Парник из дуг своими руками
При наличии подручных материалов совсем необязательно тратить деньги на готовый парник – его можно сделать своими руками. Арки удобнее всего делать из водопроводных труб Ø20 мм. Для парника подходят трубы ПВХ и ПНД, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Для усиления конструкции рекомендуется установить трубы на деревянное основание.
Инструменты для возведения парника
Технология монтажа и установки парника из дуг с укрывным материалом своими руками приведена в таблице 1.
Таблица 1. Парник из труб на деревянном основании своими руками.
| Шаги, иллюстрации | Описание действий |
|---|---|
Расчет размеров дуг | Ширина парника при двустороннем обслуживании обычно составляет 1,2 м. Высота зависит от выращиваемых растений. Для огурцов достаточно 0,8 м, для перцев и низкорослых томатов – 1,2 м, для баклажанов и среднерослых томатов – 1,4 м. Можно сделать парник и по своим размерам. Расчет выполняют по приведенной формуле. Пример. При ширине парника 1,2 м и высоте 1,4 м длина труб для дуг составит: L = 3,14·(1,4+1,2/2)/2 = 3,14 м. |
Подготовка основания | Основание делают в виде короба из досок шириной 100-150 мм и толщиной 24-40 мм. Для капитального парника можно использовать брус 100х100 мм. Доски для короба распиливают в размер и соединяют с помощью брусков и гвоздей или уголков и саморезов. Короб устанавливают в выбранном месте и засыпают внутрь плодородный грунт. |
Укрепление каркаса | Если на вашем участке дуют сильные ветра, прочности каркаса может оказаться недостаточно. Порывы ветра будут сгибать дуги. В этом случае конструкцию парника лучше сразу усилить, установив с торцов стойки и уложив на них перекладину. В перекладине выполняют отверстия чуть больше диаметра труб, в них вставляют дуги, которые фиксируют в грунте или на основании. |
Установка дуг в трубы | Установить дуги на основание можно несколькими способами. Один из них показан на рисунке. К основанию крепят отрезки трубы большего диаметра (Ø25 мм) с помощью хомутов или перфорированной металлической ленты. В них вставляют заранее согнутые дуги. Метод хорош тем, что монтаж/демонтаж дуг можно сделать за считанные минуты, не прибегая к использованию инструментов. |
Установка дуг на арматуру | Еще один способ – крепление дуг на арматуру, вбитую в землю. Для этого арматурный пруток нарезают на куски 40-50 см и вбивают их в землю возле стенки короба. Дуги из труб надевают сверху на арматуру. |
Крепление дуг с помощью хомутов | Для укрепления конструкции можно притянуть дуги к основанию с помощью перфорированной ленты или хомута. При этом жесткость парника увеличивается, но осложняется его сборка и демонтаж осенью. Этот способ больше подходит для неразборных сооружений. |
Монтаж укрывного материала на торцы парника | Торцы парника зашивают укрывным материалом. Прикладывают полотно к парнику, размечают размеры торца. Вырезают полотно с припусками не менее 20 см со всех сторон. Самый простой способ крепления укрывного материала к трубам – с помощью специальных зажимов. Их можно купить в магазинах, торгующих садовым инвентарем. Также в качестве зажимов можно использовать разрезанные вдоль обрезки пластиковой трубы или садового шланга. |
Монтаж укрывного материала на парник | Выкраивают полотно по размеру парника с запасом 40-50 см с каждой стороны. Если парник выполнен по укрепленной схеме с верхней перекладиной, то материал укладывают поверх парника и крепят к перекладине с помощью деревянной рейки и гвоздиков. При обычном способе монтажа укрывной материал укладывают сверху и закрепляют с помощью зажимов. По обеим сторонам полотно можно утяжелить с помощью планок из отрезков трубы или деревянной рейки. Край полотна заворачивают на планку и закрепляют на ней саморезами или скобами. |
Чем меньше средств будет вами затрачено, тем дешевле получится ваш продукт
Видео – Парник своими руками
https://youtube.com/watch?v=ferWUHicvfk
Парник из дуг с укрывным материалом – простой и недорогой способ обеспечить растениям благоприятный микроклимат, продлить время плодоношения и увеличить урожай. Широкий выбор моделей позволит вам подобрать парник для любых культур.
Теплицы по типу эксплуатации
В зависимости от времени и способа эксплуатации теплицы подразделяются на зимние и летние. Рассмотрим их отличительные особенности, которые и определяют весь процесс возведения и внутреннего обустройства.
Зимние
Зимние конструкции заманчивы тем, что дают возможность круглый год выращивать не только привычные нам овощи, цветы и некоторые виды грибов, но и экзотические виды фруктов. Капитальные (зимние) постройки обязательно сооружаются на фундаменте (рисунок 11).
Все зимние постройки данного типа отапливаются: энергией солнца, техническими средствами, биотопливом. Они могут быть как углубленными в грунт, так и построенными на его поверхности. Их конструкция разнообразна: от односкатных до арочных.
Рисунок 11. Строительство зимней теплицы
Зимние постройки могут быть построены как из дерева, так и из кирпича, на металлическом или ПВХ каркасе. Они остеклены или покрыты поликарбонатом, реже – пленкой. Однако чаще всего встречаются комбинированные конструкции.
И все же, для любого вида зимних построек крайне важно правильно выбрать место для их расположения. Оно должно удовлетворять следующим требованиям:
- Чтобы обеспечить максимальное проникновение солнечного света, необходимо, чтобы постройка была сориентирована по длине в направлении с запада на восток.
- Хорошо продуманная защита от ветра, особенно в местности с частыми порывистыми холодными ветрами, существенно сэкономит затраты на отопление. Если на участке защищенного места нет, необходимо соорудить ограждение в виде забора или живой изгороди высотой около 2 м. При этом расстояние от помещения до ограждения должно быть равно не меньше 3 размерам высоты здания.
- Свободный и удобный доступ к постройке значительно облегчит ее эксплуатацию.
Из видео вы узнаете больше информации об особенностях зимних теплиц.
Летние
Летние теплицы эксплуатируются в теплое время года, то есть, с весны до осени. Как правило, они используются для выращивания рассады или же культур, требующих особых условий ухода.
Они обогреваются природным способом: от солнечного света. Иногда, при резком похолодании в них могут применить искусственный обогрев. Кроме того, в них часто используют так называемое биотопливо: компост, навоз, перегной.
Рисунок 12. Внешние характеристики летней теплицы
Чаще всего они покрыты пленкой, что делает их более экономично выгодными, чем зимние (рисунок 12).
Виды парников
Не только конструкция, форма и используемый для укрытия материал позволяют говорить о разновидностях парников. Место их расположения и основное предназначение также позволяют выделить несколько видов.
Рассадные парники имеют небольшую высоту, за счет чего способны неплохо удерживать тепло во время заморозков. В таких парниках можно выращивать рассаду сразу, не проходя этап использования стаканчиков, куда сажают семена.
Кроме того, в парнике растения получают своего рода закалку, впоследствии имея большую выносливость по сравнению с домашней. Рассадный парник может принять и взрастить любой вид овощей, зелени и даже цветы. Он представляет собой хороший парник для дачи.
Домашние парники сооружаются на балконах или подоконниках и превосходно справляются с выращиванием полноценного урожая. Правда, необходимо подбирать такие сорта овощей и зелени, которые приспособлены к произрастанию в условиях помещения (томаты сорта черри, огурцы, лук и др.). Продумав многоярусную конструкции, можно неплохо сэкономить пространство.
Мобильные парники имеют преимущество перед стационарными, поскольку их можно по мере необходимости передвинуть по участку (например, чтобы освободить пространство, или подставить конструкцию под солнечные лучи). По завершении сезона парник легко убирается с территории, экономя площадь.
Парники маленького размера дают возможность работы с небольшим количеством рассады. Конструкция может разбираться, тем самым изменяются размеры грядки.
Виды и конструкции теплиц
Выделяют теплицы, которые отдельно стоят или примыкают к зданиям. Если все понятно про тип отдельно стоящих теплиц, то для примыкающих к зданиям конструкциям подразумевается, что одна из стен подсобной постройки или жилого дома будет использована в виде несущей тепличной конструкции. Данные теплицы делаются отапливаемыми для использования в зимнее время года.
Теплица у стены дома
Кроме привычных конструкций, используются эффективные и небанальные экономичные теплицы, которые примыкают к домам. Это достаточно интересная идея для создания зимних вегетариев.
Используется несколько вариантов. К популярному виду относится вегетарий Иванова. Это вид поликарбонатной теплицы, которую строят на наклонной поверхности, где стена дома является не только строительной конструкцией, но и экраном отражателем солнечных лучей.
Вегетарии стали называть теплицами нового поколения. Такие конструкции, изобретенные обычным учителем физики в школе, наиболее подходят для нашего климата.
Конструкции отдельно стоящих теплиц относятся к особой категории. Некоторые подобные проекты можно реализовать к примыкающим к дому постройкам.
Здесь важно точно определиться с имеющимися возможностями и потребностями, чтобы выяснить, как правильно рассчитать площадь и расположить теплицу. Наиболее популярные конструкции:
- С вертикальными стенами (называются теплицами-«домиками» из-за внешнего сходства с жилыми домами).
- В форме стрельчатой арки (иное название – арочные теплицы).
- С наклонными стенами (являются менее распространенными, в отличие от иных конструкций).
- С мансардной крышей (конструкции строят в виде голландских сезонных амбаров).
Используются зимние и весенние варианты теплиц. Несмотря на такие «говорящие» названия, весенние теплицы используются с марта по ноябрь. Для зимних теплиц необходимо устанавливать системы отопления.
В парниках растения размещаются стеллажным и бесстеллажным способом. Для процесса культивирования применяются беспочвенный (аэро-, гидропонный) и грунтовой метод.
Простая теплица из оконных рам. Как построить самостоятельно?
Если рассмотреть необычные теплицы, то можно остановиться на варианте строительства из оконных рам. Такие сооружения выглядят презентабельно и не уступают по качеству дорогостоящим моделям из сотового поликарбоната или недешевого алюминия.
При необходимости устанавливать сооружение на глинистом или заболоченном грунте, в первую очередь понадобится высыпать подушку из гравия, поверх которой насыпается еще 10-15 см песка. В противном случае конструкция быстро просядет и станет непригодной для дальнейшей эксплуатации.
В качестве дополнительной опоры для теплицы из кирпича можно изготовить небольшие столбики. При этом, даже если постройка будет находиться на нормальной и прочной земле, лучше заняться возведением прочного фундамента.
Перед использованием оконных рам их нужно правильно подготовить
Важно избавиться от петель, ручек и шпингалетов, старой краски и следов повреждений. Открытые участки древесины можно обработать антисептическим составом
Теплицы с двускатной крышей
По назначению и срокам использования теплицы бывают зимние и весенние. У обычных садоводов наибольшей популярностью пользуются весенние теплицы, парники, а также тоннельные или двускатные малогабаритные сооружения.
Оптимальная площадь теплицы 14-15 м2, при длине 5,3-6 м и ширине 2,2-2,8 м. Возможно размещение в теплице двух гряд по ширине 80 см и проход шириной 60 см, либо трех гряд при ширине 60см и два прохода шириной 50 см. Нижняя часть стен закрытая, из строганой обрезной доски, имеет одинарную обшивку или двойную (пространство между стенками засыпается шлаком, опилками). Можно выполнить нижнюю часть стен из профнастила. Боковые рамы и кровля закрыты стеклом, поликарбонатом или затянуты пленкой.
От того, какой светопропускной материал будет использован при постройке теплицы, зависит расстояние между стропилами крыши, например, при остеклении ширина рам может быть больше (до 70 см). Кроме того, на это расстояние влияют ветровые и снеговые нагрузки, которые не одинаковы для разных регионов России. Оптимальная ширина должна составлять не более 60 мм. В противном случае, пленка может прорваться, поликарбонат прогнуться, стекло треснуть, от тяжести дождевых луж или снега зимой.
Очень часто садоводы-любители делают такие теплицы из старых оконных рам, которых остается еще достаточно много после установки в квартире стеклопакетов. Естественно, для постройки теплицы годятся не гнилые, а крепкие рамы.
Такая теплица хорошо освещается, а нижняя закрытая часть позволяет устраивать в теплице высокие грядки с подогревом. Если грядки устраивают чуть выше уровня земли, тогда боковые стенки могут быть полностью светопроницаемыми. В теплице обязательно должны быть предусмотрены форточки для верхней и боковой вентиляции.
Надо сказать, что одним из вариантов выполнения такой теплицы является применение металлических профилей, и комбинации металлических уголков и деревянного бруса 50х50.
Теплица с двускатной крышей в большинстве случаев строится как отдельно стоящее сооружение — так ей обеспечен максимум света. Но существует и другой вариант постройки — пристенные теплицы с двускатной (или односкатной) крышей. Обычно пристенные теплицы выходят дороже, больше подходят для выращивания не томатов и огурцов, а оранжерейных растений, цитрусовых и других плодовых экзотов. Строится теплица к западной или южной стене дома или коттеджа, и обычно имеет внутреннюю дверь из дома. А вот обогрев такой теплицы обходится дешевле, так как часть тепла отдает теплице нагреваемая солнцем стена. Такая теплица идеальна для выращивания томатов и огурцов.
Теплица с мансардной крышей
Конструкции с мансардной крышей относятся к категории теплиц с вертикальными стенами. В них устанавливают не двускатную, а мансардную крышу, которая способна отлично справиться с нагрузками, а на ней снег не задерживается.
Наличие мансардной крыши обеспечит больше пространства над головой, если сравнивать с арочными вариантами.
Иные особенности отсутствуют, а в остальном у данных теплиц такие же преимущества и недостатки, как у традиционного типа конструкций с двускатной крышей.
На стенках можно установить стеллажи и полки, чтобы обеспечить многоярусное выращивание растений.
Описанные виды теплиц наиболее популярны. Все разновидности имеют свои достоинства, назначения и особенности.
Как выбрать бензиновый культиватор
Главное преимущество бензиновых культиваторов перед электрическими моделями – полная автономность. Работа этой техники не зависит от источников энергии
Чтобы мотокультиватор служил долго, следует обратить внимание на приведенные ниже критерии
Класс
Бензиновые культиваторы условно делятся на следующие типы:
- Сверхлегкие (мини-культиваторы) – весят до 15 кг, оборудованы двигателем мощностью не более 1,5 л.с. Предназначены для прополки и рыхления на глубину до 8 см и ширину до 30 см. Хороший вариант для женщин, людей преклонного возраста.
- Легкие – с двигателем мощностью до 4,5 л/с и весом до 40 кг. Фрезы способны заглубляться в почву на 15-20 см. Предназначение – культивация малых площадей, например, грядок и цветников. Как правило, легкие модели оборудованы либо двухтактным, либо четырехтактным мотором. В первом случае используется смесь бензина и масла, а во втором – чистый бензин. Легкие культиваторы активно применяются при посадке различных культур.
- Средние. Вес таких культиваторов не превышает 60 кг, а мощность бензинового двигателя находится в пределах 4-6 л.с. Повышенная масса обеспечивает удобство работы, так как фрезы лучше заглубляются под нагрузкой, а сама техника устойчивее. Глубина обработки средних моделей составляет до 28 см, а ширина достигает 40-52 см. Такой техникой невозможно работать в узких местах. Как правило, в средних агрегатах устанавливается 4-тактный двигатель, работающий на чистом бензине, предусмотрена система смазки высоконагруженных узлов. Некоторые модели оснащаются дополнительным навесным оборудованием, что расширяет их функционал. Тяговое усилие повышается за счет использования металлических колес, оборудованных грунтозацепами.
- Тяжелые. Мощность двигателя таких культиваторов превышает 6 л.с, а вес начинается от 60 кг. Культиваторы этого класса способны работать как на предварительно обработанной почве, так и на целине, ширина обработки в большинстве случаев составляет около 1 метра, а глубина – 30 см. Аппараты часто эксплуатируются в паре с навесным оборудованием, максимально расширяющим функционал.
Тип двигателя
Двухтактные бензиновые двигатели менее экологичны по сравнению с 4-тактными, потребляют больше топлива. Но они компактные и легкие, что позволяет использовать их на технике легкого и сверхлегкого класса.
Мощность
Мощность мотора напрямую влияет на производительность и габариты техники. Чем больше мощность, тем шире функционал техники, повышается глубина и ширина обработки почвы.
Подробнее: Лучшие мотоблоки 2021 года | Рейтинг Топ 14 мотоблоков
Вес
Этот параметр напрямую влияет на глубину обработки почвы. Культиваторы с малым весом способны выполнять исключительно рыхление верхнего слоя, но при этом такие модели из-за недостатка собственной массы подскакивают в процессе работы. Проблема решается дополнительным утяжелением конструкции.
Глубина и ширина обработки
На степень заглубления фрез и ширину обрабатываемой за один проход полосы почвы влияет мощность двигателя и собственная масса культиватора. Модели легкого класса подходят для обработки узких полос почвы на небольшую глубину, например, грядок.
Для предотвращения перегрузки и быстрого износа культиваторов при выборе необходимо следить за правильным соотношением ширины захвата к 1 л.с. мощности мотора. Для 2-тактных двигателей это 300 мм, а для 4-тактных – 200 мм.
Маневрирование
Средние и тяжелые модели оснащаются функцией заднего хода, а на легких устанавливается переносная ручка для удобства их разворота.
Коробка передач, редуктор и сцепление
Наличие коробки передач расширяет функционал культиватора, позволяя вращать рабочие элементы на разной скорости. За передачу вращающего момента отвечают редуктор и сцепление. Сверхлегкие и легкие модели оснащаются, как правило, червячным редуктором.
Лучшее решение, которое используется преимущественно на моделях среднего класса – ременное сцепление в паре с цепным редуктором. Тяжелые культиваторы оборудуются шестеренчатым редуктором и выжимной муфтой, но такой вариант требует регулярного обслуживания.
Безопасность
Самой безопасной является система в виде рычага аварийной блокировки. Вариант с кнопкой «Стоп» считается небезопасным, так как в экстренной ситуации невозможно быстро остановить работу агрегата.
Уход
Все детали разбираемых сооружений по завершении сезона необходимо очистить от грязи и пыли. Для этого можно использовать раствор марганцовки или горчицы. После этого их тщательно просушивают и убирают в сухое, защищенное от атмосферных осадков помещение.
В случае стационарных конструкций (с фундаментом, стеклом или поликарбонатом) сезонное обслуживание должно быть проведено более основательно.
Чтобы исключить размножение вредителей, стенки парника обрабатываются раствором марганцовки, старый грунт снимается на 10-15 см, после чего подсыпается новый, причем в него добавляется зола, песок, перегной, иногда древесина. Затем он тщательно перекапывается и обрабатывается серной шашкой.
Готовый к новому сезону парник оставляют открытым до наступления морозов или до первого снегопада. В зимнее время парник целесообразно плотно закрыть, чтобы защитить от снега и порывов ветра.
Будет полезным оставить в парнике некоторое количество снега. Весной талая вода сможет благотворно повлиять на качество почвы. При обильных снегопадах парник нужно очищать лопатой или веником, в случае умеренных осадков его можно не трогать.
Размеры, схемы и чертежи парника
Простейший парник, сооруженный из труб ПВХ – очень простая конструкция, сложная работа тут не потребуется. Все, что надо – это нижняя рама из досок, к которой крепятся концы труб, а также сами трубопрокатные материалы.
Чтобы не ошибиться в процессе работы, сначала сделайте чертеж сооружения. Простейшая схема – этого будет достаточно. Главное, чтобы каждый элемент был просчитан и с указанием размера.
Прежде чем приступить к чертежу, следует определить размер парника: длина, ширина, высота. В зависимость от размеров будет меняться количество необходимого материала.
- Схемы сборки парников
Пластик и ПВХ для дуг
Металлопластиковые трубы легко изгибаются руками. Необходимо нарезать трубу по заданным размерам, каждую деталь согнуть, изобразив арку. Установку дуг осуществляют на чопы или куски арматуры, заранее установленные в фундамент на расстоянии 50 см. Трубу нужно одеть на арматуру до упора. Вторую часть дуги – аналогично. Чтобы установить дверь, необходимо нарезать трубу на нужные детали и соединить их специальной фурнитурой. Установить короб потребуется под первой дугой на основу.
Парник с каркасом из ПВХ-труб под пленкой
Фронтон можно выполнить и из дерева, если такой вариант покажется более простым. Для этого брус нужно установить в месте под дугой и закрепить. Потребуется дополнительно распереть короб, чтобы конструкция была прочнее, ведь этот участок наиболее подвержен колебаниям из-за постоянного открывания двери.
Парник с каркасом из пластиковых труб и фронтоном из дерева
Выбрав полипропиленовую трубу, выполнять действия еще проще. Но такой метод выйдет дороже за счет стоимости материала и дополнительных элементов. Зато такая труба соединяется при помощи аппарата, который расплавляет пластмассу и при соединении образует монолит двух деталей. Полипропилен можно смонтировать аркой, выгибая трубы. Он гнется немногим хуже, чем металлопластик. Также допустимо соединить их с помощью поворотов, тройников и прочих деталей любым образом. Не обязательно ведь делать арку плавной.
Можно приобрести готовые ПВХ-дуги для парника, что значительно облегчит сборку
Купленные готовые дуги ПВХ дают множество преимуществ. Они имеют специальные соединения, давая возможность их нарастить. Также, на них есть специальные «петельки» для закрепления будущего покрытия. Существуют готовые арки из ПВХ разного размера. Можно подобрать оптимальный размер, тогда сборка займет минимум времени. Нередко набор комплектуется укрывным материалом. В этом случае предусмотрена возможность его крепления, а также составлена подробная инструкция.
Теплица с наклонными стенами
Теплицы с таким видом стен, которые располагаются под углом, являются конструкциями, похожими на привычные «домики». По практичности и функциональности они напоминают арки. Конструкция имеет более меньшую высоту, чем в «домике».
В данных теплицах стены монтируют под небольшим углом с наклоном внутрь. Это обеспечивает увеличение основания, как в арке, что предоставляет больше места для работы с грядками.
Безусловным преимуществом данного проекта является возможность без проблем осуществить постройку теплицы самостоятельно, здесь не требуется гнуть каркас. В виде обшивки можно использовать стекло, даже бывшее в употреблении. Популярностью пользуется поликарбонат и пленка. К еще одному преимуществу относится наличие «самоочищающейся» двускатной крыши. Несмотря на конструкцию крыши, здесь лучше установить форточку для проветривания при повышении параметров влажности. Недостатком конструкции стало ограничение во время установки полок стен из-за присутствия наклона.
Преимущества и недостатки
Теплицы предоставляют много преимуществ:
- Главное преимущество выращивания растений в закрытом грунте – продление вегетационного периода. В теплице из сотового поликарбоната можно высадить рассаду на 1-2 недели раньше обычных сроков посадки для конкретного региона.
- Растения находятся в герметичном изолированном пространстве. В теплицах удобнее проводить профилактические и лечебные мероприятия. Возможно полноценное внедрение способов Органического Живого Земледелия без применения химических средств.
- Современные теплицы успешно оборудуются техническими новшествами. Например, системами автоматического полива, работа которых осуществляется в соответствии с заданными параметрами. Система создает оптимальные условия, в связи с чем повышается урожайность в среднем на 15-30 процентов.
При всех положительных качествах отрицательные свойства у теплиц тоже имеются.
- Конструкции не собрать без соответствующих навыков, а изучение требует времени.
- Материал покрытия большинства теплиц – поликарбонат, он отличается неустойчивостью к царапинам.
- Прочность материала ухудшается со временем использования из-за воздействия УФ-лучей.
- В открытом пространстве растения опыляют насекомые, без этого не бывает урожая. В изолированных условиях огородник должен сам позаботиться об опылении, или ему придется покупать самоопыляющиеся растения. Кроме того, придется следить за состоянием влажности, температуры, ведь без соответствующих условия пыльца растений опадает, плодов также можно не дождаться.
- Профессионалы не рекомендуют выращивать в теплице на одном месте одинаковые растения. Культуры нужно обязательно менять местами, чтобы наносить растениям меньше вреда. Урожай из года в год будет ухудшаться, если на одном месте оставлять одни и те же культуры.
- Если теплица собрана неправильно, внутри будет образовываться конденсат.
- Поликарбонат имеет свойство сужаться и расширяться из-за температурных перепадов. Зимой поликарбонатные теплицы часто трескаются в местах сгибов и креплений.
- Со временем использования эстетичность постройки снижается из-за того, что прозрачный поликарбонат становится мутным, а цветной выгорает.
Главные достоинства парников состоят в:
- удобстве и простоте перемещения;
- незначительном весе;
- простоте установки;
- недорогой цене;
- отсутствии потребности в установке фундамента;
- в высоких показателях влагопроводимости – растениям не требуются частые поливы;
- в отсутствии необходимости в специальных инструментах и оборудовании;
- в опциональной возможности регулировки ширины и высоты обустраиваемого парника;
- отличной теплопроводности, благодаря чему растения можно уберечь от заморозков и промерзания.
Среди основных недостатков парников следующие:
- небольшая сопротивляемость ветрам;
- недостаточная высота конструкции, из-за чего выбор возможных к выращиванию растений ограничен;
- из-за особенностей крепления укрывного материала к каркасу возникают сложности в его замене при повреждениях.
Как выбрать место для установки парника из поликарбоната
Далеко не всегда у владельцев дачных участков возникает вопрос о том, где расположить парник. Ведь в большинстве случаев территория изначально невелика, так что конструкцию ставят там, где она помещается. Но даже в этом случае, стоит позаботиться о её правильном расположении. Что же касается больших участков, где место для парника достаточно, то здесь нужно постараться соблюсти все необходимые условия, что позволит получать высокий урожай в будущем.
Вне зависимости от размера участка, парник стоит располагать таким образом, чтобы он «смотрел» на юг или на восток. Это обеспечит растениям достаточное количество солнечного света. Как показывает практика, в парниках, которые расположены к северу или к западу большая часть культур растет хуже.
Перед строительством парника, стоит обдумать его месторасположение, для того чтобы растения получали достаточно солнечного света и тепла.
Кроме того, важно позаботиться о том, чтобы парник был расположен на хорошо освещенном участке. Деревья и стены зданий не должны мешать попаданию солнечных лучей, так как это крайне важно для их роста и развития
При этом стоит обеспечить конструкции защиту с севера, так как именно с этой стороны дуют самые холодные ветра.
На заметку! Помимо всех объективных факторов, выбирая месторасположение парника, важно учитывать еще и удобство его использования. Самое главное, чтобы вы имели свободный доступ к любой его точке и без проблем могли открывать верхнюю часть.
Как выбрать место для установки парника: советы и рекомендации
Выбор правильного местоположения – еще одна задача, которую предстоит решить владельцам участка, перед тем как начать строительство. Именно на этом этапе становится заметно, в чем разница парника и теплицы. В первую очередь они существенно различаются по размеру, а также капитальностью постройки. Подробнее о том, чем отличается парник от теплицы, можно узнать на специализированных сайтах и форумах.
Перед тем как окончательно определиться с территорией, которую вы планируете отвести под строительство, необходимо ответить себе на несколько вопросов:
в какое время года, и на протяжении какого периода планируется использовать конструкцию. Возможен вариант, когда в парнике или теплице выращивают только рассаду, а подросшие растения пересаживают. Если конструкцию используют круглогодично, необходимо предусмотреть системы искусственного обогрева и полива; освещенность выбранного участка
Очень важно, чтобы растения, высаженные в парнике, получали достаточное количество солнечного света Поэтому, крайне не рекомендуется устанавливать конструкцию на затененном участке, под большими деревьями или возле несолнечных стен зданий; очень важно уделить внимание и вопросу влажности – крайне нежелателен высокий уровень грунтовых вод, способный спровоцировать застой воды в корневой системе растений, и как следствие – начало процесса гниения. Кроме того, неблагоприятной местностью для установки парников и теплиц считают места, где может скапливаться дождевая или талая вода
Место для парника не следует выбирать возле деревьев и затененных участков, чтобы обеспечить должное освещение для растений
В каких местах нельзя располагать парник, и как продумать удобный подход к нему
Еще одно простое объяснение тому, что парник или теплицу обязательно нужно устанавливать на ровной местности – особенности передвижения теплого и холодного воздуха. Всем известно, что молекулы теплого воздуха имеют меньший вес, а потому устремляются вверх. Как результат – в низинах концентрируется холодный воздух. Определить такие места очень просто весной – они дольше всех остаются покрытыми снегом, позже высыхают. Установка парника в этих местах не рекомендуется.
Если на вашем участке нет подходящей ровной площадки, её можно сделать, искусственно разровняв выбранную территорию. Делать это нужно обязательно, так как, расположив парник на склоне, вы рискуете тем, что со временем он начнет съезжать все ниже и ниже.
Небольшие парники из ПВХ труб очень удобны, поскольку не занимают много места и могут быть перенесены, в зависимости от сезона и погоды
Еще один критерий, который нужно включить в процесс выбора места для установки конструкции – степень рыхлости почвы. Если почва рыхлая, это может привести к частичному проседанию каркаса, нарушению его целостности, и со временем парник может разрушиться.
Владельцы нечасто продумывают удобный подход к парнику еще на этапе планирования и проектирования конструкции. Это очень важный момент, который в дальнейшем поможет вам экономить силы на уход за растениями и самой конструкцией. Лучше всего, если к парнику ведет широкая и просторная дорожка, по которой удобно вести тележку с удобрениями или рассадой. Кроме того, желательно чтобы сарай с необходимыми для работы инструментами был расположен не слишком далеко.
Что же касается внешнего вида парников, устанавливаемых на участке, то здесь нет практически никаких ограничений
Как правило, владельцы, уделяющие должное внимание дизайну своего участка, стараются подобрать наиболее эстетичный вариант
Большие теплицы требуют наличия прочного ленточного фундамента
Кроме того, придать участку аккуратный внешний вид поможет симметричное расположение всех строений, оград и дорожек. Но самое главное, чтобы при этом, парник был расположен верно и не закрывал окна дома, не перегораживал проход и т. д.
Откидной парник
Вариант #4 – мешки с субстратом
В теплицах уже давно выращивают просто в мешках – бросают те на пол, засаживают семена и ждут урожая. Корням тепло и хорошо, грунт никуда не размывается, сорняки не растут, а черная пленка на мешках еще и притягивает солнце. Так вот – мешки можно не класть прямо на землю, а попросту подвесить на стенки – и будет не хуже!
- Шаг 1. Найдите подходящий мешок небольших размеров и поместите внутрь его пакет из плотного полиэтилена. Проделайте в нем несколько отверстий на задней стенке – чтобы корни не задыхались и влага не застаивалась.
- Шаг 2. Подвесьте мешок в нужное место теплицы. Позаботьтесь о том, чтобы вам было удобно за ним потом ухаживать.
- Шаг 3. Засыпьте мешок компостом или сухим субстратом. Засадите растениями.
К слову, не всегда нужно вкладывать пакет – поэкспериментируйте и без него, многие так делают. В общем же смотрится все очень и очень неплохо.
