заборы сегодня отличаются не только внешней привлекательностью, но и повышенной прочностью. Чаще всего такие ограждения представляют собой конструкции с опорными столбами из металлического сердечника и кирпича, секций, состоящих из профилированного листа с цветным полимерным покрытием.

Забор получается стильным и привлекательным, его довольно просто собрать своими руками, используя самые простые материалы.

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м

Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Установка столбов для ограды

Ниже перечислим способы правила монтажа опорных конструкций, которые можно применить практически для столбов из всех материалов:

Заглубление должно равняться 1⁄4 от высоты всего столба, только так опору можно надежно закрепить в грунте. Для более надежной фиксации столбов, площадь вокруг них отсыпают мелким гравием или щебнем и бетонируют.

Важно: работа по монтажу ограждения продолжается после полного высыхания бетона.

Работа начинается с угла – устанавливается первый столб, с регулировкой по высоте. Как только первая опора установлена, нужно сделать метку, для регулировки по высоте остальных свай. Для этого, по углам вкапываются отбивочные рейки, и протягивается бечевка, которая и будет служить ориентиром.
От вас зависит, как вы установите столбы по высоте, будут они вровень с забором, или меньше его, а может, вы сделаете их торчащими из-за забора как декоративный элемент. Но специалисты рекомендуют устанавливать опоры на 10 сантиметров выше основного полотна ограждающей конструкции.

Совет: если почвы на вашем участке песчаные или скальные, то лучше сделать заглубления столбов не менее 1⁄2 от общей высоты забора, иначе конструкцию может вывернуть.

Для лучшей устойчивости опоры, на конец, который будет заглублен, устанавливают стальную крестовину, ее делают из двух перекрещенных стальных прутьев и приваривают.
Как только работа по установке опор будет закончена, нужно сделать конусы вокруг них из бетона, для отвода воды.

Наши опоры готовы, теперь можно переходить к монтажу полотна ограждения из деревянных досок или штакетника.

Какой профнастил подойдет для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

«Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение — сооружение межэтажных перекрытий.
«С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение — монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
«НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение — устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Плетеные ограждения

Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов. В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.

Плетеный забор

Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Заготовка веток

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Приступать к заготовке сырья необходимо в марте или ближе к осени, в сентябре

Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой. Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.

Изготовление плетеного забора поэтапно

К такому занятию можно привлечь даже внуков

1В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы. Их расставляют достаточно часто на расстоянии 1-1,2 м.

2Между основными опорами через каждые 40 см расставляются промежуточные столбики, которые будут использоваться для плетения.

3По углам забора добавляются еще пара столбов, на которых будут закрепляться концы прутков.

4Тонкие плети, к примеру, виноградника, сплетаются между собой пучками. Толстые ветки используются по отдельности.

5Плетений существует множество. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них, шахматном, при котором ветки огибают 1-2 опорных столба.

6Каждые 7-8 проходов ветки скрепляются между собой проволокой. Она может проходить и через весь пролет от столба до столба.

7Концы ветвей прячутся с внутренней стороны ограждения.

8Для нижних рядов необходимо подобрать самые толстые ветки. Их крепят к столбам саморезами.

9Для уплотнения ограждения каждые 3-4 ряда веток простукиваются резиновым молотком (киянкой).

10Небольшой заборчик для ограждения отдельных участков, к примеру, цветников, можно закрепить на опорах, изготовленных из небольших заостренных кольев. Для предохранения от загнивания их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

Чтобы плетень не загнил слишком быстро, выкопайте вдоль него дренажную канаву для отвода воды и заполните ее камнями и щебнем.

У каждого владельца земельного участка есть собственные секреты строительства, которыми они чаще всего охотно делятся с окружающими. Предлагаем вам посмотреть видео-инструкцию по установке опорных столбов, способных, как считает автор, простоять века:

Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

4.9
Общий балл

Забор своими руками

Простота исполнения

6.5

Внешний вид

Долговечность

8.5

Оригинальность

Рейтинг пользователей: 1 (1 Голос)

Забор своими руками

Любое строительство начинается с чертежей и закупки материалов. Также надо подготовить инвентарь. Здесь независимо от выбранного варианта понадобятся: лопаты, корыто для замеса раствора, столярные и слесарные инструменты, а также гвозди, саморезы, проволока, шнуры, в зависимости от того какой вид будет выбран.

Подготовив всё к строительству, размечаем границы будущего сооружения, для этого натягиваем верёвочный шнур между углами строящегося препятствия для недоброжелателей. Потом размечаем места ямок для столбов и опор и выкапываем их. Вставляем и бетонируем. Эта схема едина для всех видов оград. Дальше есть некоторые нюансы.

Деревянный забор

Деревянная ограда самая распространённая. Существует огромное множество разных конфигураций таких оград. Начиная от элементарного плетня и заканчивая декоративными сооружениями с деревянными скульптурами вместо столбов или узорчатыми орнаментами как поверху ограды, так и по его поверхности.

Но принцип построения всех их один и тот же. К закопанным столбам прибиваются либо продольные доски, либо деревянные плиты (щиты). Наиболее распространён вариант с двумя или тремя перекладинами, к которым потом прибиваются вертикально либо штакетник, либо другие детали, заготовленные для данной цели.

Такой забор наиболее доступен для неискушённого в строительстве человека. Однако, есть у таких строений свои минусы. Их вряд ли можно назвать прочными, если, конечно, это не изгородь из заточенных брёвен. Также дерево быстро изнашивается и подвергается коррозии.

Но есть и плюсы. Кроме относительной дешевизны, деревянные ограды можно красить в любой цвет, поэтому дизайн вашей ограды может меняться без заметных капиталовложений.

Постройка из камня

Каменный мур самый надёжный, но и наиболее трудоёмкий по строительству. Без определённых навыков каменщика и бетонщика с этим проектом вряд ли удастся справиться в одиночку. Но усилия стоят таких жертв. Это защита на века!

В отличие от остальных заборов, копать здесь придётся по всему периметру будущей стены. Ведь этот забор не что иное, как мощная крепостная стена, а для стены нужен фундамент. Поэтому придётся потрудиться заливая фундамент.

Потом строим опорные столбы, если будем использовать декоративные вставки в ограду. Если нет, то сооружаем стойки ворот и калитки, а потом выкладываем стену. Здесь уже понадобятся навыки каменщика. Однако сегодня это не проблема. В интернете можно найти советы для любой профессии.

https://youtube.com/watch?v=SPMYvzPcHL4

Решетки и рабица

Металлический забор тоже очень надёжный, но не настолько, как кирпичный. Ведь железу свойственно ржаветь, поэтому будьте готовы к тому, что когда-то эта изгородь разрушится, но вряд ли это будет при вашей жизни.

Из металла делают не только решётки. Из металла делают проволоку, а из неё плетут сетку (рабицу). Металлическая сетка, в свою очередь, отличный материал варианта забора для частного дома. Её достаточно аккуратно натянуть между забетонированными металлическими трубами или деревянными столбами. К столбам рабицу прибивают гвоздями, а к металлическим опорам привязывают прочной проволокой.

https://youtube.com/watch?v=trp5pyEs66w

Искусственные материалы

Для тех, кто не любит старые проверенные методы, а предпочитает современные технологии, наиболее подходит сооружение из одного, специально созданных для этого материалов. Многие часто используют обычный шифер, но есть более современные материалы. Например, профнастил самых разных расцветок и форм. Ещё применяют различные пластиковые материалы.

Заборы из такого материала делать не очень сложно. Достаточно к уже забетонированным стоякам прикрепить чаще всего уже готовые пролёты забора из выбранного материала.

Такой забор нельзя сказать, что очень надёжный. Атаку футбольных фанатов он вряд ли выдержит, но для украшения вашего участка такой забор то что надо.

Рассмотрев лишь самые простые и доступные варианты заборов для частного дома можно сделать вывод, что построить такой забор своими руками вполне по силам. Главное, что потраченное время и силы с лихвой компенсируются спокойным сном за надёжным забором!

Кирпичные заборы на участке

Заборы своими руками дешево и красиво можно выполнить из обыкновенного кирпича. Кирпичная кладка является более простым способом для самостоятельной работы мастера. Также, как и каменные заборы, требует заливки качественного ленточного основания.

Швы между кирпичными рядами выполнить гораздо легче, ввиду ровного направления кладки (для каменного забора характерны извитые направления крупных декоративных швов).

Отличаются подобные конструкции значительным весом и достаточной прочностью.

При выборе красивого кирпича (красный или коричневый серийный вариант) получается очень стильный забор, который выгодно подчеркивает стиль интерьера и ландшафт на участке. На практике подобные сооружения отлично скрывают внутренний двор от посторонних взглядов и незваных гостей.

Выбираем подходящий тип материала

Обычно рекомендуют:

Стальные трубы круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
Винтовые сваи. Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут:

Строительство резного забора
Забор из реек своими руками

Монтаж полотна на столбы

Перед началом установки штакетника нужно на опоры приварить специальные крепежные элементы, к ним впоследствии будут прикручены поперечные бруски. Конечно, их можно поставить и заранее, до установки столбов, но тогда будет сложнее проследить за точной высотой.

Интересно: если поперечины будут из металлического профиля, то их можно сразу приварить к столбам.

Как только все крепления приварены, к ним можно начать монтировать деревянные прогоны, обычно они прикручиваются болтами или саморезами. Следите, за перекосами – для этого все прогоны устанавливаются по уровню.

Прогоны готовы, установлены по уровню и хорошо закреплены, теперь можно начинать монтаж штакетника.

Монтаж начинается с угла – прибивается первая планка. На противоположной стороне ставиться рейка по высоте забора. Между рейкой и планкой натягивается нитка, которая будет ориентиром высоты забора.

Верхний край может остаться ровным, можно сделать его волнообразным, или оформить декоративными элементами – решать вам.

Стоимость

Если вас интересует цена деревянного забора из досок, на металлических столбах, то все будут зависеть от количества используемого материала и площади, которую нужно огородить. Но если рассматривать предложения строительных компаний, то примерная стоимость одного метра забора начинается от 500 рублей. Но кроме этого, перед тем как заказать изготовление забора, узнайте, сколько стоит работа монтажников.

Крепление секций или кладка

Опорные столбы для кирпичных и каменных заборов обкладывают материалом, и лишь потом приступают к кладке промежуточных секций. Для натягивания сетки производят замеры расстояний между соседними опорными конструкциями.

На столбы монтируют крючки для крепления. Рулон сетки раскатывают на ровную поверхность, отмеряют размер секции, режут при помощи кусачек. Секцию натягивают между двумя опорными столбами, используя для крепления крючки.

Существует и способ укладывания сетки непрерывным полотном, где рулон рабицы раскатывают, осуществляя крепления к подлежащим конструкциям. Первый метод более практичен ввиду возможности замены секции без демонтажа всего ограждения.

Деревянный забор – плетенка горизонтальная на металлическом каркасе

Сейчас появился большой интерес к такому типу ограждения. Чтобы защитить и сделать красивым свой участок, этот вариант подходит как нельзя лучше. Он полностью закроет от взоров соседей, просто прохожих и дополнит всю композицию.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=rv-k_EiHKlQ

Такую изгородь реально сделать самостоятельно за сутки до 20 метров в длину. Можно использовать старые доски, главное условие – чтобы они не были гнилыми.

Для подобного ограждения подходят сосна или ель. Такое дерево более прочное и стойкое. Чтобы сделать забор приготовьте струганные доски, металлические столбы, крепеж. Лучше заранее пропитать доски пропитками от гниения, насекомых.

Сначала проводят разметку. Для этого натягивают веревку, там, где планируется сделать заграждение. Между столбами должно быть равное расстояние (от 2м.). Но это расстояние зависит от досок.

Трубы из металла грунтуются, а потом наносится краска. Потом нужно выкопать ямы под трубы. Глубина ям равна третьей части труб. Каждую трубу вставляют в подготовленную яму. Можно их установить в канализационную трубу.

Затем выравнивают их уровнем и засыпают щебнем. Затем заливают оставшуюся часть цементным раствором.

Далее устанавливаются сами доски горизонтально с верхних полозьев.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Lw1OD8lpw8o

Дерево по горизонту должно оплетать трубу (опору). Для крепления к опоре выбирают гвозди. Можно к столбам прикрутить дополнительно с 2 сторон брус на оцинкованные саморезы. А на эти бруски уже закрепляются горизонтальные доски.

Смотрите как избавиться от пней на даче без корчевания.

Деревянно-металлический забор: порядок изготовления от А до Я! Строим комбинированный забор своими руками для частного дома