Как исправить наклонную стойку забора
Первый шаг в установке наклонной стойки – точно определить , почему наклоняется
Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, – это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены
Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.
Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.
А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.
На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.
В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:
Монтаж каркаса без сварки
Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.
Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.
После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.
А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:
https://youtube.com/watch?v=hXBiTwsWwKA
Вот два основных правила расположения перекладин:
- Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
- Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры
Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.
Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.
В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.
Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.
Установка столбов
Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).
Винтовые сваи.
Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.
Выбор материала
Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.
Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.
Земляные работы
Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.
Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.
Подготовка основания
Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.
Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.
Монтаж столбов
Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.
Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.
Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.
Как приварить прожилины?
Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.
Профильная труба 40/20
- Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
- Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.
Недостатки крепления с помощью сварки
Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.
Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.
Изготовление шиферного заграждения
Перед тем как построить забор, необходимо определиться с его конструктивным исполнением, способами установки.
Выбор конструкции
Волнистый шифер монтируют на каркас, сооруженный из металлических столбов и горизонтальных перемычек. Под такое заграждение заливают ленточный фундамент или бетонируют опоры в грунте.
также забор из волнового шифера может состоять из опор (профтруб) и горизонтальных деревянных лаг, к которым крепится листовой материал.
Установка плоского шифера осуществляется тремя способами:
- На горизонтальные прогоны из профтрубы (аналогично волновому). В этом случае листы фиксируются точечно специальными гвоздями.
- Непосредственно к опорам. Крепление секций проводится при помощи шпилек.
- В рамки, сваренные из стальных уголков.
Инструментарий
Для монтажа шиферной ограды потребуются:
- асбестоцементные листы;
- профтрубы для столбов;
- лаги з металла или древесины;
- бетон, щебень, песок;
- арматура;
- доски/плоский шифер для опалубки;
- крепления, болты, саморезы/шиферные гвозди;
- сварочный аппарат;
- болгарка, дрель;
- ручной бур;
- лопата, уровень;
- рулетка, колышки и нить для разметки.
Для временного ограждения стройки можно построить такой забор …
Подготовительные операции
Поскольку шиферные листы тяжелые, сделать самому забор из них не получится. Для проведения подготовительных и монтажных работ необходимо хотя бы 2 человека.
Осуществление разметки
Сначала проводят разметку территории. Начинают от любого угла, применяя деревянные колышки и веревку. Первые два элемента устанавливают на расстоянии, равному ширине фундамента. Их соединяют рейкой. Таким образом отмечают все углы ограждающей конструкции. Между ними натягивают нитку, обрисовывая границы будущего фундамента.
Помните: от качества разметки зависит ровность шиферного ограждения.
Рытье траншеи
Согласно разметке копают траншею под ленточный фундамент глубиной 30-40 см. В местах установки опор буром просверливают отверстия на 10-12 см. Максимально допустимая дистанция между столбами — 2,5 м.
Закладывание основания
На дно траншеи засыпают 10-15-сантиметровую песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают. Затем должен идти 8-10-сантиметровый слой щебня.
После этого следует установить опоры. Их вкладывают в пробуренные отверстия, проверяя вертикальность уровнем. Свободное пространство в ямах заливают раствором. Бетон должен просохнуть не менее суток.
После этого конструкцию армируют. Стальные пруты скрепляют между собой проволокой. Армирующая сетка должна находиться ниже поверхности будущего фундамента на 3-5 см.
Следующий шаг — установка опалубки. Ее делают из древесины или плоского шифера. Опалубка должна выступать над поверхностью грунта на 30-50 см. Траншею заливают бетонной смесью, выравнивая ее поверхность. Фундамент оставляют сохнуть 8-10 суток.
Монтаж горизонтальных лаг
Как сделать забор из шифера своими руками? Волнистый материал лучше крепить к деревянным направляющим, плоский — к металлическим. Стальные лаги приваривают к столбам, деревянные — прикручивают к предварительно приваренным петлям.
Крепление шифера
Завершающий этап сооружения шиферного забора — монтаж прогонов. Волновой материал крепят к деревянным лагам саморезами или специальными гроздями. Отверстия под них предварительно просверливают дрелью.
Помните: перед тем, как начать крепить шиферные листы, на гвозди/саморезы одевают резиновые прокладки. Это сделает соединение более прочным и эластичным.
Плоский шифер лучше всего устанавливать в раму из металлического уголка. Ее делают под размер листа. Секцию шифера закладываем в раму и закрепляем при помощи металлического стопора. Ровность установки шиферных секций проверяем уровнем.
Отделка конструкции
Чтобы забор был не просто ограждением, а украшением участка — ему нужно придать презентабельный вид. Сделать это можно при помощи:
- использования цветных листов (например, под цвет крыши дома);
- лакокрасочных материалов. Можно покрасить шиферный забор в один цвет или нарисовать на секциях орнамент, пейзаж;
- комбинации различных материалов. Шифер хорошо сочетается с камнем, кирпичом, позволяя создавать оригинальные ограждения.
Если нужно огородить участок быстро и без значительных финансовых вложений — рекомендуется поставить забор из шифера. Применив фантазию, можно создать интересное заграждение, которое будет выполнять не только защитные функции, но и декоративные.
Когда нужен фундамент
Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.
Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.
Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.
Что используют в качестве металлических столбов?
Для деревянного забора в качестве опор из металла используют металлическую трубу диаметром не менее 100 мм или профильную трубу сечением не менее 60х60 мм
При выборе материала следует обратить особое внимание на толщину металла стенок трубы. Она должна составлять не менее 3 мм
Это придаст столбу необходимую прочность и долговечность.
Благодаря простоте монтажа и универсальности использования широкое применение нашли винтовые сваи. Для строительства забора из дерева винтовые сваи прекрасно подходят на любых грунтах и рельефах. В отличие от фундаментных работ, для возведения ограждений используют сваи небольшого диаметра и небольшой длины.
Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
23.77%
Дом из кирпича
17.64%
Бревенчатый дом
13.76%
Дом из газобетонных блоков
19.19%
Дом по канадской технологии
11.04%
Дом из оцилиндрованного бревна
3.47%
Монолитный дом
3.99%
Дом из пеноблоков
3.83%
Дом из сип-панелей
3.31%
Проголосовало: 3685
Выбор древесины
Прочность и эксплуатационный срок опор из дерева зависит от породы материала. Лучшими характеристиками обладает древесина дуба, сосны, лиственницы, ореха. Брусья из них не только прочные, но и стойкие к влаге.
При выборе столбов для деревянного забора стоит отдать предпочтение просушенным строганным брусьям. Влажность сырья должна быть не выше 15%. Если материал высушен неправильно, он получится покрученным.
При наличии древесины с корой, ее необходимо тщательно очистить и обработать средством от насекомых. Это позволит избавиться от короеда и прочих вредителей, которые могут испортить изделие.
Пиломатериал следует осмотреть на предмет наличия сучков. Если их много, прочность бруса значительно снижается, он становится неспособным выдерживать нагрузки. Также на древесине не должно быть расслоений и заплесневелых участков. Такой материал не годится для опор.
Небольшой «лайфхак»
При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).
Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.
Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.
Видео по теме статьи:
Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.
Установка металлических опор под ограждение
Цикл работ по установке металлических столбов, которые служат базовой опорой для полотна забора, состоит из следующих последовательных операций:
- Выполняют разметку с помощью шнура. Места установки столбов отмечают колышками.
- Роют или бурят отверстия под опоры. Глубина заложения опор зависит от характеристик грунта на участке, климатической зоны, высоты и веса забора. Для средней полосы это значение составляет 1,2 метра, на пучинистых грунтах рекомендуют придерживаться глубины промерзания земли плюс 20 см. Для гидроизоляции металла от влаги в подготовленные ямы укладывают куски рубероида.
- Устанавливают столбы сначала по краям, проверяя их ровность в вертикальной плоскости. Затем по шнуру выставляют промежуточные опоры, контролируя гидроуровнем высоту каждого столбика. При необходимости яму либо углубляют, либо, наоборот, подсыпают, чтобы все опорные элементы находились на одной высоте. Рекомендуемый шаг между столбами 2,5 – 3 метра. Устанавливая легкий забор в плотных грунтах ямы бутуют щебнем и песком. В рыхлых грунтах бетонируют. Для этого на дне лунки выполняют песчаную подушку, выставляют столбик и заливают бетонным раствором, который обязательно штыкуют.
- Крепят монтажные пластины. Строительный рынок предлагает готовые металлические столбы, к которым уже приварены такие элементы.
- Монтируют поперечины, которые крепят к столбам шурупами, проверяя ровность их установки.
Какую трубу выбрать для столбов?
Если учитывать только выталкивающие силы, понятно, что чем меньше площадь столба находящаяся в земле выше уровня промерзания, тем лучше. С этой точки зрения, трубу для столбов нужно выбирать малых размеров, например, 40х40 мм.
Но, при строительстве любого забора, тем более сплошного, приходится учитывать и ветровую нагрузку. Для Хабаровска, расположенному в III ветровом районе, такая нагрузка может достигать 38 кг/м2. Для нашего забора общей площадью 40 м2 это равносильно давлению в 1,5 тонны, действующему поперек столбов, стремясь согнуть их или вывернуть из земли.
Для того, чтобы забор успешно противостоял ветровым нагрузкам, есть два варианта решения. Можно использовать столбы из более прочной трубы и установить их с шагом 3 метра. Либо использовать трубу меньшего сечения, но делать пролет 2 метра. Этот вариант потребует большего количества столбов и, соответственно, ям под них.
Схема установки столбов забора из трубы 60*60
Расчеты показывают, что в нашем случае можно использовать для столбов профильную трубу 60х60х4 установив ее с шагом 2 метра, или выбрать трубу 80х80х4 и увеличить шаг столбов до 3 метров. Рекомендуется, по возможности, выбирать шаг кратный 2 или 3 м. В дальнейшем это обеспечит оптимальный раскрой прожилин имеющих длину 6 м.
Схема установки столбов забора из трубы 80*80
Какой же вариант выгоднее? Сделаем небольшой расчет. На длине 20 метров нам необходимо будет установить 11 столбов 60х60 или 8 столбов 80х80. Длина каждого столбика должна быть 4,1-4,2 м , из них 2,3 в земле, 1,8-1,9 м снаружи.
Профильная труба 60х60 выпускается длиной 6 м. При ее раскрое образуется остаток меньше двух метров, который уже практически невозможно использовать для столбиков. Даже если пытаться сваривать остатки труб, сварной шов будет находиться в самой нагруженной зоне на уровне земли. Выполнить качественную сварку в полевых условиях не всегда представляется возможным, поэтому эти остатки считаем отходами (только для забора, дачник всегда найдет им применение в своем хозяйстве). Таким образом, для столбиков по первому варианту нам будет необходимо приобрести 11 труб 60х60х4 длиной 6 м.
Труба 80х80 имеет длину 12 метров. Она весьма удачно делится на 3 части по 4 метра. Недостающие 100 мм длины можно будет компенсировать, приварив крестообразный анкер из остатков трубы .
Изготовление анкера из профильной трубы
Для 8 столбиков потребуется купить 3 трубы по 12 метров. Для удобства транспортировки их нужно разрезать на отрезки прямо на металлобазе.
Какой вариант столбиков выгоднее?
| Материал, работа | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед. руб. | Вариант 1, стоимость, руб. | Вариант 2, стоимость, руб. |
| Бурки | шт. | 11/9 | 600 | 6600 | 4 800 |
| Труба 80*80*4 мм.(12 м.) | шт. | 3 | 6 000 (с резкой) | 18 000 | |
| Труба профильная 60*60*4 мм. (6 м.) | шт. | 11 | 2 150 | 23 650 | |
| Щебень | м3 | 1,87/1,35 | 3000(2м3) | 3 000 | 3 000 |
| 33 250 | 25 800 |
Со значительным преимуществом выигрывает вариант изготовления столбиков из профильной трубы 80х80х4 мм. Что интересно, это преимущество сохраняется, если даже в первом варианте сваривать столбы из оставшихся отрезков труб. И даже если вам посчастливится найти трубу 60х60 длиной 12 метров, выигрыша все равно не будет.
Итак, для забора будем использовать столбики нарезанные из профильной трубы 80*80*4 мм. устанавливая их с шагом 3 метра.
Установка металлических опор
Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.
Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.
Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.
Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.
Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.
Заглублять столбы можно несколькими разными способами:
Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).
Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.
Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.
Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.
Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.
Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.
Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.
Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.
Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.
Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.
Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.
Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.
Монтаж забора
После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.
Установка лаг
В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.
Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.
Установка штакетника
Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.
К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.
Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.
Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.
Крепление элементов
Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.
Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.
Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.
В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».
Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:
Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.
Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.
Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).
«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.
Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.
Что в итоге?
Суммируем все затраты на устройство забора:
| №№ | Материалы, работы | Кол. | Стоимость ед., руб. | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1. | Бурение ям под столбы, шт. | 8 | 600 | 4 800 | |
| 2. | Труба профильная 80*80*4 мм., шт | 3 | 6 000 | 18 000 | Длина 12 м.+ 2 реза |
| 3. | Труба профильная 40*20*2мм., шт. | 14 | 610 | 8 540 | Длина 6 м. |
| 4. | Профлист С8-1550-0,5 толщиной 0,5 мм | 18 | 762 | 13 716 | Окрашеный. Размер листа 1190*2000 мм. |
| 5. | Саморезы 5,5*19, шт. | 230 | 3 | 690 | |
| 6. | Краска/грунт 2,7 кг., шт. | 1 | 430 | 430 | |
| 7. | Петли для ворот Ø25/140, шт. | 4 | 115 | 460 | |
| 8. | Петли для калитки Ø12/90, шт. | 2 | 25 | 50 | |
| 9. | Запор для ворот вертикальный 500 мм., шт. | 2 | 303 | 606 | |
| 10. | Запор для ворот горизонтальный, шт. | 1 | 300 | 300 | |
| 11. | Замок внутренний ригельный с защелкой и ручками, шт. | 1 | 360 | 360 | Для калитки |
| 12. | Заглушки пластмассовые для столбов, шт. | 8 | 60 | 480 | |
| 13. | Щебень 10-20 для засыпки столбов, м3 | 1,35 | 3 000 | Самосвал 2 м3 | |
| 14. | Транспортные расходы | 2 000 | |||
| ИТОГО: | 53 432 руб. | 2 672 руб./м.п. |
