Ворота для забора с калиткой из профнастила своими руками. Плюсы и минусы различных типов ворот, рекомендации по выбору, 90 фото

Расходные материалы и инструменты

Тщательно продумав будущую конструкцию и разработав чертеж, где указаны необходимые параметры, проще выяснить, какие расходники понадобятся при самостоятельном изготовлении ворот своими руками:

• профнастил для створок;
• труба для опор;
• уголок или труба для ребер жесткости;
• профиль для каркаса;
• крепеж;
• лакокрасочные материалы;
• замки и затворы.

Набор необходимых инструментов и оборудования включает:

1. строительный уровень;
2. сварочник и атрибуты сварщика;
3. молоток;
4.  электрическую дрель;
5. шуруповерт;
6. болгарку;
7. ножницы для резки листового металла;
8. капроновый шнур.

При проектировании стоит обратить внимание на размеры калитки. Благодаря широким створкам, вес конструкции увеличивается

При этом раму целесообразно усилить.

Как выбрать подходящий профилированный лист

Для выбора подходящего профилированного листа надо определить для себя, какова приемлемая стоимость работ. При этом стоит учесть, какие погодные условия придется выдерживать новой конструкции. Если преобладают сильные ветра с обильными осадками, однозначно стоит приобрести профлист большей толщины, окрашенный с обеих сторон. Это поможет избежать деформирования и коррозии новых ворот.

Подготовка к строительству

Процесс создания секционно-подъемных ворот — занятие, над которым предстоит потрудиться. Это объясняется наличием большого числа деталей, крепежей и др. Поэтому, невзирая на то, что готовое воротное оборудование будет стоить немного дороже, лучше обратиться к специалистам за помощью. По крайней мере, такие ворота будут более качественными.

А если вы все-таки решились на самостоятельные работы, тогда необходимо как следует подготовиться: заняться отделкой проема, замерить и рассчитать конструкцию, материалы, инструменты, а также закупить и доставить на место стройматериалы.

Выбор материала

Чтобы изготовить каркасную коробку под отдельную панель необходимо следующее:

• Профиль;
• Стальные уголки;
• Пеноплекс.

Зафиксировать панели можно посредством стальных петель. Последние крепятся в 3-х месторасположениях. В проем вставляются направляющие рельсы, изготавливаемые из профиля или 2-х металлических уголков. Их придется сварить между собой.

Место, где вертикальные и горизонтальные рельсы соединяются, нужно сделать из П-образного швеллера (профиля). Альтернативой может послужить Z-образный элемент.

Из последнего профиля создаются горизонтальные рельсы. Они фиксируются стальным подвесом разнообразной конфигурации. Если направляющие присоединяются к балкам из дерева, то можно обойтись стандартным уголком.

Чтобы создать противовес, нужно взять стальной трос, сечение которого равно 4 мм. Также понадобятся подвесной ролик, канатный шкив, фиксирующий карабин, груз и соответствующие пружины.

Расчёт материала

Чтобы правильно рассчитать количество стройматериала, который потребуется для работы, необходимо высчитать габариты будущих ворот.

В этом помогут следующие значения:

• Высота проема – величина, зависящая от габаритов транспортного средства. Лучше, если она будет больше высоты автомобиля примерно на 30-40 см;
• Ширина проема – величина, аналогичная предыдущей. Здесь она также должна превышать автомобильные габариты примерно на 20 см;
• Притолока – пространство между проемом и потолочной поверхностью. Величина зависит от привода, но лучше, если в запасе будут дополнительные 30 см;
• Заплечники – величина, зависящая от противовеса и пружин.

Перечисленные показатели и данные, которые можно узнать с их помощью, помогут вычислить требуемый объем стройматериалов.

Список материалов и инструментов

Чтобы обшить полотно принято использовать профлист, поверхность которого покрыта полимерами. Закупая стройматериал, рекомендуется брать немного больше, чем ожидается.

В ходе монтажных и сборочных работ понадобится сварочная техника

Но, самое важное, это уметь им пользоваться, иначе толку никакого. Дополнительный инструментарий: перфоратор, болгарка, дрель, рулетка, шуруповерт, ключи

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.

Преимущества такого профилированного листа:

• Малый вес.
• Доступная цена.

Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.

Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера

Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.

Подойдут и другие марки:

• С14;
• С20;
• С21;
• НС35;
• Н60;
• Н75.

Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.

Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие

Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.

Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:

• Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
• Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
• Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
• Заглушки для железной опоры.
• Петли круглые с подшипником.
• Задвижки (замковые петли).
• Нижний и горизонтальный стопор.
• Саморезы либо заклепки.
• Электроды для сварки.
• Краска, грунтовка.
• Декоративные элементы.

Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости

Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.

Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.

Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:

• Лопата со штыком.
• Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
• Рулетка измерительная.
• Строительный уровень.
• Угольник.
• Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
• Дрель, перфоратор.
• Машина шлифовальная.
• Киянка из резины.
• Аппарат для электродуговой сварки.

Расходные материалы и инструменты

На основании чертежа стоит определиться с используемыми стройматериалами и их количеством. Для создания ворот нужно купить:

• профнастил;
• самонарезающие шурупы;
• труба из стали с сечением не меньше 60 на 60 мм и толщиной стенки 3 мм;
• профильного типа трубы типовых размеров 60 на 20 мм или 40 на 40 мм;
• профтруба сечением 20 на 20 мм;
• стальной лист;
• замок, петли, фиксаторы;
• грунтовка для металла и красящее средство;
• элементы для декора (если вам будет нужно).

Инструменты, которые нужно подготовить: сварочный агрегат, дрель-шуруповерт, уровень, ножницы для листов из стали, рулетка, болгарка, кисти.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Мы будем делать распашные ворота из оцинкованного профнастила. Для этого нам необходимо будет выполнить такие этапы, как:

1. Подготовка места;
2. Установка опорных столбов;
3. Изготовление каркаса рамы;
4. Облицовка профнастилом.

Для начала нам необходимо выбрать тип ворот и материал для устройства опор, определиться с видом профнастила, а также сделать точный чертёж конструкции.

Чертёж распашных ворот на металлических опорах

Для устройства опор подойдёт:

• Оцилиндрованное бревно – Ø 20 см;
• Брус с сечением 15х15 см;
• Металлопрофиль сечением 8х10 см и толщиной стенок 0,7 см;
• Балка швеллерная с толщиной стенок 14 или 16 мм.

  Различные типы изготовления каркаса распашных ворот из профнастила

От разметки до опор

И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.

И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).

Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.

Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.

А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.

Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».

При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.

Какой вариант ворот с калиткой выбрать

Ворота с калиткой бывают:

• распашными;
• откатными;
• механического типа;
• автоматизированными;
• раздвижными;
• подъемными;
• смешанного типа.

Сейчас самой большой популярностью пользуются распашные и раздвижные модели, которые обычно используют для облагораживания участка.
Калиточную дверцу можно установить на ворота с помощью следующих способов:

• Вынести калитку рядом с воротным полотном, в таком случае она оформляется в тон ограждения.
• Спрятать в декор боковых секций ворот.
• Врезать в ворота одну из створок. Не всегда дверь украшает вход, поэтому иногда ее скрывают.
• Сделать ворота с отдельной маленькой створкой, которую используют в качестве дверцы.

Какой выбрать вариант, решать только вам.

Как крепить профнастил на ворота. Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм . Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм

Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста. крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Варианты ворот

На сегодняшний день известно несколько разновидностей ворот, классифицировать которые можно по механизму открывания и закрывания. Выше были описаны распашные ворота, которые являются наиболее популярными. В качестве их основного недостатка выступает необходимость выделения большого количества свободного пространства. А вот для самостоятельного изготовления такая конструкция подходит больше прочих.

Рассматривая варианты ворот из профлиста, своими руками вы можете изготовить откатную систему, которая позволяет экономить место, ведь передвигаться полотно будет по нижней и верхней рельсам. Ворота могут быть ещё и подъемными. Наиболее часто они устанавливаются в гаражах и других сооружениях.

Пошаговая инструкция

1. Для изготовления каркасов створок ворот уголок разрезают болгаркой на отрезки, согласно чертежу.
2. Чтобы правильно сварить уголки, готовят кондуктор. На ровной площадке с помощью лазерного прибора делают разметку углов будущего каркаса.
3. В точках вершин каркаса вбивают уголки (реперы). Отрезки каркаса выкладывают в виде прямоугольника, упирая в углы реперов.
4. Лазером корректируют горизонтальность положения элементов каркаса.
5. Сваривают уголки в единую конструкцию.
6. Уголки покрывают суриком.
7. Каркас красят эмалью для наружных работ.
8. Профнастил подгоняют по размерам проёма каркаса.
9. Профлист просверливают вместе с уголком каркаса.
10. В отверстия с помощью дрели с гаечной головкой ввинчивают саморезы.
11. Укладывают поперечную планку и раскосы, и тоже крепят к профнастилу саморезами.
12. Таким же образом собирают 2-ю створку.
13. К закладным опорных столбов приваривают нижние части петель.
14. Верхние элементы петель приваривают к боковым внешним сторонам каркасов.
15. Петли заполняют смазкой.
16. Створки навешивают на петли столбов.
17. Крепят задвижку с замковыми петлями.
18. Устанавливают вертикальные стопоры.

Данная инструкция – не догма. Хозяин дома может выполнить каркас по-другому и закрепить профнастил заклёпками

Важно контролировать вертикальность установки петель в одной плоскости, иначе можно получить перекосы полотен створок в вертикальной плоскости, что приведёт к нарушению линии совпадения поворотных элементов между собой

О способах изготовления распашной конструкции

Распашные ворота можно изготовить:

1. Используя одну створку: одностворчатый вариант металлических ворот.
2. Двухстворчатые металлические ворота, состоящие из равноценных в техническом оснащении конструкций.

В первом варианте необходимо учесть свободное место для открывания конструкции. Это можно с натяжкой отнести к недостаткам одностворчатого варианта. Нужно понимать, что ворота с одной створкой – это постоянная парусность, если не укрепить конструкцию изнутри. С другой стороны, при попытке усиления каркаса это автоматически вызовет излишнее давление на петли, что может привести к перекосу створки.

Второй вариант исключает вышеперечисленные проблемы. С увеличением количества необходимых петель, и дополнительного расхода металла немного увеличится общая стоимость конструкции. Но решив установить двухстворчатые распашные ворота из профнастила, вас не будет волновать вопрос парусности. Ворота этого плана более надёжные.

Теперь можно перейти к вопросу усиления каркаса. Эта операция включает в себя несколько отдельных этапов с использованием дополнительного количества металла.

Подготовка чертежа или схемы

Чертеж ворот из металлопроката квадратного сечения 40х20 При разработке учитывается расположение:

• ребер жесткости и их количество;
• мест фиксации петель;
• калитки и какая сторона открытия;
• автоматики;
• точек усиления;
• металлических стоек;
• фурнитуры.

Схема ворот со встроенной калиткой Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

• простота монтажа;
• экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
• привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
• практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
• продолжительное время службы.

На участке

С учетом способа открывания конструкция может быть:

• распашной;
• откатной;
• подъемной;
• раздвижной.

Откатная конструкция

Распашная конструкция

Это классический способ ограды. При этом на двух опорах находятся створки, которые затем обшиваются профлистом. Ворота имеют мягкий ход за счет того, что на опорах находится петля с подшипником. Входная дверь в этих конструкциях чаще всего ставится отдельно, но иногда калитка может располагаться на одной из створок.

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

• сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
• требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
• перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Какой металлопрофиль выбрать: советы мастерам

Перед тем выбирать профнастил, необходимо разобраться с его видами. На современном рынке можно найти такие марки:

• «С» — производится из профильного листа, оцинкованного с маленькой высотой рёбер. Имеет высокую прочность и лёгкость.
• «НС» — Обладает большой высотой гофры и толщиной листа. Так как данная марка более прочная, то она и является более тяжёлой.
• «Н» — это тяжёлая марка профнастила с высоким уровнем прочности и применяется в основном для обшивки больших сооружений.

  таблица маркировки листов профнастила для изготовления различных конструкций

Самый оптимальный вариант для сооружения распашных ворот — это марка С8 или С10. Здесь число обозначает высоту гофры (волны). Толщина листа, рекомендуемая мастерами, должна быть не меньше 0,4 мм, но лучше всего взять более толстый материал. Так как готовые ворота будут весить около 50 кг, то дополнительных подъёмных механизмов для их поднятия не потребуется. Нужен будет всего один помощник.

Виды профнастила для изготовления распашных ворот

Расчёт материала и набор инструментов для работы

Для того чтобы точно просчитать количество требуемых материалов необходимо сделать чертёж конструкции.

Каркас ворот рекомендуют делать из металлопрофиля сечением 4х2 или 4х6 см. Размер трубы выбирается от типа конструкции.

• Для того чтобы рассчитать общую длину рамы необходимо ширину 1 створки умножить на 4.
• Высоту рамы умножаем на 6, а затем эти числа складываем.

Количество профнастила рассчитывается таким образом: находим площадь одной створки (ширину умножаем на высоту), а затем произведение умножаем на 2. Также надо учесть нахлёст.

Обычно ширина и высота одной створки равна 2х2 или 1,75х1,8 метра, поэтому профнастила нам понадобится: 2х2х2=8 или 1,75х1,8х2=6,3 квадратных метра.

Если опорные столбы ещё не установлены, то ширину профлистов лучше всего взять стандартных размеров, чтобы не подрезать их. Но если придётся это сделать, то лучше всего заказать её на заводе — производителе.

Высота опор должна быть равна высоте профнастила плюс 120 см для подземной части. Также подземная часть должна быть равна одной третьей надземной части.

Запас высоты поможет выдержать необходимый зазор между двумя створками ворот внизу и грунтом.

Также нам понадобится:

• Цемент, песок и щебень.
• Садовая лопата или бур.
• Металлические уголки.
• Дрель.
• Шуруповёрт.
• Ножницы для резки металла.
• Строительный уровень и угольник.
• Рубероид.
• Сварочный аппарат.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

• бруса сечением 15х15 см;
• круглого бревна диаметром от 20 см;
• швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см;
• профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм.

Вставляем в ямы опорные стойки

Столб устанавливается в яму, его вертикальное положение достигается с помощью уровня Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровню

Выставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбам

Примеряем ворота перед установкой

Зачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротах

В середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положение

Сверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

Петли

Не перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для сворки

Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем

Установка петель

Петли

Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчины

Петли надо приваривать параллельно столбу

Вначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно приварены

Красим каркасы

Над верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять

Коротко о главном

Кованые ворота – это свидетельство художественного вкуса хозяев и безупречно элегантный вид входной группы. Комбинация ковки и профлиста позволяет экономить бюджет, сохраняя привлекательный внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Кованые элементы повышают прочность и надежность конструкции. Они могут изготавливаться методом холодной или горячей ковки. Декор подготавливают отдельно, сваривают в композицию, красят, покрывают патиной, закрепляют на раме или полотне. Стоимость готового изделия зависит от габаритов и конструктивных особенностей ворот, а также от сложности кованых узоров.

Оценок 0

Профнастил — преимущества и недостатки

Профнастил является достаточно прочным строительным материалом, который пользуется большой популярностью. Благодаря его прочному покрытию он имеет хорошую защиту от воды и снега. Большой выбор различных видов профнастила и цветов позволяет владельцам частных домов сооружать конструкции по своему усмотрению. При выборе профнастила большое значение имеет его вес. Конструкция ворот получается достаточно лёгкой и удобной для открывания.

Распашные ворота из профнастила на кирпичных опорах

Преимущества

• Высокая прочность материала, благодаря чему забор может выдерживать большие механические нагрузки, в том числе и сильные порывы ветра;
• Устойчивость к коррозии. Такой эффект достигается за счёт использования современных высокопрочных покрытий, срок службы которых может достигать более 40 лет. Защитный слой состоит из трёх покрытий: антикоррозийного, полимерного и водоотталкивающего;
• Небольшая толщина делает листы достаточно лёгкими, что упрощает процесс монтажа конструкции;
• Ворота можно сделать за несколько дней при наличии всех необходимых инструментов и дополнительных материалов;
• Невысокая стоимость профлистов;
• Долговечность материала. Конструкции ворот из профлиста могут простоять около 25 лет и при этом не требуют особенного ухода;
• Возможность выбора цветовой палитры и фактуры исходя из личных предпочтений;
• Возможность строительства забора любой высоты, так как максимальная длина листа составляет 12 метров;
• Экономия на отделочных материалах. Листы профнастила не подвержены воздействию солнечных лучей, поэтому не теряют свой цвет.

Недостатки

• При покупке низкокачественного материала он не может гарантировать всех вышеперечисленных качеств;
• Низкая степень звукоизоляции;
• При небольшой толщине листа его можно легко деформировать с помощью сильного удара тяжёлым предметом;
• При небольших повреждениях и царапинах возникновение коррозии неизбежно, поэтому необходимо тщательно следить за его целостностью.