Как сделать калитку из профнастила своими руками: чертежи и фото

Этапы работы

Работа по сооружению калитки состоит из следующих этапов:

1. Сооружение опорной конструкции;
2. Изготовление каркаса калитки;
3. Обшивка профлистом;
4. Установка замка.

Необходимые инструменты

Необходимо подготовить следующие инструменты:

Бетономешалка

Сварочный аппарат

болгарка – для металлических труб

для профилированного листа – резак для металла

шуруповерт и шурупы разных вариаций

садовый бур

лом

линейка и рулетка

мел или карандаш – для нанесения разметок

Опорная конструкция

Калитка должна строиться на опоре. Обычно опорой выступают края забора, закрепленные столбиками. Но для надежности рекомендуется установить для калитки отдельные столбики.

Предварительно необходимо четко определить тип конструкции, затем замерить площадь, составить чертеж и подготовить необходимые инструменты.

Оптимальная ширина калитки – 1 метр. Через такую калитку легко переносить мебель или другие крупные предметы.

Если сделать шире, то калитка быстрее деформируется. Если сделать калитку уже, то петли на ней быстро изотрутся.

Оптимальная высота конструкции – от 2 до 2,2 метров.

Если каркас ворот или забор по высоте выше, то на верхнюю часть калитки устанавливаются металлические перемычки.

Оставшееся пространство следует зашивать всплошную. При возведении калитки больших размеров, конструкцию следует укреплять дополнительными рамками и петлями с усиленным эффектом.

На профилированный лист нельзя применять болгарку, так как это приведет к деформации полимерного покрытия с последующим появлением ржавчины. 

В качестве опорных столбиков подходят:

• металлические трубы;
• прутья;

• кирпичные колонны;
• каменная кладка.

Если выбор остановлен на профильных трубах, то их толщина должна быть 3-4 мм. Трубы устанавливаются в яму. Глубина ямы зависит от типа грунта.

Если грунт каменистый, то яма должна быть около 70 см, если рыхлая почва, то яма выкапывается около 1 метра. Диаметр ямы во всех случаях – около 30-40 см.

Каменная кладка и колонна из кирпича обходятся дороже по стоимости и дольше по времени. Предварительно необходимо залить фундамент с параметрами минимум 50х50 см.

Если сооружение кирпичное, то параметры должны быть около 39х39 или в полторы кладки. Фундамент сооружается на опорных металлических трубах, которые должны быть установлены в яму до заливки бетона.

Каркас

Для сооружения калитки оптимально брать профилированные трубы с сечением 6х4 см. Из профилированного листа вырезается кусок с параметрами будущей калитки. Углы должны быть строго 45 градусов. После вырезки привариваются мелкие детали:

навесы для петель

пластина для замка

ручка

Замок и ручки должны устанавливаться примерно в 90 см высоты от нижнего края конструкции. Затем следует обработать конструкцию антикоррозийным покрытием. Если необходимо, производится грунтовка или покраска.

Монтаж осуществляется после того, как бетонная смесь фундамента полностью высохла.

Это потребует несколько дней. Установка непосредственно конструкции состоит из следующего алгоритма:

• на проем устанавливается деревянный брус, который послужит опорой для калитки до закрепления в петлях;
• калитку поставить на брус и сверить все углы, положение конструкции должно быть идеально ровным;

• протестировать работу калитки;
• приварить петли;
• обработать или зачистить швы.

Установка звонка

Выбирая звонок, необходимо учитывать расстояние между домом и калиткой. Оптимально выбрать звонок с большим радиусом, так как преграды в виде стен и отделки вызывают уменьшение сигнала звонка. Установка состоит из следующих алгоритмов:

1. определить место монтажа на калитке;
2. пометить место монтажа двусторонним скотчем;
3. обработать место установки антикоррозийным средством;
4. прикрепить деталь с помощью саморезов;
5. установить станцию внутри дома;
6. монтаж стационарного приемника внутри дома.

Установка замка

Замки бывают накладными и врезными. Проще работать с врезными замками. Их достаточно закрепить с помощью саморезов. Накладные замки устанавливаются поэтапно:

• установка замка во внутреннюю поверхность конструкции;
• просверлить отверстие для крепления;

• сердцевина замка должна оказаться между двумя ребрами поверхности профнастила;
• замок закрепляется с помощью сверла и метчика.

Дизайн калитки

Для дизайна применяются кованые декоративные элементы. Если калитка предполагает наличие таких элементов, то они должны быть приварены до установки каркаса в проем.

Покраска декоративных элементов осуществляется до приваривания, так как для полного окрашивания нужен доступ со всех сторон.

Сварка рамы калитки из металлопрофиля

Все сварочные работы желательно проводить на идеально ровной поверхности. Лучше воспользоваться монтажным столом, хотя он есть далеко не у всех.

Металлическая калитка из профиля своими руками сваривается в таком порядке:

• Вырезанные по заданным размерам профильные трубы раскладываются на ровной поверхности, после чего уровнем проверяется их горизонтальное положение.
• 4 части будущей калитки прихватывают сваркой в нескольких местах.
• Проверяются диагонали прямоугольника. Они должны быть одинаковыми.
• Если размеры совпадают, выполняется окончательное свариваются каркаса в единую конструкцию.
• На готовый каркас привариваются 1-3 ребра жесткости. Можно приварить поперечины горизонтально или сделать 1 центральную перемычку, а 2 отрезка пустить по диагонали каждой из секций.
• Все сварные швы зачищаются болгаркой.
• К каркасу привариваются петли на расстояниях около 25 см от краев. Они располагаются друг другу навстречу, чтобы злоумышленник не смог снять калитку с петель.
• Калитка из металлопрофиля фиксируется на опоре, после чего привариваются петли на опору. Для монтажа металлических петель желательно присутствие двух человек, один из которых будет удерживать калитку, а второй — приваривать петли.
• Проверяется работа конструкции.
• Каркас калитки покрывается грунтовкой, а после ее высыхания красится.
• Выполняется обшивка калитки металлопрофилем. Сначала, зная точные размеры каркаса, вырезается кусок профлиста. Затем он крепится на саморезах при помощи шуруповерта.
• Отмечаются места врезки ручки и замка.
• В профлисте делаются прорези для ручки и замка.
• Выполняется монтаж замка и ручки на калитку.
• На опоре выполняется монтаж ответной части замка.

Гаражные двери из профильной трубы

Если помимо установки заборных ворот возле частного дома или дачи планируется постройка гаражного помещения, каркас для дверей гаража можно также выполнить из профильных труб. Самые распространенные варианты воротных систем для гаражного помещения – подъемно-поворотная и распашная.

Монтаж и сварка

Создание подъемно-поворотной конструкции

При открытии подъемные ворота поднимаются горизонтально, выдвигаясь наружу и создавая подобие козырька. Принцип работы такой конструкции заключается в движении установленного на раме полотна вокруг своей оси. Это позволяет менять горизонтальное и вертикальное положение створки посредством роликового механизма и металлических направляющих.

Перед свариванием каркаса выполняют чертеж с указанием ширины и высоты въездного проема гаража. Профильные трубы сечением 40х20 мм и толщиной стенки 2 мм выступают в качестве каркасной основы подъемного полотна.

Схема с описанием

1. Чтобы сварить раму, отрезается 4 куска профиля размерами, указанными на чертежном рисунке. По углам рамы привариваются косынки, повышающие жесткость конструкции.
2. Рама покрывается антикоррозийными грунтовочными составами и алкидной краской. К верхним угловым торцам привариваются кронштейны с роликами.
3. В проеме двери устанавливается П-образная коробка. Изготавливают ее из толстого уголка с шириной полки в 1,5 раза толще створки. К потолку перпендикулярно дверному отверстию фиксируют направляющие.
4. На раму створки конструкции крепится профлист при помощи самонарезающих шурупов. К ее торцам болтами прикручивается шарнирный механизм. Затем створка устанавливается в проем.

Чертеж и расчет размеров проема

Установить подъемные ворота самостоятельно достаточно просто. Данная конструкция занимает мало места, поскольку в ход идет неиспользуемое пространство под потолком.

Распашные гаражные створки

Это самая простая в установке модель. Перед началом монтажа конструкции изображается схема, где указаны размеры всех составляющих элементов распашной системы.

Чертеж гаражной сварной конструкции с калиткой внутри

Распашная конструкция состоит из следующих составных частей:

• внутренней и внешней рам, которые помещают во входной проем;
• створчатой рамы;
• полотна створок;
• составляется чертеж с учетом необходимых рекомендаций;
• по своей ширине ставни не должны превышать расстояние в 30 см от боков машины до сторон входного проема гаража.

Вариант с калиткой

Уровень высоты створок определяется по высоте автомобиля (стандарт для легковушки составляет 2 м, микроавтобуса – 5 м). Для установки конструкции ворот, во входной проем вмуровываются внешняя и внутренняя рамы из металлического уголка.

Их монтаж необходимо предусмотреть еще на стадии возведения гаража. Гаражные ставни монтируются пошагово с учетом чертежа. Работу выполняют в такой последовательности:

1. От профильной трубы прямоугольного сечения отрезают 8 частей. Из труб сваривают каркас с ребрами жесткости, после чего швы шлифуют. Установку выполняют по аналогичной схеме с заборными створками.
2. Под каждую воротину вырезаются 2 стальных листа нужного размера, на 3–4 см превышающих высоту проема гаража. Оба вырезанных изделия привариваются к дверцам.
3. К внешней раме проема и створкам приваривают петли. Затем навешиваются ворота, врезаются замки.

В качестве урока можно смотреть размещенное ниже видео с Ютуба, чтобы правильно сварить конструкцию.

Для дополнительной безопасности на полотно ворот монтируется замковый люк с подвижно закрепленной массивной дверцей, оборудованной замком. Это обеспечивает защиту замков от взлома путем устранения прямого доступа к ним.

Фото гаражных дверей с калиткой внутри представлено ниже.

Около города

Пошаговая инструкция установки калитки из профнастила

Непрофессионалам рекомендуют сборку калитки проводить в проеме заграждения. Стало быть, вначале перед установкой калитки из профнастила следует строго вертикально установить и забетонировать опорные детали. Затем работы проводятся в следующей последовательности:

1. К столбам привариваются рамы.
2. Нижняя часть рамы должна располагаться выше уровня почвы на десять-пятнадцать сантиметров.
3. Привариваются боковины. Обязательно следует оставить зазор в один сантиметр между опорами и боками рамы.
4. Настала очередь размещения поперечной трубы. Она должна располагаться по центру изделия.
5. С помощью «болгарки» из проема вырезается готовая рама.
6. Места срезов необходимо тщательно зачистить.
7. Разрезается уголок. Его концы обрезаются и закрепляются на раме.
8. Нижняя часть навеса приваривается.
9. Надев каркас на одну петлю, привариваем и другую снизу.
10. Замок врезается в калитку, а его фиксирующую планку – прикрепляют к опоре.

Последним действием станет обшивка калитки профнастилом.

Устанавливаем звонок

Ограда готова, но как попасть гостю на участок? Нельзя забывать о таком необходимом элементе как звонок.

На дачных участках идеальным вариантом является монтаж беспроводного звонка. В таком случае вы услышите, что кто-то решил заглянуть к вам «на огонек» даже если неожиданно отключили электричество.

Подобные звонки, как правило, продаются на самоклеящихся подкладках, так что установить их не составит никакого труда. Надо просто обезжирить поверхности, на которые собираетесь установить блоки звонка.

Современные модели беспроводных устройств оснащаются датчиками движения, видеокамерами или домофонами. Хотя такие модели стоят дороже обычных звонков, на цену калитки из профнастила это значительно не повлияет.

Установка фурнитуры для калитки

Установка петель, ручек, замков необходимо производить перед обшивкой калитки профнастилом.

Петли привариваются сварочным швом длинной до двух сантиметров. Расстояние от краев сверху и снизу выдерживается на расстоянии до трети метра.

Замок и ручки следует располагать на расстоянии до 90 сантиметров от земли.

Как выбрать размер створок?

Откатные ворота изготовить самостоятельно сложно. Рассмотрим, как выбрать размер створок на примере распашных ворот. Такой вход на территорию имеет два типа открытия створок:

• наружу;
• внутрь.

Калитку можно вырезать в одной из подвижных частей либо сконструировать отдельно.

Важно! Перед тем как монтировать ворота с калиткой из профнастила нужно тщательно измерить проем и пространство вокруг, чтобы понять, достаточно ли будет места для открытия створок. После этого следует нарисовать чертеж конструкции с точностью до миллиметра и включить в него все необходимые элементы

Распашные ворота обычно устанавливаются теми владельцами дачного у которых есть машина, поэтому длина проема должна равняться габаритам машины с учетом зеркал плюс зазор для свободного въезда равный 1 метру. Если предполагается что-либо завести внутрь территории на грузовом транспорте, при обустройстве входной зоны следует учесть его габариты.

Поэтому конструкция, как правило, имеет в ширину около 4 метров, то есть длина одного полотна будет 2 метра. Прежде чем устанавливать учтите, что перед воротами должно быть не менее 2 метров свободного участка открытия створок. Если въезд обустраивается для грузового автомобиля, то ширина проема должна быть 6 метров, то есть по 3 метра на каждую часть.

Высота подбирается по усмотрению владельца. Наиболее используемые габариты – 2-2,5 метра. 

Рассчитаем необходимое количество профнастила. Габариты створки 2х2 метра – 8 м2. Полезная ширина панели профилированного листа С8 – 1150 мм (общая 1200 мм). Дина панели варьируется в достаточно большом диапазоне – от 0,5 до 13 мм. Если габариты подвижной части другие, например, 1,75х1,8 м, профнастила понадобится 6,3 м2. Расчет делается так:1,75х1,8х2. Не забывайте учитывать нахлест.

Если есть возможность, то лучше при расчете ширины створок отталкиваться от стандартных габаритов листа, чтобы его не пришлось подрезать. 

Это важно! Чем выше и длиннее конструкция ворот, тем больше вес, а, следовательно, и нагрузка будет на опорные столбы. Поэтому нужно тщательно высчитать размер

Если створки получаются громоздкими придется усилить фундамент и опоры.

Количество профильной трубы (уголка) на раму рассчитывается просто:

• Умножаем ширину одной створки на 4 (например, ширина 2 м, получаем 8 метров). 
• Умножаем высоту створки на 6 (2 м х 6 = 12 м).
• Складываем оба полученных произведения: 8 м + 12 м = 20 м. То есть для рамки понадобиться 20 метров.

Высота столбов для ворот должна равняться высоте профнастила плюс около 0,8–1,2 метра для подземной части и выполнения зазора между нижней гранью створок и грунтом. 

Конструкции ворот

По способу открывания, ворота из профильной трубы и профнастила могут быть откатными или распашными. Единое полотно откатных ворот сдвигается в сторону вдоль линии установленного ограждения участка. Перемещение такой конструкции может осуществляться вручную, но чаще для этого устанавливается механический привод с электродвигателем.

Основное достоинство откатных ворот заключается в том, что для их открытия не требуется наличие свободного места со стороны улицы или двора. Однако, при больших размерах полотна, необходимо усиление всей конструкции или установка специальных элементов, чтобы дальняя от несущей опоры сторона не проседала вниз под собственным весом.

Распашные конструкции

Это более простые ворота из профнастила с калиткой, состоящие из 1 или 2 поворотных полотен, каждое из которых установлено на отдельном опорном столбе. Калитка для прохода людей может быть смонтирована отдельно или располагаться на поверхности одной из створок.

Вариант ворот с укосинами.Вариант ворот с верхней перемычкой и перекладинами.

Благодаря простому устройству, распашные ворота из профнастила можно изготовить своими руками и выполнить их монтаж самостоятельно.

Необходимые инструменты

Набор инструментов, который понадобиться в ходе работ:

1. Сварочный аппарат.
2. Болгарка с кругом по металлу.
3. Мел или карандаш.
4. Рулетка.
5. Дрель
6. Лопата.

Из материалов нужны:

• Лист профнастила необходимого размера.
• Труба прямоугольного сечения размеры не менее чем 40х40. Можно не новую, но без следов ржавчины и других повреждений.
• Сварочные электроды.
• Кровельные саморезы – они имеют резиновую шайбу, которая не повреждает защитный слой материала.
• Петли.
• Замок и защелка.
• Ручка.
• Бетонный раствор, гравий, по необходимости арматура – все это нужно для заливки опорных столбов, если эти работы еще не проведены.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.

Преимущества такого профилированного листа:

• Малый вес.
• Доступная цена.

Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.

Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера

Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.

Подойдут и другие марки:

• С14;
• С20;
• С21;
• НС35;
• Н60;
• Н75.

Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.

Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие

Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.

Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:

• Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
• Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
• Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
• Заглушки для железной опоры.
• Петли круглые с подшипником.
• Задвижки (замковые петли).
• Нижний и горизонтальный стопор.
• Саморезы либо заклепки.
• Электроды для сварки.
• Краска, грунтовка.
• Декоративные элементы.

Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости

Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.

Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.

Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:

• Лопата со штыком.
• Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
• Рулетка измерительная.
• Строительный уровень.
• Угольник.
• Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
• Дрель, перфоратор.
• Машина шлифовальная.
• Киянка из резины.
• Аппарат для электродуговой сварки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

https://youtube.com/watch?v=uVo_e6jdbYk

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно

Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Крепление профилированного листа

В простых конструкциях профнастил монтируется с внешней стороны распашных ворот. Более сложный и тяжелый, но красивый и аккуратный вариант предусматривает обшивку с двух сторон. Накладка листов производится с обязательным перекрыванием соседних полотен на одну общую волну.

Закрепление осуществляется при помощи специальных кровельных саморезов под шестигранную биту с шайбой и резиновой прокладкой. При этом вкручивание крепежа производится не только в раму по периметру, но и во все горизонтальные и диагональные перемычки.

Крестообразные перемычки.

Рекомендуемый шаг между крепежными метизами — 80-100 мм. Вместо саморезов можно использовать заклепки с возможностью установки с одной стороны при помощи специального инструмента. Это обойдется дороже, но позволить избежать коррозии крепежа и возможного образования ржавых потеков со временем.

Установка

Перед началом установки каркаса нужно выкопать ямы для опор. Для этого можно использовать обычную лопату. Вкопать опорные столбы нужно на глубину около метра. Так конструкция будет устойчивой. Главное сделать это точно вертикально. В качестве опорных столбов уместно использовать квадратную трубу размером 60*60 мм. После того, как вы установили столбы, стоит залить ямы раствором цемента, желательно, чтобы он содержал в себе крупные камни.

После того, как раствор высох, можно приступать к монтажу самого каркаса. В этом вам нужна будет помощь. Привариваете навесы к столбам и шлифуете швы сварки. После всего их следует также прогрунтовать и покрасить.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.