Вентиляция в погребе за 5 простых шагов

Особенности эксплуатации

В домах и квартирах пользователи активно загрязняют воздух. При дыхании увеличивается процент углекислого газа, снижается содержание кислорода. При нагреве воздух насыщается влагой. В него примешиваются запахи кухни, санузла, прочих помещений.

Еще с советских времен в строительные нормы многоквартирных домов была заложена естественная система вентиляции. Энергонезависимый и недорогой способ организации воздухообмена, кратность которого приводится в таблицах СП 60.13330.

Раньше для притока в деревянных окнах специально создавался неплотный притвор фрамуг. В современных оконных блоках ПВХ щелей нет, геометрия близка к идеальной. Поэтому необходима установка приточных клапанов.

Удаление загрязненного воздуха из квартиры осуществляется посредством вытяжных вентиляционных каналов. Схема предельно простая – воздух заходит через приточные клапаны в зале, спальне, на кухне, удаляется в каналы на кухне, в совмещенном или раздельном санузле.

В подземном овощехранилище нет окон. То есть, для организации притока, уже необходим специальный канал. Для сохранения микроклимата, в котором овощи, фрукты могут храниться длительное время, крышка погреба всегда остается закрытой. Соответственно, вытяжной вентиляционный канал так же нужно прокладывать под землю на этапе строительства ямы.

Дышать корнеплоды, хранящиеся под землей, не умеют. Но, в них содержится много влаги, которая интенсивно выделяется. Особенно, на этапе закладки в овощехранилище, осенью. Поэтому вентиляция жизненно необходима.

Вопрос, как сделать вентиляцию в погребе для обеспечения нормального микроклимата, актуален в частном доме, гараже, отдельно стоящей погребице. Самым дешевым вариантом является вентиляция естественного типа. Основными условиями воздухообмена являются:

· наличие тяги;

· обеспечение проектной кратности обмена;

· наличие двух каналов – приточного и вытяжного.

Перед тем, как сделать вентиляцию в погребе своими руками, необходимо четко представлять ее принцип действия. Тяга возникает только за счет разницы давления снаружи и внутри подземного помещения.

Давление можно изменить несколькими способами – нагревом либо увеличением высоты вытяжного канала. Это следует из формулы для расчета гравитационного напора, то есть тяги:

Р = H*g*Δρ

В этой формуле g – величина постоянная, ускорение свободного падения, 9,8 м/с2. Н – высота трубы или встроенного вентиляционного канала. Δρ– разница плотности уличного воздуха и нутрии помещения. И эта плотность, как раз, изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.

В погребе это +4 … + 7 градусов стабильно. А на улице от -30 градусов зимой до +40 градусов летом. По законам физики холодный воздух всегда опускается вниз, теплый поднимается вверх.

Соответственно, естественным способом, без вентилятора, подать свежий воздух с улицы в подземную яму можно только в том случае, когда его температура ниже +4 … +7 градусов Цельсия.

С момента весеннего потепления, летом и до осеннего похолодания теплый воздух с улицы через трубу приточки вниз е пойдет, ни при каких условиях. Если, только, не применить вентилятор.

Но, есть еще теплообмен между физическими телами. И, если крышку погреба летом открыть, постепенно нагреется верхняя часть его стен, затем весь объем помещения целиком. Температура в яме поднимется выше нужного уровня.

Другими словами, естественный воздухообмен в погребе возможет только с осени до весны. Но, зимой возникает другая проблема – холодным воздухом можно заморозить хранящиеся корнеплоды и овощи. Поэтому на зиму закрывается, и приточный, и вытяжной канал.

И весь период вентиляции сводится к двум коротким промежуткам времени весной и осенью. Если только не использовать подогрев в приточном канале.

Этот вариант, как сделать вентиляцию в погребе гаража с рекуператором, пригоден исключительно для частного дома.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе ‒ Подготовка подвала к постоянной эксплуатации

Устройство вентиляции в подвальном помещении, предназначенном для хранения продуктов, монтажными работами не заканчивается. Для обеспечения нормального микроклимата в погребе, его необходимо хорошо просушить, проверить эффективность работы системы и соблюдать определенные правила при дальнейшей эксплуатации.

Способы просушить новое помещение

Перед началом просушки погреба необходимо проверить эффективность работы смонтированной системы. Это связано с тем, что влага во время сушки должна удаляться и проще всего это сделать через вытяжную трубу. Для проверки сверните в рулон старую газету и подождите, пока она прогорит примерно на четверть.

После этого потушите ее таким образом, чтобы она продолжала тлеть. Если дым от газеты свободно удаляется через вытяжку, то система работает нормально, если нет, то нужно еще раз проверить правильность расчетов и высоту вывода трубного оголовка.

Просушку следует проводить в теплое время года, до закладки продуктов в погреб на хранение. Суть распространенных и доступных способов просушки заключается в повышении температуры воздуха внутри помещения, что спровоцирует усиленный воздухообмен и удаление испарившейся влаги через вытяжку.

Влагопоглощающие материалы

Возможен вариант, использования гигроскопичных веществ, типа негашеной извести, прокаленной поваренной соли или дорогих технических силикагелей, активно и эффективно поглощающих, различную влагу. Это очень продолжительные и затратные способы. Поэтому, правильно сделать вентиляцию в погребе своими руками, становится значительно дороже. Но, как показывает практика, использование влагопоглощающих материалов, заметно уменьшает количество влаги и хорошо стабилизирует оптимальный микроклимат, в подземном строение.

Пламя на входе в вытяжную трубу

Если зажечь большую свечу или простую спиртовку, а далее, поднести пламя к вытяжному отверстию, то воздух станет нагреваться и циркуляция ускориться. Поступающий с улицы сухой и теплый воздух, начнет заметно прогревать погреб. А значит, активно поглощать влагу и выводить на улицу. Однако, потребуется большое количество свечей и процесс нагрева воздуха, занимает несколько дней. Поэтому, такой способ нагрева, на много затратный и менее эффективный.

Свечи для просушки подвала

Использование источника тепла

Если установить источник тепла, прогреть помещение погреба, намного быстрее. Это может быть жаровня, печка-буржуйка, электронагреватель и да-же, обычная газовая горелка. Применение открытого огня, заставляет решать задачу, эффективного удаления продуктов горения: угарный газ и т.п. Поэтому, такой источник тепла, обычно опускают вниз на подвеске.

Сушка с помощью жаровни

Конечно, электронагреватели любой конструкции сравнительно безопасны. Такое преимущество связано, из-за отсутствия угарного газа. Но все-же, потребуют дополнительные финансовые траты ‒ оплата за электроэнергию. Поэтому, выбор оптимального и практичного способа прогрева подземного хранилища, остается только за вами.

Помимо, указанных выше мер, дополнительно, про эффективную борьбу с сыростью в подвале капитального строения, можно свободно прочитать, в информационной статье: «Как избавиться от сырости в подвале».

Системы вентиляции

Вентиляция в гараже с подвалом

Виды вентиляционных систем

Есть ряд методов, как сделать вентиляцию в погребе (а также в гараже, сарае и т. д.). Рассмотрим их.

Принудительная. Воздух в такой системе движется за счет одного или нескольких вентиляторов.
Естественная. На улицу выводится вертикальный канал, где благодаря перепадам температуры/высоты образуется тяга.

Если площадь погреба достаточно большая, то, как правило, вполне хватает и естественного воздухообмена

Но важно лишь, чтобы приток воздуха компенсировался вытяжкой – так холодные массы будут вытеснять теплые, обеспечивая тем самым циркуляцию. Безусловно, летом ввиду очевидных причин естественная тяга становится более слабой

Да, летом здесь продукты обычно не хранятся, но, тем не менее, необходима подготовка помещения к зиме (детальнее об этом расскажем несколько позже).

Принудительная вентиляционная система обходится недешево, а потому без крайней необходимости ее не используют. К такой необходимости можно отнести:

летнее время (воздухообмен и просушивание организуют на время);
продолжительное хранение продуктов, которые требуют соответствующих климатических условий;
наличие нескольких помещений в подвале, требующих разного микроклимата;
использование подвала для иных целей (к примеру, в качестве котельной или же тренажерного зала).

Как правильно сделать вентиляцию в пластиковом погребе своими руками

Установка вентиляционной системы требует определенных временных и денежных затрат. Необходимо провести тщательную подготовку, после чего можно приступать к работе.

Расчет размеров

Чтобы обеспечить максимально точный вывод и ввод воздуха, необходимо правильно рассчитать диаметры труб. Вам потребуется воспользоваться простыми формулами, чтобы получить результат. Сначала измерьте параметры помещения и найдите его площадь. После этого посчитайте количество проходимых воздушных потоков, учитывая кратность. Используя полученные значения, необходимо найти зависимость между ними.

Найдите оптимальный расход энергии и возможные траты на систему.

Как установить цокольный дефлектор в подполе

Дефлектор необходимо установить, если будет использоваться ветер для запуска системы. Конструкция состоит из нескольких рабочих частей:

элемент, который помещается на вытяжку;
колпак для отвода грязи и мусора;
основная часть, которая закрепляется на кронштейнах.

Установка дефлектора происходит на вытяжную трубу. Это не требует особых усилий.

Достаточно закрепить конструкцию при помощи крепления.

Утепление отдушины из погреба

В холодное время года требуется утеплить вытяжку. Используется любой изоляционный материал. Это поможет избежать формирования инея, а также формирования излишней влаги в помещении.

Процесс установки конструкции заключается в таких этапах:

Труба устанавливается на высоте двадцати сантиметров от уровня потолка.
Верхняя часть вытяжки должна размещать на максимально возможной высоте, чтобы обеспечить оптимальный уровень циркуляции воздушных потоков.
Нижняя часть не должна достигать пола, чтобы ее не погрызли грызуны.
Не следует использовать слишком много изгибов, чтобы в трубе не скапливался конденсат.

Чтобы система работала исправно, следует организовать ток воздуха с помощью двери. Это не самый результативный, но простой способ.

Как обустроить естественную вентиляцию

Как правило, вентиляция состоит из двух каналов – вытяжного и приточного. Для их обустройства обычно используют ПВХ трубы одинакового диаметра. Во время работы нужно соблюдать несколько несложных правил.

Начало вытяжной трубы должно быть минимум в 20 см от потолка, в противном случае он (потолок) начнет «потеть».
Вытяжку нужно поднять как можно выше для обеспечения качественной вентиляции. Идеальный вариант – это труба вровень с кровлей.
Приточная труба должна начинаться в 35-50 см над полом, а заканчиваться над уровнем цоколя.
Для отдельного погреба трубы лучше располагать вертикально, без каких-либо поворотов.
Если же погреб оборудован под сараем или домом, то воздуховоды стоит обустраивать с минимумов поворотов. Двух изгибов вполне хватит, чтобы вывести трубу наружу через стену.

Порой вентиляцию оборудуют одной комбинированной трубой, которая разделена перегородкой на две секции. Этот способ не очень эффективен, поскольку перепада высот между участками нет. Более того, отверстия находятся в одном месте, а потому циркуляция будет плохой.

Видео – Как обустроить вентиляцию в гаражном подвале

Иногда в Сети советуют улучшать естественную тягу посредством дефлекторов – специальных железных насадок на трубу вытяжки. Благодаря им при обдуве ветром образуется небольшая зона разряжения, что способствует усилению тяги. И чем сильнее ветер, тем лучше воздух вытягивается из погреба. Но зимой использование дефлекторов – это не лучшая идея, поскольку:

для нормальной работы дефлектора он должен быть выведен из подветренной стороны (то есть его нужно поднять над кровлей);
заслонку придется регулировать после каждого погодного изменения;
свежий воздух будет поступать в таком же количестве, в каком теплый выходит наружу; следовательно, если сильный ветер или мороз, продукты могут попросту замерзнуть.

Для более детального ознакомления с вопросом рекомендуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоролик.

Выбор воздуховодов и труб для вентиляции погреба

Для вентиляция погреба необходима приточная труба и вытяжная труба. Она может изготавливаться из разных материалов: пластиковые, оцинкованное железо, асбест. Длину воздуховода выбирают так: вытяжная заканчивается приблизительно в 20 см от потолка, и выходит на крышу. Она должна быть выше конька минимум на 50 см. Приточный канал находится в противоположном углу и расположена в 30 см от пола.

Пластиковые трубы или металлические воздуховоды?

Для вентиляции в погребе могут использоваться как металлические, так и пластиковые материалы. Причем пластиковый вариант используются на много чаще, а на сегодняшний день вовсе считаются самым востребованным вариантом.

Металлические воздуховоды делают редко, но для этого материала характерна дешевизна. В то же время этот материал подвержен коррозии и может быстро сгнить. Конечно, с этой проблемой можно бороться, покрыв трубу перед закапыванием специальной защитной эмалью. Еще одно преимущество пластиковых материалов, на их внутренней стороне меньше образуется конденсат.

Расчет сечения

Для погребов разной площади, необходимо правильно рассчитать необходимый диаметр трубы. Профессиональные строители используют для этого сложные формулы, но для самостоятельного монтажа есть способ попроще.

Расчет диаметра трубы проходит следующим образом:

Отталкиваемся от того, что на 1 м2 сечение должно быть 26 см2. Считаем на подвал размером 3*2.
Вычисляем площадь погреба: 3*2=6 м2;
Теперь исходя из размера необходимого сечения на 1 м2, вычисляем площадь сечения: 6*26=156 см2;
Теперь высчитываем радиус вентиляционного канала: √(T/π)=√(156/3.14)≈7.05 см;
И исходя из этого высчитываем необходимое сечение: 14=140 мм.

Чтобы гарантировать более эффективную циркуляцию воздуха, рекомендовано устанавливать приточную трубу на 15% меньше в диаметре, чем вытяжная.

Нормы вентиляции подвала многоквартирного дома (погреба)

Подвальное помещение в обязательном порядке нуждается в обустройстве естественного или искусственного воздухообмена. В противном случае скапливается сырость, что приводит к формированию плесени и грибка на стенах здания. Это оказывает неблагоприятное влияние на здоровье жильцов.

Дефицит притока свежего воздуха и оттока влажного неизменно приводит к накапливанию конденсата.

На уровень влажности также могут повлиять следующие факторы:

низкий уровень изоляции от попадания влаги или ее полное отсутствие;
частные дожди и неблагоприятные погодные условия в виде сырости, снегопадов и других;
старая постройка, на стенах которой есть трещины – через них попадает жидкость внутрь;
на стенах конденсируются пары, что вызвано постоянными перепадами температуры.

При неправильном обустройстве системы вентиляции все жители страдают. При этом возможно возникновение таких неблагоприятных явлений:

духота – воздух в подвальном помещении становится тяжелым, удушливым, спертым;
отделка и половое покрытие потрескаются из-за постоянной влажности и резкой смены температурных режимов;
фасад постройки начнет трескаться, что может повлиять на срок ее эксплуатации;
если нет дополнительного покрытия, на первом этаже пол начнет отставать и трескаться;
продукты в погребе будут быстро отсыревать и портиться;
из-за процессов гниения воздух застаивается, что приводит к распространению неприятных запахов в помещении.

Погреб принято обустраивать таким образом, чтобы помещение контактировало с внешней стеной жилого сооружения.

Исходя из перечисленных выше факторов, становится понятной необходимость обустройства вентиляции подвального помещения. Это требуется в обязательном порядке в соответствии с нормами гигиены

Особенно это важно для небольших построек, где требуется периодически освежать воздух

Эффективный воздухообмен позволит не только хранить продукты значительно дольше, но и исключит опасность образования плесени и грибка.

Схема вентиляционной системы

Схемы вентиляции погребов

Почему необходима система вентиляции в подвале

Конденсат на потолке погреба из-за плохой вентиляции

Многие владельцы приусадебных участков, разбираясь в вопросе, нужна ли вентиляция в погребе, приходят к выводу, что оборудование подвала вытяжкой бессмысленно.

Кроме того, бытует мнение, что любые технические отверстия в стенах и потолке таких сооружений будут мешать формированию особого микроклимата. В реальности же все совсем наоборот.

Благодаря использованию вентиляции в подвале не скапливается влага. Кроме того, внутри помещения при любых погодных условиях поддерживается постоянная температура, подходящая для хранения пищевых продуктов.

Гидроизоляция подвала

Стенки погреба в идеале следует пропитать проникающей изоляцией на этапе строительства. Не слишком дешево, придется выложить пару-тройку тысяч, зато грунтовые воды гарантированно не побеспокоят.

Грызуны выказывают тенденцию рыть норы и грызть кирпич. Защитить может специальный теплоизолятор, положенный снаружи. Эковата дорогая, но утеплитель не грызут мыши, ведь в состав входит бора, вызывающая удушье. Придется использовать традиционные средства, вроде плит полиизоцианата. Сойдёт и утрамбованный песок под полом, керамзит по бокам и геотекстиль вдоль наружной грани кирпичной кладки.

Нужна дренажная труба с дырочками и насос для откачки воды. Это слишком сложно. Монтаж вытяжки в погребе, защищенной гидроизоляцией, даст гораздо лучший эффект. По периметру пола делают углубления для сбора конденсата и отведения влаги в канализацию. В нашем случае достаточно канавок, хотя потоп маловероятен.

Конденсат выпадает летом, если воздух забирать с улицы. На морозе большой влажности нет, а в подвале сухо, поскольку избыток влаги упадет под входной трубой, в том числе инеем. На зиму мотор убирают. Достаточно перепада температур и ветров на крыше. Штиль зимой в редкость даже на высоте трех метров.

Устройство вытяжки в погребе не требует больших усилий, если заложено уже на этапе проекта. Не гарантируем, что обратный клапан на пружине сработает от естественного побуждения, стальную спираль на зиму лучше демонтировать. Главное – не вызвать обратный поток. Забор в холодное время лучше делать из помещения, чтобы воздух не пытался выйти через оба отверстия. При открытом люке в подпол схема сработает.

Надеемся, информация окажется полезной, хотя конструкция и нуждается в доработке.

Естественная вентиляция

Самым простым способом обеспечить в подвале оптимальную температуру и приток свежего воздуха является монтаж естественной вентиляции.

Погреб заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

При обустройстве правильной вентиляции погреба естественным путем вы получите следующие преимущества:

Невысокая стоимость конструкции. При монтаже естественной вентиляции вы тратитесь только на строительные материалы, которых для нее нужно не так уж много.
Возможность монтажа системы не только в процессе строительства подвала, но и после его завершения.
Простота монтажа. На то, чтобы создать в подземном хранилище систему естественной циркуляции воздуха, не нужно большого количества времени и усилий.

К недостаткам такой системы вентиляции в погребе можно отнести то, что с ее помощью не получится четко регулировать температурный режим. Кроме того, если снаружи будет такая же температура, как и в подвале, то циркуляция воздуха просто не будет происходить.

Правильное устройство вентиляции: 1 — приточная труба; 2 — вытяжная труба; 3 — утепление вытяжной трубы; 4 — психрометр и термометр для контроля температуры и влажности; 5 — регулировочные задвижки

Установка системы естественной вентиляции

Для того чтобы воздух в подвале циркулировал естественным путем, понадобятся две трубы. Материал труб может быть различным, в последнее время часто используются трубы из ПВХ – они недорогие, легкие и долговечные. Также вентиляционные трубы могут быть металлическими, пластиковыми и даже железобетонными. Сечение труб выбирается в зависимости от объема хранилища. К примеру, оптимальное сечение вентиляционной трубы в подвале площадью 6-8 м² – 120х120 мм.

Если вы собираетесь делать вытяжку в погребе с одной трубой, то ее сечение должно быть больше. Например, для того же подвала на 6-8 м² оно начинается от 150 мм. Использование только одной трубы возможно в случаях с небольшими хранилищами. При таком варианте конструкции в одной трубе располагаются сразу два канала – приточный и вытяжной. Каждый из них оснащается собственной заслонкой, при помощи которой регулируется интенсивность притока и оттока воздуха.

При монтаже естественной вытяжки в погребе своими руками нужно учитывать ряд нюансов:

чем выше расположено отверстие вытяжной трубы, тем больше эффективность циркуляции воздуха в системе;
внешние выходы труб необходимо закрывать специальными козырьками, иначе в них будет попадать дождевая вода или снег;

Козырек вентиляционной трубы погреба

чем меньше поворотов и изгибов у труб, тем лучше будет осуществляться вентиляция;
обе трубы должны быть одинакового диаметра.

Естественная вентиляция для небольших хранилищ является простым и эффективным вариантом вытяжки в погребе. Как сделать такую же эффективную систему для большого хранилища? В этом случае не обойтись без принудительного нагнетания воздуха.

Как подсчитать сечение трубы

Для небольших погребов это вычисление лишнее. Хотя формулы имеются, берите диаметр 10 см. На квадратный метр площади берется 26 квадратных сантиметров трубы. Это ориентировочная цифра для естественной вентиляции. Трубы для монтажа оборудования берем стандартные.

Многие возразят, что вентилятор ставят на вытяжной канал, однако условия эксплуатации неблагоприятные, реально создать опасность для жизни. Достаточно плотно загерметизировать люк в погреб для воплощения задумки в жизнь. Не забудьте под козырьком выходной трубы поставить сетку, чтобы избавиться от возможных инородных тел, птиц и насекомых.

Как просушить погреб

Перед тем как просушить подвал необходимо:

Убрать все с полок и освободить ящики.
Разобрать все конструкции, которые очищаются обыкновенной горячей водой, с разведенными в ней мылом и питьевой содой. После этого все элементы обрабатываются смесью извести с медным купоросом, что поможет убрать вредные бактерии и плесень. Затем конструкции подлежат сушке на солонце. Эти меры необходимы для эффективности результатов всех усилий.
Места, освобожденные от мебели тщательно промываются, удаляется грязь и плесень. Помочь в этом может смесь соли с серной кислотой, оставленной в погребе примерно на три часа. Обезопасить подвал от грибка может применение серы, которой окуривается пространство и затем проветривается.

Предлагаем ознакомиться Какие сыроежки горчат

Для просушки подвала своими руками понадобятся:

Дренажные трубы.
Элементы для крепления.
Лопата.
Насос.
Гидроизоляторы.
Геосинтетический материал.
Сода.
Серная кислота.
Песок, щебенка, гравий.
Известь.
Бумага.
Медный купорос.
Сетка оцинкованная.
Мыло хозяйственное.

Способы сушки подвалов заключаются в следующем:

Сушим подвал с помощью жаровни. В центре помещения устанавливается металлическая емкость, внутри разводится огонь. Пламя поддерживается до полного высыхания подвала. Схема жаровни представлена на фото.

Схема установки жаровни для сушки в подвале

Устройство металлической печи.
Улучшение в погребе естественной вентиляции. В этом случае используются обычные свечи, размещенные под вентиляционной трубой, которая доходит практически до пола. Это способ менее затратный, и довольно эффективный.

Схема установки свечей для просушки подвала

При этом способе порядок работ такой:

До самого пола продлевается вентиляция.
Ставится под отверстием трубы в металлической емкости зажженная свеча.
Для создания тяги внутри трубы поджигается кусочек газеты.
Ставя новую свечу под трубой несколько дне подряд, можно решить проблему осушения подвала.

Существует несколько способов, которые могут предотвратить скопление влаги в погребе.

Инструкция его создания состоит в следующем:

Вдоль стен подвала устанавливаются трубы, соединенные между собой.
Выкапываются глубиной примерно 40 сантиметров канава.
Выравнивается ее дно.
Канава заполняется щебенкой или гравием.
Укладываются дренажные трубы.
Все вновь покрывается гравием.
Укладывается сверху слой геосинтетического материала.
Материал засыпается песком и выравнивается.
Подводятся трубы к колодцу, куда собирается вода.
В колодец помещается насос, который включается при повышении уровня воды и отключается при его нормализации (читайте Откачка воды из подвала насосом).
Для организации вывода воды присоединяется к насосу шланг или труба, что позволяет лишнюю воду отвести в любое место, где не находится подвал. Как просушить его после этого, каждый решает самостоятельно.

Этот метод необходим для ограждения фундамента от подземных вод.

В этом случае:

Вырывается канал шириной и глубиной по 40 сантиметров.
Выкапывается скважина до песка.
Устанавливаются дренажные трубы.
Для предохранения попадания в дренажные отверстия земли и грязи, труба укрывается оцинкованный решеткой.
Дно покрывается геосинтетическим материалом.
Укладывается слой щебенки или гравия.
Все засыпается землей.

Это самый дорогой и сложный метод просушки, но и самый эффективный.

При этом методе необходимо:

Просверлить отверстия 4 мм диаметром по периметру подвала.
В них вставляются специальные приспособления, которые соединяются с насосом и обеспечивают ввод под высоким давлением гидроизоляторов.

Какой материал выбрать

Кирпич применяют, если хранилище только строится. Но в любом случае делать простенький фундамент, строить трубу, делать выход через кровлю – лишние проблемы.

Из остальных вариантов остаются сэндвич, асбоцемент и пластик. Сэндвич – лучший вариант, но дорогой. Имеет смысл применять в северных регионах.

Для прямых труб неплохой вариант – асбоцемент. Но на них нет комплектующих: отводов для поворота, дефлекторов, решеток. А еще он тяжелый и хрупкий.

Оптимальный вариант – использование круглых труб для наружной канализации. Дешево, промышленность выпускает любые комплектующие и трубы. Можно применять только трубы из поливинилхлорида. ПВХ устойчив к ультрафиолету, не боится дождя, отрицательных температур. Пластик легкий и прочный, не хрупкий. Гладкие стенки не тормозят поток воздуха. В принципе, нельзя использовать трубы для внутренней канализации и вентиляции. Они не устойчивы к ультрафиолету.

Дефлектор для вентиляции в погребе: как сделать устройство своими руками

Принцип работы дефлектора состоит в том, что воздушные потоки, рассекаясь о диффузор, создают в вентиляционной трубе повышенную тягу, за счет чего осуществляется циркуляция воздуха. Использование дефлекторов позволяет сэкономить на электроэнергии, а также увеличить эффективность работы принудительной системы вентиляции. Кроме того, такая конструкция может успешно использоваться и в системе естественного типа.

Различают несколько типов дефлекторов. Рассмотрим самые популярные из них.

ASTATO – дефлектор, который может работать от электродвигателя или от ветра. Конструкция устройства подразумевает наличие специального датчика, который автоматически отключает механическую тягу при достаточной силе ветра. Такой вариант устройства выгодно использовать в тех случаях, когда силы ветра не всегда хватает для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Электродвигатель в таких моделях является достаточно экономным, так что можно не переживать по поводу перерасхода энергии.

Дефлектор-флюгер – вращается исключительно за счет силы ветра, хорош тем, что может подстраиваться под любое направление воздушных потоков. К недостаткам можно отнести то, что входящие в состав конструкции подшипники нуждаются в регулярной смазке и периодической замене. Кроме того, если вы используете такой дефлектор в схеме вентиляции погреба, то учтите, что при низких температурах его механизм может замерзнуть.

Дефлектор-флюгер

Статический дефлектор – относительно новая модель, которая характеризуется наличием эжектирующего вентилятора. При относительно высокой стоимости обладает такими преимуществами, как пониженный уровень шума при работе, высокая эффективность, отвод влаги из системы.

Ротационная турбина – устанавливает в местности со стабильным сильным ветром, поэтому такая конструкция не пользуется большой популярностью.

Кроме этого, существуют шарообразные и Н-образные дефлекторы, дефлекторы Григоровича и другие варианты. Выбор модели зависит от особенностей вентиляционной системы и местности, в которой располагается подвал.

Ротационные вентиляционные дефлекторы

Изготовление дефлектора своими руками

Данное устройство чаще всего изготавливается из листов оцинкованной или нержавеющей стали, а также из пластика. Пластиковые модели дешевле, чем их стальные аналоги, и привлекательнее выглядят, но не могут похвастаться долговечностью. Кроме того, пластиковые дефлекторы очень чувствительны к высоким температурам, поэтому не стоит устанавливать их в том случае, если вентиляционная система совмещает в себе функции дымохода.

Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению дефлектора, необходимо рассчитать его параметры. Высота дефлектора рассчитывается по формуле: H = 1,7xD, в которой D – это диаметр вентиляционной трубы. Ширина колпака равна диаметру, умноженному на 1,8, а ширина диффузора – диаметр, умноженный на 1,3.

Чертежи вентиляционного дефлектора своими руками выполняют на картоне или плотной бумаге, после чего по ним вырезают детали из металла или пластика. Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

бумага или картон для чертежей;
ножницы по металлу для вырезания деталей;
лист металла или пластика;
маркер или строительный карандаш;
дрель со сверлами различного диаметра.

Эскиз дефлектора: d — диаметр трубы; d1 = d*1,26; d2 = d*1,7; h = d; h1 = d*0,7; h2 = d*0,25; D = d*2; H = d*1,2

Также рекомендуется при работе использовать средства индивидуальной защиты, то есть специальные очки и перчатки. Само изготовление дефлектора производится в следующем порядке:

Контуры изделия переносятся с чертежа на лист металла. Сюда входят развертки колпака, внешнего цилиндра, стоек и диффузора.
При помощи ножниц по металлу данные части вырезаются.
Соединение частей между собой осуществляется при помощи заклепочного пистолета.
Готовый дефлектор устанавливается на оголовке трубы и закрепляется хомутами.

При устройстве вентиляции в погребе, монтаж дефлектора является очень ответственным моментом. Установку устройства лучше всего производить вдвоем, так как работы обычно проводятся на высоте. Сначала на выходе вентиляционной трубы закрепляется нижний цилиндр конструкции. Делается это при помощи хомутов либо специальных болтов с дюбелями. После этого к цилиндру крепится диффузор, поверх которого устанавливается защитный колпак. Места соединения частей при помощи болтов рекомендуется дополнительно обработать специальным антикоррозийным составом.

На схеме вытяжки в погребе дефлектор занимает очень важное место, поэтому его сборке и монтажу необходимо уделять особое внимание

Конструкции различных дефлекторов вентиляционных труб

Расчет вентиляции для погреба

Расчет для крупных хранилищ проводится в соответствии с СП 60.13330.2012 и СП 105.13330.2012. Определяются параметры систем, обеспечивающие благоприятный микроклимат для хранения разных видов овощей. В расчетах учитываются климатические условия, конструктивные решения элементов системы и экономическая эффективность. Для домашних подвалов использовать такую точную и сложную методику нет большой необходимости.

Самый простой вариант — рассчитать вентиляцию для погреба исходя из нормативной кратности воздухообмена. Согласно СНиП она составляет 4-6, то есть воздух за один час должен полностью заменяться от 4 до 6 раз.

Рассмотрим на примере погреба размером 3х3 м высотой 2 м. Объем помещения 3*3*2=18 м³. При рекомендуемой кратности 4 расход воздуха составит 18*4=72 м³/час. Средняя скорость движения воздушных масс в трубе при естественной вентиляции принимается равной 1 м/ч. Сечение подбирается по таблице:

Для расчета принудительной вентиляции скорость движения воздуха в воздуховоде принимается 3-5 м/ч. Выбираем по таблице сечение воздуховода для нашего расхода. Видим, что для наших данных достаточно трубы диаметром 100 мм. Вентилятор подбирается исходя из требуемого объема воздухообмена и размеров канала, куда прибор будет устанавливаться.