Как установить забор и столбы на глинистой почве своими руками

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
для наземной части собирается опалубка;
лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

частичное;
точечное;
сухое;
полное;
ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Мне нравится9Не нравится4

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Мне нравится12Не нравится12

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью

Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы

Мне нравится1Не нравится7

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Мне нравится17Не нравится5

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Мне нравится6Не нравится1

Рейтинг способов бетонирования

Полное
12

Частичное
5

Ленточное
5

Точечное

Сухое
-6

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

из деревянного бруса и бревна;
из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

Частокол с опорами из дерева

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Еврозабор с бетонными столбами

Бутование

Данная технология иначе называется «сухое бетонирование». Бутование применяется для монтажа опоры из практически любого материала: дерево, бетон или асбестоцемент. Оно отлично подходит для установки нетяжелых заборов.

Вырывание ямы

Сначала вырывается яма на 10 см шире, чем диаметр столба. Очень удобно для этого использовать мотобур. При использовании данной спецтехники вкопать столб не составит труда.

При ручном вырывании ямы можно не рассчитать размер и сделать углубление диаметром вдвое больше, чем нужно. Широкие лунки сложно утрамбовывать, поэтому качество работы может пострадать. Размер ее должен соответствовать 1/3 от всей длины конструкции.

Установка столба

В углубление ставится опора, которая тщательно выравнивается строительным уровнем. Лучше всего использовать два прибора для расположения их перпендикулярно друг другу. При работе в одиночку рекомендуется их крепить к трубе при помощи изоленты или канцелярского скотча. В продаже существует уровень, способный отслеживать сразу две плоскости. Между идеально поставленными опорами проводятся контрольные нити, которые помогут правильно расположить все элементы.

После выравнивания пустоты заполняются щебнем. Каждый камень должен быть среднего диаметра. Материал заполняется слоями, которые утрамбовываются поочередно. Для удобства рекомендуется использовать специальный прибор – виброплиту (или виброногу). Если нет возможности приобрести или взять в прокат подобную технику, трамбовка изготовляется своими руками из обрезанного бревна. Контроль над уровнем должен осуществляться на всех этапах засыпания свободного пространства.

Несомненным достоинством бутования считается дренаж почвы. Щебень не позволяет скапливаться сырости вокруг основания столба и без труда выводит ее в грунтовые воды.

Установленные опоры по данной технологии имеют большой срок эксплуатации, но со временем под воздействием сильных ветров или других естественных нагрузок возможно расшатывание забора. Часто проводится повторная трамбовка фиксирующего материала.

Как установить забор из звеньев цепи без бетона

Заборы из звеньев цепи – отличный способ создать визуальный и физический барьер по низкой цене. Традиционно сетчатые ограждения удерживаются на месте заглубленными столбами, окруженными бетоном. Однако можно установить забор рабица и без бетона. С отверстием подходящего размера гравий или полимерная засыпка могут удерживать столбы на месте в течение многих лет.

Как установить забор из звеньев цепи без бетона

Изображение предоставлено: Сергей Катеринюк / iStock / GettyImages

Соображения

Состав вашей почвы играет огромную роль в определении того, выдержит ли ваш забор без бетона.Грунт с большим содержанием глины имеет тенденцию сильно расширяться и сжиматься при изменении влажности, что может означать, что ваши столбы забора будут двигаться и смещаться со временем. Более песчаная почва может быть лучше для заглубленных столбов забора, которые не удерживаются на месте бетоном.

Отказ от бетона поможет вам сэкономить деньги на материалах и аренде инструментов. Однако вам, возможно, придется приобрести засыпку, чтобы правильно заполнить пространство вокруг столбов забора в их отверстиях. Независимо от того, какую засыпку вы выберете или она требуется для вашего забора или типа почвы, стоимость установки забора может быть аналогичной.

Монтаж

Установка сетчатого забора без бетона не отличается от любого другого монтажа, кроме установки столбов ограждения. Если вы решили двигаться вперед без бетона, используйте экскаватор, чтобы проделать ямы для столбов забора. Ямы должны быть не менее 2 футов глубиной, или трети высоты забора

Осторожно вставьте стойки забора в отверстия, но не толкайте их, так как это может привести к изгибу. Используйте засыпку, чтобы заполнить отверстие, надежно удерживая стойки на месте

Варианты засыпки

Чтобы засыпать ямы для столбов забора, вы можете использовать различные материалы. Для глинистой почвы подходит гравий, но он не подойдет для засыпки рыхлой или песчаной почвы. Это потому, что он позволяет отводить воду вокруг столбов.

Чтобы установить столбы в гравий, закопайте одну треть столба и окружите его 5-дюймовым гравием. Плотно прижмите гравий к столбу и добавьте еще 5 дюймов.

Полимерная засыпка, такая как Secure Set, представляет собой пенополиуретан высокой плотности, специально разработанный для установки столбов без использования бетона.При использовании такого материала вам не понадобится гравий или другой водоотводящий материал. Если вы находитесь в районе, где наблюдается морозное пучение, вы можете использовать эти продукты в сочетании с отверстием для столбов в форме колокола, чтобы предотвратить сезонное смещение столбов вашего забора.

Чтобы установить столбики в полимерную засыпку такого типа, выкопайте яму в два раза больше ширины столбика. Глубина отверстия должна составлять не менее четверти длины столба.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Как монтируются столбы для ограждения

Разберем этот вопрос на примере трех типов ограды в Подмосковье – кирпичные столбы с заполнением проемов профнастилом, металлические опоры с заполнением сеткой «Рабица» и деревянная конструкция из тонкой обрезной доски.

Глубина столбов для забора из профнастила

Выбирается по следующим соображениям:

для опор с сечением 400х400 мм высотой 2,5 м (делать высоту ограждения больше без согласования с администрацией поселка/города/дачного кооператива нельзя) выбирается глубина забора в 1,4 м. Таким образом, подошва находится ниже уровня промерзания на 10…20 см;
ямы для бетонирования закладной детали выкапываются на глубину залегания + 15…20 см для организации щебнево-бетонной подушки;
закладная дополняется арматурой, расположенной симметрично относительно оси столба;
бетонирование проводится по засыпке из крупнофракционного щебня;
выкладка столба начинается не ранее чем через 10…14 суток с момента выполнения бетонирования.

Полезная информация: при выполнении ступенчатого бетонирования (для нижней части опоры диаметр заполняемой цементно-песчаной смесью ямы составляет 2,5…3 диаметра закладной детали, для верхней – 5…7 диаметров закладной) риск повреждения забора под действием ветровых нагрузок снижается на 30…50%.

Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

поскольку для данного типа ограждения пучинистые силы грунта менее важны, опоры забиваются на глубину не более 1 м (больше – только для очень слабых почв);
бетонирование обязательно для рыхлого грунта, выполняется на всю глубину ямы или только в верхней части опоры (до 60 см);
засыпка щебнем желательна, но не обязательна – в связи с отсутствием ветровых нагрузок на сетчатую конструкцию изгибающим моментом для опор можно пренебречь;
перед установкой столбы обязательно проходят антикоррозионную обработку.

Важно: для ответственных элементов – опоры ворот, калитки – необходимо увеличить заглубление столбов и обязательно выполнить их бетонирование. Желательно также увеличить диаметр/сечение опоры на 10…30% по сравнению с рядовыми столбами

Глубина столбов для забора из дерева

Для деревянного забора опоры можно монтировать в обсадную трубу или с устройством гидроизоляции, устроив под «пяткой» столба подушку из щебня и крупнозернистого песка для отвода влаги. Это уменьшит риск гниения древесины. Стандартное расположение элементов выбирается из соображений:

сорта древесины. Для сосны пролет принимается не более 2,5 м при сечении продольных элементов не менее 40х40 мм для легкого ограждения (штакетник) и 100х100 мм для обрезной доски толщиной 20 мм. Диаметр столбов в первом случае составляет 100х100 мм, во втором – от 200х200 мм (в зависимости от нагрузки);
глубина бетонирования выбирается в соответствии с парусностью конструкции и ее весом. Для тяжелых заборов (из обрезной доски, горбыля) со сплошным ограждением применимо заложение опор на 1,2…1,5 м. При легком заборе из штакетника с просветами между планками не менее 50% ее ширины достаточно 1 м. Бетонирование выполняется с расширением кверху.

Какие бывают металлические столбы?

В качестве металлических опор для забора обычно используют трубы, имеющие следующие виды сечений:

Трубы с круглым сечением имеют невысокую стоимость. Высота этого типа труб варьирует от двух с половиной до четырёх метров, а диаметр – от 57 до 108 миллиметров.

Трубы с квадратным сечением более просты в установке, а благодаря наличию рёбер жёсткости являются более надёжными. Для них не нужно приобретать пластины, играющие роль стабилизатора. Толщина стенок таких труб составляет 2 – 4 мм.

Трубы с прямоугольным сечением обладают теми же свойствами, что и трубы с квадратным сечением, отличает их только форма исполнения.

Наиболее прочными и долговечными являются металлические столбы, которые одновременно имеют цинковое и полимерное покрытие.

Для гидроизоляции к металлическим трубам прикрепляют металлические колпаки.

Стоимость опор из металла напрямую зависит от его качества и срока службы изделия и рассчитывается за один погонный метр.

Действие морозного вспучивания

Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.