Установка столбов для забора: пошаговая инструкция

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы  ровно, пока бетон не затвердеет

Затем, используйте  уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Материалы для забора

Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

• неоцинкованная;
• оцинкованная;
• пластифицированная.

Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающее покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

Рабица из простой черной проволоки

Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

Оцинкованная рабица

Пластифицированная сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

Пластифицированная сеткаСравнение сетки Рабица ТМ Казачка с другими

Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

Металлические столбы для сетки рабица

Измерьте общую ширину панели забора

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния  (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили расстояние  до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех столбов.

Установка деревянных столбов

Для сооружения забора рекомендуется использовать металлопрокат диаметром 10-15 сантиметров. Размер зависит какая нагрузка оказывает воздействие

Перед монтажом важно просушить элементы, а затем обработать их. Защитить древесину от гниения можно используя раствор купороса либо же использовать современные антисептические растворы

Нижнюю часть, которая находиться под землей нужно осмолить, а затем дополнительно обернуть рубероидом.

Когда предполагается возвести ограждение высотой до 2 метров, то наземная часть столба должна равняться не менее 1,5 метрам. Заглубить рекомендуется 50 сантиметров. Увеличивая наземную часть, то углублять потребуется больше пропорционально. Рекомендуется использовать пропорцию 1/3. Третья часть длины элемента должна углубляться. Формула дает возможность сделать забор максимально прочным.

Яму стоит пробурить, используя бур, ее рекомендуется формировать больше опоры. Когда яма готова дно рекомендуется полностью закрыть песком либо отсевом, сформировав подушку. Затем стоит опускать опору. Установив его вертикально, нужно засыпать щебень утрамбовав его. Верхним слоем станет земля

Важно выполняя монтаж контролировать вертикальность каждой части, от этого зависит итоговый результат

Устройство кирпичных столбов

Перед тем как начать непосредственное возведение столбиков нужно выполнить заливку фундамента. Самым лучшим вариантом является ленточное основание. Для его обустройства рекомендуется подготовить траншею, уложив туда битый кирпич, бут, сверху залив бетонным раствором. Основание может выполнятся только под столбом ее лучше сделать немного больше чем будет сама опора. Наземную часть рекомендуется сделать соответствующего размера, как столбик

Важно забетонировать предварительно арматуру, как вариант используется профилированная труба, она должна переходить с фундамента непосредственно к столбу

Когда бетонное основание готово, полностью застыло стоит начинать кладку кирпича. Поверхность основание стоит покрасить жидким битумом либо использовать слой рубероида. Кирпич выкладывается вокруг металлического каркаса

Важно контролировать горизонтальность каждого ряда. После сооружения конструкции ее внутренняя пустота заливается бетонным раствором

Для получение надежного результата необходим опыт кладки кирпича. Не имея его, выполнение работы рекомендуется доверить опытным специалистам. Предварительно рекомендуется ознакомиться с их работами.

Окраска

При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

• очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
• металлической щеткой зачищают ржавчину;
• обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
• покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

Установка асбоцементных столбов для забора

Чаще всего используются заборные опоры диаметром в 12-14 см.

Асбоцементные столбы не считаются достаточно прочными, но в условиях правильного монтажа срок их эксплуатации вполне может превышать половину века.

При высоте опоры в 200-250 см глубина пробуренной ямы составляет 80-100 см.

Нижняя часть ямы должна быть расширенной, что позволяет выполнить укрепление заглубленного основания столба слоем рубероида с последующим бетонированием. Очень хороший результат даёт дополнение бетонирования стандартным армированием.

Для песчаных грунтов допускается выполнять установку менее трудоемким способом, который аналогичен монтажу металлических труб.

Ориентировочные цены на трубы разных размеров

В продаже предлагается обширный выбор изделий из металлопроката, а число производителей труб постоянно увеличивается. Поэтому перед покупкой комплектующих для изготовления каркаса, нужно оценить рыночную стоимость продукции и спланировать бюджет на предстоящие работы.

Некоторые строители рассчитывают стоимость возведения с учетом стоимости труб за 1 погонный метр длины, а не за 1 тонну веса. Если уточнить общий метраж стоек и прожилин, можно грамотно составить цены.

Профильные трубы квадратной формы с параметрами 100х100 мм и толщиной 3 мм доступны за 360 руб. (погонный метр).

Прожилины, к которым фиксируется профильный лист, обладают меньшим диаметром, чем столбы. Они предназначаются для распределения веса отделочного слоя с последующей передачей нагрузок на вертикальные опоры.

При проектировании забора высотой до 2 м, для прогонов используют трубчатые профили с параметрами 40х20 мм и стенками толщиной 2 мм. Стоимость таких моделей начинается от 66 руб. за 1 пм.

Для заборов, к которым предъявляются повышенные требования по надежности и долговечности, используют трубы сечением 60х30 мм со стенками на 2-2,5 мм. Приобретение таких деталей обойдется в 96 руб. за погонный метр.

Установка деревянных столбов на участке

1. Сделайте разметку положения столбов 
   Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.

   Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.

2. Выкопайте или пробурите ямы
   С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.

   Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.

3. Установите столбы
   Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

   Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

   При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.

4. Выполните бетонирование столбов
   В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.

Какой материал можно использовать

Допускается использовать следующие разновидности опорных стоек, отличных по типу используемого при изготовлении материала:

• деревянные;
• бетонные;
• металлические;
• кирпичные.

Каждый из вариантов лучше ставить для заборного полотна определенного вида. Например, сетчатый материал проще установить на металлические опоры, так как в них уже предусмотрены крючки для крепления сетки. Профилированный лист отличается небольшим весом, что позволяет ставить для такого забора столбы из любого материала: кирпич, металл, дерево.

А вот конструкции, в которых обрезная доска – материал заборного полотна, чаще используют с металлическими или деревянными опорами.

Также встречаются комбинации: кирпичная или каменная стойка + наполнение секций из обрезной доски. Монтаж опор из бетона обычно выполняется при возведении конструкции из такого же материала.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

• средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
• длинная бечёвка и колышки для разметки;
• ручной либо механизированный бур;
• кувалда или портативный гидромолот;
• лопата штыковая;
• трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Выполнение разметки ограждения на участке

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

1. Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10—15 см шире сечения опоры.
2. Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
4. Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Подготовка

Правильная установка любых столбов для ограждения — одно из главных условий долговечности и прочности этого вида сооружения. Прочность опор со временем снижается как ввиду естественных причин — гниения древесины, коррозии металла и смещения грунтов, так и из-за неправильно проведенного процесса подготовки опор к установке.

Контрольные замеры

Для всех видов опор обязательно проводится обработка поверхности, которая будет находиться в грунте. Устанавливать необработанные защитной мастикой конструкции не рекомендуется как в котлованы под заливку бетоном, так и без бетонирования.

Для них предпочтительнее сделать пропитку мастиками на масляной основе за 3-4 дня до установки, а в день монтажа обработать битумной мастикой.

Усиление опоры дополнительным каркасом в основном делают для забора из сетки рабицы, когда длина изгороди велика, а заливка бетоном экономически невыгодна. Для этого на конце металлической трубы сваривается каркас из арматуры, проволоки или просто приваривается пластина. Когда опора устанавливается в котлован, каркас опускается на дно и сверху прижимается бутовым камнем или кирпичным боем.

Схема заполнения

Особенности грунта пучинистого типа

Есть особенности установки забора, которые располагаются в местах пучинистых грунтов. Основная опасность заключается в возможности грунта вытолкнуть опоры из земли с самим основанием. Даже надежный столб на пучинистом грунте может покоситься, испортив забор. Наличие близко расположенных грунтовых вод также ухудшает ситуацию. Их наличие ускоряет процесс гниение или образование коррозии

При таком положении вещей очень важно предпринять дополнительные меры по защите опор

Отдельные источники могут посоветовать делать яму под фундамент ниже прохождение грунтовых вод. Но такая методика не всегда оправдывается, а также может только увеличить расходы материалов. Более эффективным методом является устройство дренажной системы. Для этого необходимо дно приготовленной лунки заложить слоем керамзита, щебня. Слой должен составлять около 15 сантиметров. По кругу засыпать элемент необходимо не землей, а щебнем. Именно такая прослойка позволит предотвратить проникновение воды.

Дополнительные меры по защите данных деталей, нужно выполнять для железных либо деревянных

Также неважно используется профнастил или самая простая сетка рабица для обшивки. Дополнительные меры позволят увеличить срок службы ограждения сохранив привлекательный внешний вид

Поэтому не потребуется проводить никакого рода ремонтные работы.

Поставить забор своими руками под силу каждому. Способы выполнения данного процесса напрямую зависеть какой материал выбран. Ставить столбы, а затем закрепить поперечные перекладины, можно самостоятельно, но в отдельных случаях стоит взять себе помощника. работа таким образом выполняется быстрее.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Разметка заборной конструкции

Для того, чтобы ограждение находилось точно в том месте, где ему и положено быть, следует предварительно определить периметр забора и выполнить его разметку. От правильной разметки на данном этапе будет зависеть срок эксплуатации установленного забора, также и дальнейшее размещение ворот, калитки по отношению к входной двери дома и дорожкам.

Следует отметить, что процесс разметки не требует наличия особых навыков в сфере строительства и огромного опыта. Тем не менее, работу необходимо выполнять аккуратно, ведь любая неточность может привести к нежелательным последствиям.

Нельзя допустить следующие ошибки:

• Нарушать линию ограждения, иначе заборные секции будут располагаться в виде гармошки, находясь не в одной плоскости;
• Просветы между столбами не совпадают с размером секций. В этом случае секция может запросто не поместиться в просвет или же зазор будет сделан слишком большим;
• Произойдет смещение ворот, а также калитки, что потом практически невозможно исправить.

Виды труб для забора профильная или круглая что выбрать

Эксперты утверждают, что круглые изделия обладают минимальным сопротивлением и жесткостью. Но по удобству установки они сильно уступают профильным моделям. Прямоугольные опоры и прогоны легко разрезаются и соединяются посредством сварочного оборудования. Плоское покрытие обеспечивает плотный и жесткий монтаж всех частей ограждения.

Но при идентичном диаметре и весе круглая труба превосходит профильный вариант по допустимому усилию на изгиб. Поэтому при установке труб для ограждения с круглой формой можно сэкономить, используя меньший вес опоры. Также изделие удобнее забивается в почву путем вкручивания воротом.

Планирование и разметка

На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

• тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
• габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

На  прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

• для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
• для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Материалы для самостоятельной постройки забора

Установка деревянных столбов для забора

Ограждение получится надёжным и красивым, если правильно подобрать материалы для всех элементов конструкции, а соблюдение правил установки исключит влияние ветровых нагрузок и пучинистой почвы.

Наиболее распространёнными строительными материалами, пригодными для изготовления стоек, являются дерево, металл, бетон и кирпич.

Дерево

Деревянные столбы применяют, чтобы сделать самые простые заборы, например, для оград из штакетника, сетки рабицы, плетней.

Преимущества материала:

• низкая цена;
• доступность в продаже;
• простота обработки и установки.

При всех плюсах дерево обладает существенным недостатком — быстро портится под открытым небом от воздействия солнечных лучей и влаги

Поэтому при монтаже опор особое внимание обращают на защиту древесины от гниения. Подземную часть столбов обрабатывают открытым огнём, пропитывают антисептиками или смолят натуральными или химическими составами

Наземную часть ежегодно красят или покрывают защитными лаками.

Горючесть дерева — второй важный недостаток, исправить который можно, пропитав материал антипиреновыми смесями. Делать это необходимо ежегодно, так как состав со временем теряет способность противостоять открытому огню.

Забетонированный деревянный столб

Способы установки деревянных опор:

• Забиванием. Нижний край бруса затачивают топором или рубанком. Ударяя молотом по стойке, забивают её в землю.
• Бетонированием. Отрывают ямку диаметром от 150 мм глубиной от 600 мм. Помещают предварительно обработанный столб и проводят заливку бетонной смеси.
• Установка в защитную гильзу. Отличается от метода бетонирования тем, что столб помещают в трубу из пластика, металла или короб из досок. Пространство между столбом и гильзой бетонируют, а внешнее пространство засыпают землёй и трамбуют.

Первый способ используют для временных заборов, так срок службы опор редко превышает в этом случае 4–5 лет. После этого древесина сгниёт или сломается от ветровой нагрузки или будет выдавлена в пучинистых глинистых почвах.

Металл

Металлические опоры возводят для тяжелого забора

Металлические стойки универсальны и подходят для заборов из дерева, профлиста, поликарбоната, рабицы, стальных труб или круглой арматуры.

Кладку кирпичных опор также проводят вокруг железной трубы или прута.

Достоинства:

• простота в монтаже;
• универсальность;
• невысокая цена;
• долговечность.

Для крепления лаг потребуются сварочный аппарат или дрель, что затрудняет проведение работ на неэлектрифицированном участке.

Несмотря на долговечность, столбы требуют ухода в течение эксплуатации — своевременная покраска увеличит продолжительность службы.

Монтируют металлические стойки забиванием, бетонированием бутированием.

Бетон

Бетонные столбы подходят для любого материала — сетка, дерево, металл

Установить забор можно с помощью готовых или самодельных бетонных опор. Материал долговечен, не боится сырости, прочен. Готовые столбики могут быть украшены декоративными элементами.

На бетонные столбы устанавливают самые разные заборы из любых материалов.

Среди недостатков выделяют высокую цену заводских изделий и большую массу, затрудняющую работы — потребуется помощник чтобы поставить ограждение.

Кирпич и натуральный камень

Заборы из этих материалов производят впечатление монументальности, а прочность позволяет делать любое заполнение. В то же время масса материалов предъявляет повышенные требования к обустройству фундамента. На пучинистых грунтах слабый фундамент может стать причиной наклона или падения забора, а демонтаж и возведение новой конструкции потребует немалых финансовых и трудовых затрат.

Кладку кирпичных стоек проводят вокруг забетонированной стальной трубы или арматуры, диаметр которой может быть от 32 мм. К трубе приваривают закладки для калитки или ворот, а также армирующую междурядную сетку.

Способы кладки

Большинство опор с декораторским оформлением внутри таят армированную трубу, которая начинается от фундамента или плотно замурована в земле. Для облицовки могут использоваться разные составляющие всевозможных форм и размеров.

Подобные строения обычно предназначены для тяжелых каменных или комбинированных заборов. Составляя одно целое с фундаментом опоры, могут быть обложены элегантным кирпичом или природным камнем в зависимости от предпочтений хозяев.Кому-то придется по нраву использование необработанных булыжников или специальных блоков.

В зависимости от проекта и заранее продуманного узора техники исполнения могут также разниться. Единственное что будет одинаково у таких строений это металлическая прочная основа внутри.