Виды конструкции
Ворота из профнастила бывают разных видов. Выбор конкретного вида связан с пожеланиями хозяина и практической функцией, которая будет возложена на ворота.
Распашные ворота – одна из популярных конструкций. Ее используют владельцы загородных участков и многие садоводы на своих участках.
Сущность конструкции заключается в двух стойках для опоры, на которые помещаются створки, навешанные на цилиндрические петли.
Передвигаются петли благодаря подшипникам, вмонтированным в них. Такие ворота отличаются простотой монтажа.
Раскрытие ворот осуществляется вручную, но уже появились системы, при которых монтируется специальный электропривод для выполнения команд через пульт.
Наличие калитки предполагается у ворот, имеющих большой размер. В последнее время встроенная калитка в заборе из профнастила — не редкость, но для экономного мастера это лишняя трата денег. При таком виде ворот легко рассчитать фундамент и установить его.
Суть фундамента в двух столбах забетонированных в землю
При бетонировании важно помнить. что глубина столбов под землей должна быть ниже, чем уровень промерзания почвы
Еще одно преимущество распашных ворот – возможность установки без помощи специалистов, что существенно экономит денежные средства. Ворота с подобной установкой прочны и при правильном использовании прослужат много лет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Что Делать Если Сосед Переставил Забор На Мой Участок
Недостаток такого типа ворот – необходимость пространства под открытие створок. Особенно явно он проявляется в зимнее время, когда во дворе лежат снежные массы.
Видео-инструкция с пошаговым изготовлением дачных распашных ворот от чертежа до готового изделия:
Откатные или как их еще называют, консольные, имеют сложную структуру. Такие ворота актуальны на дачных участках с плотной застройкой.
Они гарантируют наличие свободного пространства. которое иногда необходимо для того, чтобы поставить транспортное средство.
Достоинства такой конструкции в отсутствии необходимости расчищать место под открытие. В составе ворот направляющий рельс и противовес. Рельс при закрывании и открывании ворот передвигается по специальным кареткам.
Роликовые каретки двигаются в направлении ворот, что предотвращает попадание в них снега и грязи. Если длинна ворот небольшая, то направляющие, по которым передвигаются ролики, устанавливают только в нижней части ворот.
Производят их из металлических профилей. Ворота большого размера рекомендуется оснастить верхним металлическим профилем, но такие конструкции большая редкость и используются, в основном, на крупных предприятиях.
Фундамент в такой постройке играет главную роль. Простого залития цементом недостаточно, в него нужно добавить слой арматуры .
Недостатками такой системы установки ворот являются:
Точное расположение и расчет роликовой системы и противовеса. При неверном подсчете произойдут сбои в открывании ворот и внутренние элементы быстрее износятся.
Срок службы такого механизма ниже, чем у распашных ворот.
Сложность в залитии фундамента. Опоры таких ворот изготавливают в виде П-образной конструкции с процедурой армирования. Самостоятельное залитие фундамента практически невозможно без привлечения специалистов.
Это еще один вариант со сложной конструкцией, работающий по принципу откатных ворот. Сложность связана с тем, что у ворот две створки, способные раздвигаться в разные стороны. поэтому их конструкция не обходится без рельса, направляющего движение.
Использование таких ворот в узком проеме не рекомендуется, и применение в жилых домах нецелесообразно.
Кованые ворота набирают популярность из-за своей оригинальности и способности воплотить фантазии хозяина дома. Кованые ворота придадут дому изящество и неподдельную роскошь .
Ворота с элементами ковки, помимо оригинального дизайна. отличаются высокой прочностью .
Изготовить такие ворота самостоятельно нетрудно, главное иметь в наличии аппарат для сварочных работ. Декоративные элементы покупаются отдельно.
При желании использовать дизайнерский проект, любая мастерская подготовит элементы по запросу мастера.
Многие думают. что такой запрос будет стоить больших денег. Это не так, потому что раньше такие элементы делали специальные мастера – знатоки своего дела, а сегодня подобные изделия выпускают ежедневно на предприятиях, специализирующихся на металлических изделиях.
Определение размеров ворот
Принятая ширина распашных конструкций зависит от габаритных размеров автомобиля, который будет через них проезжать. К этому размеру необходимо прибавить 1200-1500 мм, чтобы упростить возможность въезда с поворотом со стороны улицы, или 800-900 мм, если перед воротами есть прямой подъездной участок дороги.
Кроме этого нужно учитывать ширину профилированного листа, что позволит сократить количество обрезков и металлических отходов при изготовлении ворот до минимума.
Габаритные размеры большинства моделей легковых автомобилей не превышают 2000 мм, в среднем это 1700-1900 мм. На основании этого можно сказать, что оптимальная ширина распашных ворот находится в пределах 4000-4500 мм с учетом габаритных размеров опорных столбов. Удобная для прохода людей ширина калитки обычно принимается равной 1200 мм.
Высота распашных ворот зависит от длины профилированного листа, которая в стандартном исполнении равна 2000 мм. При добавлении к этой величине зазора между створками и землей получаем высоту в пределах 2150-2250 мм. Приподнятое положение над поверхностью земли необходимо для возможности открытия при наличии наледи или снега зимой.
Чертеж ворот из профнастила.
Достоинства и недостатки профилированных труб
Среди главных преимуществ профильных изделий, используемых в производстве ворот, эксперты выделяют:
- невысокую цену;
- высокую прочность при легком весе;
- возможность самостоятельного монтажа (металлопрофиль легко режется, сваривается и соединяется самонарезающими шурупами).
На участке
К недостаткам профильных изделий относят:
- подверженность ржавлению при взаимодействии с атмосферными осадками, обусловливающими образование коррозии;
- неудобство в грунтовании и окрашивании поверхности трубопроката, что влечет за собой увеличение временных затрат на установку труб.
Фигурный металлоштакетник
Особенности установки двери на воротах
Прорисовка схемы
Чтобы входная конструкция гармонично вписалась в окружающий ландшафт, необходимо предварительно сделать чертеж калитки. На нем следует изобразить точные габариты изделия, его внешний вид:
- форму (прямоугольную, арочную, трапециевидную);
- будет ли она сплошной (полностью зашитой профнастилом) или со вставками из других материалов, коваными элементами.
Эта схема позволит рассчитать и закупить все материалы, необходимые для сооружения входной конструкции, гармонично вписать ее в архитектурно-ландшафтный дизайн участка.
Установка столбов
Важный момент в сооружении калитки из профлиста своими руками — крепление опор. От их прочности, качества монтажа зависит ровность и надежность входной конструкции.
Материалом для изготовления стоек может послужить:
- металл. Для этого применяются профтрубы сечением 80х80 мм или их круглые аналоги, толщина стенок которых составляет 4 мм. Они отличаются простотой и легкостью монтажа — изделие всего лишь необходимо углубить в землю;
- кирпич/камень. Их чаще всего сооружают в том случае, если ограда участка выполнена из данных материалов. Кладка при этом осуществляется в 1,5 кирпича, а поскольку данные столбы довольно увесистые, то требуют заливки фундамента.
Учтите: металлические опоры обойдутся дешевле каменных/кирпичных. Они проще и легче в монтаже. Установки каменных/металлических столбов занимает много времени. Кроме того, конструкцию придется дополнительно укреплять металлической трубой, поскольку сама по себе кладка не обладает необходимой стойкостью к нагрузкам.
Чтобы калитка из профиля была надежной и не просела со временем необходимо правильно установить опоры. В каменистой почве их углубляют в землю на 0,7 м, в глинистой — ниже уровня ее промерзания, на 1,2 м.
Установка опор осуществляется в такой последовательности:
- Выкапывают ямы необходимой глубины.
- Их дно утрамбовывают слоем щебня.
- Устанавливают столбы, выравнивая их по уровню.
- Заливают стойки бетонной смесью.
Помните: бетон набирает прочность постепенно, поэтому от его заливки до навешивания калитки из профлиста должно пройти 6-10 дней.
Изготовление рамы
Как сделать калитку из профнастила? Сначала сооружают ее каркас. Применяются для этого профильные трубы сечением 40х40/60х30 мм. Их очищают от ржавчины, нарезают детали необходимых размеров, формируя окончания под углом 45° для удобства сборки конструкции.
Заготовки соединяют сварочными швами. Если полотно изделия будет габаритным, рекомендуется сделать 1-2 горизонтальные поперечины. После остывания сварочных швов их защищают.
Установка изделия
Калитка из металлопрофиля своими руками еще не завершена, но ее уже можно зафиксировать на столбах. Предварительно на опорах намечают места крепления петель и приваривают их.
Каркас двери размещают в проеме, поднимая на нужную высоту при помощи подкладных брусков. Производят его приварку. После проверки конструкции на открывания/закрывание, точечные швы заменяют сплошными. Стыки зачищают, грунтуют и покрывают краской.
Обшивка конструкции
В каркасе изделия следует закрепить профлист. Это действие осуществляется без сварки, а при помощи саморезов. Фиксация листа осуществляется через каждую волну.
Чтобы у вас получилась красивая калитка из профнастила, ее можно дополнительно декорировать. Для этого используются специальные кованые заготовки. Их раскладывают на полотне, формируя определенный узор, а затем прихватывают сваркой.
Рекомендация: если позволяют средства, изготовление двери из профлиста с ковкой лучше заказать у мастера. Он сможет украсить ее оригинальными авторскими элементами тонкой работы, которые невозможно изготовить заводским способом.
Изготовление калитки из профнастила приближается к завершению, остается только оснастить конструкцию замком и ручкой. Их устанавливают за 0,9 м от нижнего края изделия. Сначала намечают месторасположение замка и ручки. Под них болгаркой вырезают отверстия в полотне калитки, придавая им нужную форму при помощи напильника.
Затем делают отверстия для крепежных винтов. Место, где будет установлен замок, защищают, грунтуют и красят. После высыхания покрытия, проводят монтаж затвора, калитку занавешивают в проеме.
Намечают месторасположение ответной части замка в столбе и вырезают отверстие под нее. Дополнительно конструкцию можно оснастить защелкой.
Пошаговая инструкция монтажа
Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры.
Пошаговая инструкция установки опор:
Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части
Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:цемент М400 – 10 кг;песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;вода – 5 литров.
Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага.
Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня
Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.
Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной.
Пошаговая инструкция по сборке каркаса
1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.
2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.
3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.
4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.
5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку.
6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее.
7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.
8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.
9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки.
10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.
11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку.
Изготовление калитки
- Изготавливаем каркас из стальной трубы. Счищаем с нее грязь, ржавчину, следы старой краски, используя металлическую щетку или болгарку со специальной насадкой.
- С вертикальных торцов срезаем углы, а поперченные элементы подрезаем под углом 45°.
- Прикладываем посередине конструкции балку, строго перпендикулярно боковым опорам.
- Завариваем все детали конструкции.
Чертеж: размеры калитки из профнастила
- Зачищаем следы сварки и обрабатываем корпус антикоррозийным составом.
- Затем калитку грунтуем и окрашиваем краской.
- При помощи саморезов или клепальной машины обшиваем калитку профнастилом.
- С внутренней стороны калитки, на высоте 90 см от земли, устанавливаем задвижку, закрепляя саморезами.
- Привариваем к опорным столбам петли и навешиваем на них калитку.
- Для того чтобы створка открывалась в одну сторону, на вторую опору устанавливают отбойник. Чтобы определить его расположение, торец калитки смазывают составом, который оставляет следы. Затем закрывают калитку, там где останутся отметины и нужно вешать отбойник.
Ворота из профнастила с элементами ажурной ковки
Декорируем стальную конструкцию при помощи кованых элементов, приобретенных в магазине. Подчеркнуть изящество конструкции помогут светильники в кованом корпусе. Все элементы привариваются при помощи сварки.
Ворота из профнастила смотрятся дорого, прослужат долго, а установить из самостоятельно очень просто. Элементы ковки придают конструкции фешенебельный вид. При этом ворота не требует особого ухода и больших вложений для изготовления.
Какой вариант ворот с калиткой выбрать
Ворота с калиткой бывают:
- распашными;
- откатными;
- механического типа;
- автоматизированными;
- раздвижными;
- подъемными;
- смешанного типа.
Сейчас самой большой популярностью пользуются распашные и раздвижные модели, которые обычно используют для облагораживания участка.
Калиточную дверцу можно установить на ворота с помощью следующих способов:
- Вынести калитку рядом с воротным полотном, в таком случае она оформляется в тон ограждения.
- Спрятать в декор боковых секций ворот.
- Врезать в ворота одну из створок. Не всегда дверь украшает вход, поэтому иногда ее скрывают.
- Сделать ворота с отдельной маленькой створкой, которую используют в качестве дверцы.
Какой выбрать вариант, решать только вам.
Установка своими руками
Чтобы установить замок в калитку из профнастила, потребуются:
- дрель, сверла по металлу разного диаметра;
- шуруповерт;
- болгарка;
- крестовая отвертка;
- крепеж;
- карандаш для разметки.
Действия при монтаже врезного, накладного и навесного замков различаются.
Навесной
Помимо перечисленных инструментов потребуются 2 металлические угловые проушины, на которые вешают замок, винты с гайками.
Порядок действий:
- На калитке и заборе выбирают оптимальное местоположение проушин. Они должны располагаться на одной линии, но на небольшом расстоянии друг от друга: так, чтобы не мешать закрытию калитки, и чтобы можно было повесить замок, продев его дужку одновременно в обе проушины.
- Прикладывают детали к профнастилу, отмечают карандашом точки под отверстия крепежа.
- Просверливают отверстия, используя дрель со сверлами, диаметр которых не превышает диаметр винтов.
- Прикручивают проушины к калитке и забору.
- Закручивают с внутренней стороны гайки на винтах.
Накладной
Установить накладной замок на калитку из профнастила несколько сложнее. Для монтажа используют два способа.
Накладной замок
Если на калитке есть поперечная перекладина, ширины которой хватит для закрепления замка, используют ее. Корпус устройства прикладывают к внутренней стороне калитки так, чтобы замок одной стороной в месте, где находится отверстие для крепежа, заходил на планку, а другой – той, где расположены личинка и ручка – находились выше или ниже перекладины.
При наличии возможности снять с каркаса калитки профнастил, делают это, чтобы закрепить замок на планке винтом и гайкой. Если профнастил закреплен на заклепки, используют шуруповерт и саморезы.
После в профнастиле прорезают отверстие под ключ и, если требуется, ручку.
Если перекладины у калитки нет либо она находится слишком низко или высоко, к каркасу в месте расположения замка приваривают металлическую пластину. Накладной замок устанавливают на нее. Для закрепления корпуса на пластине используют винты. Затем прорезают отверстие под ключ.
Врезной
Если для изготовления каркаса калитки были использованы профилированные трубы, установить замок можно двумя способами.
Врезной замок
Если каркас выполнен из узких труб, нужно сделать короб, в котором будет размещен замок. Для его изготовления используют листовой металл толщиной 3 мм. По размеру он должен быть таким, чтобы вложенный в него замок не соприкасался с его стенками.
Короб закрепляют на каркасе, используя сварочный аппарат. С торца калитки вырезают отверстие под ригель и винты. В боковой стенке короба просверливают отверстие под ключ.
Если каркас собран из труб, диаметр которых больше замка, короб не требуется. Устройство помещают в саму трубу. Для этого:
- Отмечают на каркасе местоположение замка.
- С помощью болгарки вырезают в трубе отверстие.
- Вставляют замок, размечают отверстия для крепления, просверливают их.
- Устанавливают механизм.
- Вырезают в профнастиле отверстие под ключ.
Крепление калитки и створок ворот
Чтобы правильно закрепить все элементы конструкции, необходимо в пространство между опорными столбами поместить две воротные створки и выставить их положение с учётом всех правил.
Для выставления необходимо применение подложечных материалов (можно отходы строительства). Две створки прислоняются к опорным столбам, и вымеряется горизонтальный уровень рам относительно столбов. В идеальном варианте – они совпадают.
Если нет, то под нижнюю часть каркаса устанавливаются подложки различной толщины до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный вариант. При этом необходимо учитывать, что в месте схода (закрытое состояние) двух створок должен быть промежуток (0.5 см).
После проверки строительным уровнем всех плоскостей на идеальный показатель, можно приваривать к столбам выходные части петель (окончательный крепёж). Рама калитки крепится к опорному столбу так же, как и створки въездных ворот с учётом одной горизонтальной плоскости.
Когда все основания на своих местах и тщательно закреплены, необходимо все поверхности обработать антикоррозийным раствором в 2 слоя.
После полного высыхания многие специалисты рекомендуют вскрыть каркас лаком или краской (под цвет материала).
Установка защелки и ручки
Эти элементы крепят обычно на расстоянии в 90 см от нижнего края рамы. Врезка замка производится следующим образом:
- в торце вертикальной трубы рамы проделывают узкие отверстия под замок;
- сваривают из листового металла защитный короб в соответствии с размерами замка;
- вставляют замок в трубу и крепят его монтажную планку к торцу рамы саморезами;
- надевают короб на замок и прихватывают его к раме;
- откручивают саморезы и вынимают замок из короба;
- прикладывают замок сверху к коробу и выполняют разметку под личинку и ось ручки;
- прорезают соответствующие отверстия в обеих стенках короба;
- вставляют замок в короб и уже окончательно крепят его к стойке рамы;
- проваривают стыки между коробом и вертикальной стойкой рамы.
На следующем этапе в опоре калитки просверливают отверстия под язычок ручки и замка. Затем на торец опоры монтируют декоративную планку.
О способах изготовления распашной конструкции
Распашные ворота можно изготовить:
- Используя одну створку: одностворчатый вариант металлических ворот.
- Двухстворчатые металлические ворота, состоящие из равноценных в техническом оснащении конструкций.
В первом варианте необходимо учесть свободное место для открывания конструкции. Это можно с натяжкой отнести к недостаткам одностворчатого варианта. Нужно понимать, что ворота с одной створкой – это постоянная парусность, если не укрепить конструкцию изнутри. С другой стороны, при попытке усиления каркаса это автоматически вызовет излишнее давление на петли, что может привести к перекосу створки.
Второй вариант исключает вышеперечисленные проблемы. С увеличением количества необходимых петель, и дополнительного расхода металла немного увеличится общая стоимость конструкции. Но решив установить двухстворчатые распашные ворота из профнастила, вас не будет волновать вопрос парусности. Ворота этого плана более надёжные.
Теперь можно перейти к вопросу усиления каркаса. Эта операция включает в себя несколько отдельных этапов с использованием дополнительного количества металла.
Монтаж калитки на столбы, сделанные не из железа
Несмотря на то, что несущие колонны из железа наиболее практичны и легко изготовляемы, для долговечных строений рекомендуется использовать кирпичные или даже цементные столбы. Рассмотрим, как устанавливаются распашные ворота и калитка из материала профнастила и кирпичных колонн.
Необходимо предварительно вырыть в земле яму, глубиной где-то метр-полтора. Чем больше планируются ворота, тем глубже должна быть яма. Эти рвы нужно засыпать песчаной подушкой, после чего сверху залить смесью щебня и цемента на 28-30 дней
Очень важно, дождаться конца этого срока, т.к. в земле цемент сохнет несколько дольше обычного
Конечно, в отдельных случаях допускается монтаж конструкций на бетон спустя всего неделю, но мы не можем в таком случае гарантировать качества будущей калитки и её долговечность.
Далее система такая же, как и описано выше. Профиль 60*30 разрезаем на куски необходимой длины и диаметра, после свариваем каркас
Но очень важно теперь обезжирить не только места стыков труб, но и установочные концы. После этого грунтуем будущий забор, свариваем, при необходимости подрезаем
Установка профнастила производится уже на каркас, который встроен в бетонные подушки. После монтируем замок или щеколду на ворота – все готово.
