Какие виды бетонных ограждений существуют и что выбрать
- Монолитные ограды представляют собой тяжеловесные железобетонные элементы, установка которых происходит с использованием подъёмного крана. Они требуют под собой мощной ленточной или столбчатой основы. Отличаются наивысшей прочностью. Чаще всего его не используют в личных целях, а ограждают им промышленные цеха, склады и предприятия.
- Наборный вид ограждений весьма популярен среди владельцев пригородных участков. Для монтажа такого забора нужно привлекать помощников. Его секции необходимо вставлять в заранее подготовленные пазы в опорных столбах. Выделяют глухие, ажурные и комбинированные варианты секций забора.
- Двухсторонний вариант ограждения имеет одинаковый вид с обеих сторон.
- Одностороннее оргаждение — самое дешёвое. Узор или фактура украшают только одну его сторону.
Виды бетонных ограждений
Заводские бетонные ограждения — это, как правило, блоки или горизонтальные плиты, имеющие ширину 200 см, высоту от 30 до 50 см и весом от 25 до 70 кг. Делаются они из цемента М500, мелкой щебёнки, песка, армирования и суперпластификатора. Бывают такие конструкции разнообразных цветов и могут отделываться любым отделочным материалом. В сравнении с монолитными конструкциями, их легко транспортировать и стоимость их гораздо ниже.
Выпускаются и шлакоблочные плиты. Они хорошо переносят зимние морозы. В их состав добавляют немного керамзита или гальки.
Декор и покраска
Чаще всего, ограды из бетона имеют оформление под рельеф натурального камня. Популярны и имитации веток различных деревьев, цельной кладки из камня и кирпича, бревен или бруса. Более сложные конструкции могут состоять из нескольких видов блоков. Их часто невозможно отличить от вариантов, которые сложены из естественного камня. Вверху ограждения чаще всего делают имитацию решетки или балясины. При правильном выборе расцветки и фактуры декора почти невозможно определить, из чего точно был сделан сам забор.
Бетон — удивительное покрытие
С его помощью можно воплотить любую фантазийную задумку, что особенно важно в тех случаях, когда обычный вид изделия кажется серым и скучным. Совсем не обязательно, чтобы данная конструкция выполняла только защитную роль
Многие изгороди представляют собой действительно яркие изделия
Если вы приобрели (или сделали сами) панели с красивыми выступами, рельефами, рисунками или плетением, то вам останется лишь хорошо ухаживать за покрытиями: вовремя их чистить, подкрашивать при необходимости. Если ваша новая ограда еще ничем не окрашена, ее можно за считанные часы украсить собственными руками. Ее внешний вид определяет обладатель жилища
Многие изгороди представляют собой действительно яркие изделия. Если вы приобрели (или сделали сами) панели с красивыми выступами, рельефами, рисунками или плетением, то вам останется лишь хорошо ухаживать за покрытиями: вовремя их чистить, подкрашивать при необходимости. Если ваша новая ограда еще ничем не окрашена, ее можно за считанные часы украсить собственными руками. Ее внешний вид определяет обладатель жилища.
При декорировании конструкции можно применять такие варианты, как:
- окрашивание;
- комбинирование с коваными компонентами;
- укладка стильной плитки, камня или специальных панелей, имитирующих разные материалы;
- использование художественной экспозиции, авторских граффити, рисунков с популярными героями мультфильмов;
- имитация растений, таких как вьющийся плющ, роза и многих других.
Если необходимо выбрать цвет краски для забора, то самыми предпочтительными с точки зрения окружающего пространства считаются такие цвета, как зеленый, серый, коричневый, синий или темно-бежевый. Эти природные тона будут отлично сочетаться с зелеными насаждениями у забора. Не стоит чересчур пестро и многоцветно украшать забор, достаточно применить комбинацию из 2-3 оттенков. Текстурные элементы можно выделить при помощи белого, серого или любого темного цветов. Используя краску, можно обыграть любую бетонную поверхность, придав ей вид песчаника или древесины.
Достоинства заборов из бетонных панелей
1. Надежность – обязательное армирование позволяет выдерживать значительные механические нагрузки. При относительно малой толщине эти ограды полностью защищают двор от проникновения посторонних и сдерживают автомобили.
2. Долгий срок службы – от 25 до 40-50 лет. Долговечность достигается за счет высокоплотной структуры искусственного камня, изделия подвергаются вибрационной обработке, исключающей образование пустот в течение 5-7 минут, их основу составляют наполнители мелких фракций. Поверхность ограждения остается гладкой и непроницаемой даже без дополнительной защиты гидрофобизаторами, внутрь практически не попадает влага.
3. Эстетичность, многообразие дизайнерских решений, возможность комбинирования. Декоративный эффект достигается за счет подбора разных фактур, при желании владелец частного участка устанавливает забор с имитацией под камень (бут, мрамор, гранит, дикарь), дерево, кирпич, лепнину, ажурные, плетенные или кованные изделия. Панели могут быть гладкими, глянцевыми или фактурными, стандартными серыми или цветными. Изменение расцветки достигается за счет ввода пигментов или окрашивания, во втором случае их стойкость зависит от качества и вида наносимых составов.
4. Возможность использования ограждений как переносных, при желании разбираются и устанавливаются на новом месте. При этом число подобных перемещений не ограничено.
5. Отсутствие зазоров и перекосов за счет применения секций и опор стандартного размера и высокого качества поверхности (технология вибролитья исключает пустоты не только внутри, но и снаружи).
6. Пожаробезопасность и стойкость к биологическим угрозам.
7. Частичную защиту от посторонних шумов (для сплошных видов).
8. Простой и быстрый монтаж. Надежную опору легко получить, забетонировав или закопав столбы, после чего панели вставляются в специальные пазы. Эти заборы подходят для строительства на склонах, они незаменимы при ограниченных сроках работ.
9. Простота эксплуатации, конструкции не нуждаются в частом обновлении.
Ограждения не подвержены большинству внешних воздействий, включая атмосферные. К учитываемым при монтаже и эксплуатации особенностям относят низкую воздухонепроницаемость (у сплошных разновидностей), но эта проблема решается использованием ажурных секций или оставлением небольшого зазора. При правильном заглублении опор такие конструкции не образуют перекосов и не нуждаются в обязательном бетонировании фундамента (этот этап выполняется исключительно по желанию владельца или на сложных грунтах), на подготовку участка не требуется много времени. Из-за высокой стоимости элементов вложения в забор из сборных панелей превышают средние, но считаются обоснованными, его наличие повышает цену на недвижимость на 10-15%.
Стоимость элементов ограждения
| Наименование | Производитель | Размеры, м | Цена за шт., рубли |
| Еврозаборы | |||
| Основная панель односторонняя | Декор Забор | 0,5×2,0 | 500 |
| То же, завершающая | 0,6×2,0 | 550 | |
| Гладкий столб | 1,5 | 720 | |
| 2 | 890 | ||
| 2,5 | 1180 | ||
| Фактурный столб (имитация под камень) | 1,5 | 1420 | |
| 2 | 1600 | ||
| 2,9 | 1960 | ||
| Крышка панели | 2 | 320 | |
| Односторонняя сплошная секция | БСТ Профит | 0,5×2,0 | 600 |
| То же, плетенка | |||
| Верхняя секция | 0,6×2,0 | ||
| Односторонняя глянцевая цветная панель | 0,5×2,0 | 800 | |
| То же, двухсторонняя | 1300 | ||
| Фактурный столб | 2,9 | 1400 | |
| То же, глянцевый пигментированный односторонний | 2,9 | 1300 | |
| Двусторонний | 1700 | ||
| Односторонняя сплошная секция, в том числе верхняя | Бетон-Трейд | 0,5×2,0 | 400 |
| Двусторонний забор | 0,3×2,0 | 600 | |
| Заборная секция с глянцевой поверхностью | 0,5×1,8 | 600 | |
| Бетонный столб | 1,5 | 500 | |
| 2 | 650 | ||
| 2,5 | 850 | ||
| 3 | 1500 | ||
| То же, декоративный | 1,6 | 1600 | |
| 2 | 2000 | ||
| 2,2 | 2200 | ||
| 2,4 | 2600 | ||
| ЖБИ | |||
| ПО-2 | Союз Бетон | 2,5×3 | 6500 |
| ПО-2М | 7050 | ||
| ПО-2 | Рязань | 2,5×2,5 | 4720 |
| П-6В | 4×2,55 | 6380 |
Средняя стоимость панелей, произведенных в кустарных условиях – 200 рублей за штуку, минимальные цены на заводские изделия стандартного размера и цвета – 300, двусторонние и цветные можно купить за 600. Ориентировочные затраты на изготовление одной секции или столба своими силами достигают 150 рублей. Улучшить качество этих ЖБИ помогают пластификаторы и упрочняющие добавки, но при соблюдении всех требований технологии (виброобработки в течение 5-7 минут) в их вводе нет особой необходимости. Затраты на монтаж сборного забора из бетона составляют 10-20% от стоимости.
Как поставить забор
Проводить работы в сухую ясную погоду, если стояло старое ограждение, его лучше убрать заблаговременно, чтобы ничего не мешало. Приготовить все, что понадобится для бетонирования, поставить бетономешалку в удобном месте, подключиться к электрической сети. Соблюдать технологию:
- Натянуть шнур по линии будущего ограждения. Вбить колышки по углам, использовать шпагат, четко видеть ориентир. Если расстояние большое, вбить промежуточные элементы. Пометить места расположения столбиков, сделав небольшие углубления.
- Выковать ямы под бетонирование опор. Делать глубину от 100 до 120 см, этого достаточно для надежной фиксации столбов в грунте. Точный показатель определить по изделиям, прорезь для установки плиты должна оказаться над землей после установки.
- Первыми поставить элементы на угол, ориентироваться от них. Выставить строго по уровню, придерживать в вертикальном положении, залить раствором (1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня) до уровня земли. Проверить положение еще раз, поставить подпорки, чтобы до застывания бетона столбик не сдвинулся.
- Так же ставить остальные опоры. Четко отмерять положение рулеткой с запасом по 10 мм с каждой стороны. После оставить на несколько дней для схватывания бетона.
- При заливке ленточного фундамента под забор делать работу после установки столбов. Выставить опалубку на нужную высоту, хорошо закрепить, потом сделать арматурный каркас, заполнить раствором до требуемого уровня. Не делать основание слишком высоким, иначе нижние плиты будут упираться.
- Ставить секции по порядку. Вначале аккуратно опустить по пазу все нижние элементы, убедиться, что все нормально. Затем поставить второй ряд и третий при его наличии. Если одна из секций короче, надо точно замерять длину пролета, аккуратно подрезать, вставить на место.
Совет!
С обратной стороны можно аккуратно заделать щели в пазах раствором, тогда конструкция получится прочнее, части не будут сдвигаться при ударах.
Устанавливать лучше всего втроем, так как двоим поднимать изделия и ровно заправлять их в паз неудобно. Ставить ровно, если секция перекосится, то может треснуть или заклинить, придется выбивать ее. Предварительно осматривать пазы, прочищать их при необходимости.
Необходимость окрашивания
Бетонный забор производят из качественного цемента, придавая секциям различные формы. Цвет неокрашенного ограждения – серый и унылый. Чтобы оживить общий вид придомовой территории, используют богатую палитру красок. Главное условие при выборе цвета – сочетание с общей архитектурной композицией.
Кроме декоративной необходимости окрашивания, забору нужна защита от внешних факторов. Слой лакокрасочного покрытия несет практическую ценность для сохранения бетонных заборов:
- Защита от влаги. Без слоя краски во внутреннюю структуру бетона быстро проникает влага и приводит к постепенному разрушению забора.
- Защита от циклов замерзания и размерзания. Когда бетон напитывается влагой, а на улице минусовая температура, вода в порах материала замерзает и нарушает прочностные характеристики конструкции.
- Защита от ультрафиолетовых лучей. Неокрашенный забор не выгорает от воздействия ультрафиолета, но окрашенные ограждения нужно периодически обновлять – даже качественные краски теряют цвет.
- Защита от образования плесени, белесых пятен и нарастания мха. Ограждение постоянно находится под воздействие осадков – благоприятная среда для развития плесневых микроорганизмов.
- Защита от образования микротрещин и сколов. На необработанной бетонной поверхности со временем образуются микротрещины. Грунтование и окраска сохранит первоначальный вид забора.
Мастера рекомендуют проводить покраску забора из бетона через несколько месяцев после установки конструкции. За это время ограда даст необходимую усадку. Оптимальное время года для покрасочных работ – весна, когда температура воздуха больше +5°C, но не наступила сильная жара.
Этапы изготовления декоративного покрытия
Если вы хотите создать в своем дворе красочное и качественное покрытие, то декоративный бетон — это именно то, что вам нужно. Но для того, чтобы не усложнять себе жизнь, следует при изготовлении декоративного бетона придерживаться установленной технологии и учитывать советы специалистов.
Подготовка места и опалубки
Для того чтобы изготовить печатный бетон, выбирают теплый сухой день. Температура воздуха не должна быть ниже +5°C, минимальная влажность будет способствовать быстрому высыханию заготовок. При помощи колышков и веревки огораживают площадку, выбранную для покрытия.
На выбранной территории снимают верхний слой грунта. Если покрытие предназначено только для пешеходов – снимают слой около 158 см.
В полученную опалубку засыпают смесь щебня и песка. Полученную подушку тщательно утрамбовывают. Поверх уплотненной подушки укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом около 10 см, сверху кладут армирующую сетку.
Замешивание
Для производства печатного бетона лучше всего подходит портландцемент марки М400 или М500 с добавлением различных пластификаторов. Для декоративного покрытия в бетон рекомендуется добавлять полипропиленовое волокно.
На один куб бетона достаточно 0,6 кг этой добавки. Полипропиленовое волокно значительно повышает срок эксплуатации готового бетона и предотвращает образование сколов и трещин на его поверхности. Для изготовления декоративного бетона своими руками необходимы следующие компоненты:
- три части песка;
- три части щебня фракции 5-20 мм;
- пластификатор С-3-0,5% по сухому веществу. Следует учесть, что пластификатор добавляется к смеси в виде водного раствора;
- портландцемент М-400;
- полипропиленовое волокно 0,6 кг на 1куб.м.
Приготовленная таким образом смесь выкладывается в опалубку, распределяется и уплотняется. Для гладкости и ровности поверхностного слоя используется правило. Также можно прокатать поверхность застывающей смеси роллером, это обеспечит вынесение на поверхность мелких частиц застывающего печатного бетона, и осаждение крупных частей смеси.
Нанесение декоративного слоя
Перед нанесением верхнего декоративного слоя рабочую поверхность обрабатывают закрепителем. Около 70% от нужного количества закрепителя вручную наносят на матовую поверхность бетона и заглаживают алюминиевой гладилкой. После этого рассыпают оставшуюся часть закрепителя и заглаживают поверхность стальной гладилкой.
Следующий этап – нанесение отвердителя. Этот компонент представляет собой смесь стойких пигментов, наполнителя и вяжущего компонента. Каждый слой отвердителя втирают в поверхность до тех пор, пока внешний слой печатного бетона не станет гладким и равномерно окрашенным.
Создание на поверхности рельефа или имитации
Если вашей задачей было сделать поверхность штампованного бетона рельефной, имитирующей камень, доски или кирпич, после нанесения отвердителя влажную поверхность следует обработать специальными прессами, которые придадут бетону требуемые формы.
Эту операцию следует проводить с еще незастывшим бетоном, пока его поверхность легко поддается нажиму пальца.
Укладка
Подготовленные матрицы укладывают на поверхность бетона. Первый ряд обычно кладут вдоль внешней кромки опалубки. Для достижения идеально ровных линий матрицы следует тесно прижимать друг к другу. Для окончательного отвердевания декоративного бетона понадобится около двух суток. После этого поверхность бетона чистят, убирают излишек материала жесткими щетками с длинным ворсом. Поверхность промывают и просушивают.
Нанесение акрилового слоя
Для окончательной отделки декоративного бетона на его поверхность наносят защитный акриловый слой. Такая мера защиты уменьшит вредное воздействие окружающей среды и значительно увеличит срок эксплуатации печатного бетона.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций – важный фактор оздоровления – econet.ru.
Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!
https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos
Изготовление печатного бетона своими руками потребует особого внимания, тщательного подбора компонентов и точного соблюдения технологии. Зато такое покрытие замечательно украсит интерьер вашего дома или дачи и придаст архитектурному ансамблю вашего жилища собственный уникальный колорит. опубликовано econet.ru
Установка простых заборов своими руками (с видео)
Проволочная ограда – самый простой и дешевый вид забора, какой можно установить своими руками. Проволочная ограда позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно актуально для участков со сложным рельефом. Но со временем такая ограда может просесть, при этом образуются бреши, особенно если проволока изначально натянута не очень туго
Такая ограда будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все делать правильно и качественно
Вначале, так же, как и при натягивании сетки-рабицы, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем на них параллельными рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.
Как показано на фото, при установке такого забора своими руками натягивать проволоку и крепить ее к столбам нужно очень сильно, чтобы она не провисала:
Для большей прочности такой ограды иногда делаются промежуточные вертикальные протяжки проволоки, которые скрепляются с горизонтальными рядами мягкой проволокой.
Секционная ограда служит очень долго, кроме того, она не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить 1 раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и завершенный вид, смущать может лишь его стоимость. Поэтому если участок очень большой, стоит подумать о том, во сколько обойдется такая ограда, и, может быть, выбрать что-то попроще.
На этом видео показано, как поставить самый простой забор своими руками:
Технологии монтажа столбов для забора
Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.
Забивка
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.
Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.
«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.
Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.
Бетонирование
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.
Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.
С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.
С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Столбы на сваях
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)
Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.
Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.
Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:
Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.
К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.
Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.
Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию
Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок
На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить
Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.
Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.
Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.
Виды
Бетон армированный стальными прутками – основное сырьё для строительства сплошных ограждений. Различные способы производства заборных плит или отдельных сегментов позволяют сделать непреодолимую преграду для злоумышленников либо органично выполнить зонирование территории. Вариативность форм, видов, размеров позволяет совместить ограду с существующим стилем оформления дома, хозяйственных построек, участка.
Секционный
Тип ограждения, состоящий из отдельных, не связанных между собой плит и столбов. Первые получают путём заливки жидкой песчано-цементной смеси в подготовленные формы. Последние имеют рельефную поверхность, которая остаётся на застывшей секции. Такой способ заливки позволяет получить чёткий узор, стилизованный под дерево, дикий камень, кирпич Секции вставляют в пазы столбов, которые вкапывают в землю с промежутками, равными длине декоративных плит.
Монолитный
Сплошная строительная конструкция, сделанная в виде монолитной стены. Такие заборы имеют высокие надёжность, прочность и долговечность. Из-за большой массы под оградой делают ленточный или столбчатый фундамент глубокого заложения (ниже уровня промерзания грунта). Если конструкцию установить без массивного основания, она со временем может деформироваться или потрескаться.
Самостоящий
Комбинированный тип бетонной ограды, сочетающий свойства монолитного и секционного забора. Состоит из одной плиты, длиной равной пролёту, а высотой – примерно 2 м. По краям секции сделаны квадратные опоры, которые нужны для закрепления её в грунте. Если ограждение устанавливают временно, столбы фиксируют засыпкой лунок песком или мелким щебнем. Кроме того, делать фундамент под забор не нужно. При стационарном монтаже опоры бетонируют цементным раствором.
Блочный
Ограда, собранная из строительных блоков, которые сделаны из пустотелого газобетона. Элементы соединяют между собой цементным раствором. Под забором из блоков возводят ленточный фундамент, который воспринимает вес материала и равномерно распределяет нагрузку на грунт. Опоры не нужны, однако из блоков возводят вертикальные колонны, которые придают ограде жёсткость, визуально делят на отдельные участки.
К сведению!Поверхность бетона украшают керамогранитом, диким камнем либо красят.
Производство
Бетонные панели такого типа получаются вибролитьем. Бетонную смесь заливают в особые формы, установленные на вибростоле. Пройдя определенную обработку, смесь, становится более плотной. Каждая такая форма отличается своей конфигурацией и конструкцией.
Панели изготавливают с различной внешней поверхностью. Она может быть:
- Имитацией кирпичной стены;
- Мраморной;
- Натуральным камнем;
- Мозаикой;
- Матовой;
- Глянцевой.
Сегодня встречаются наборные заборы, обрамленные железной оправой. В этом случае бетон совмещается с самыми разными материалами:
- Штакетником;
- Сеткой;
- Коваными деталями.
Оригинальный бетонный забор с коваными элементами
