Виды заборной доски и её правильный выбор

Деревянные заборы

Несмотря на доступность дерева как стройматериала, здесь также можно выделить дорогие и бюджетные варианты.

Реечные деревянные заборы

Рейка и штакетник — это один и тот же материал, хотя называют его по-разному.

Наиболее простой вариант — классический штакетник, с вертикальным расположением на двух прожилинах, набитый на некотором расстоянии друг от друга.

Просвет между рейками не нормирован, и чем он больше, тем дешевле забор. С учетом ранее действовавшего норматива, обычно длину рейки берут около 140 см, чтобы в сумме с просветом возле земли высота забора была 1.5 м. Понятно, что защитные свойства такой ограды невысоки, и она служит лишь для разграничения участков.

Другой вариант дырчатого ограждения — секционный забор в виде решетки из реек набитых по диагонали. Он хорошо смотрится в качестве ограды палисада перед частным домом.

Из реек также делают заборы плетенки. И это уже не классический штакетник, а тонкие и широкие рейки, которые «обвивают» вокруг трех прожилин (при вертикальном расположении) или вокруг столбов (при горизонтальной ориентации). Такие заборы, хотя и относятся к дырчатым, хорошо защищают участок от любопытных взглядов с улицы.

Штакетник могут использовать также для изготовления глухих пролетов. В этом случае рейки располагают вплотную друг к другу, но набивают поочередно с лицевой и внутренней стороны забора. В практически глухом полотне остаются небольшие щели, которые снижают ветровое давление на забор.

А самый дорогой материал для реечного забора — это деревянная вагонка большой толщины, которую используют для облицовки фасадов.

Доска

Это также универсальный материал, из которого можно изготавливать любые заборы по виду полотна. Причем, в отличие от реек, доску одинаково часто монтируют как вертикально, так и горизонтально. И это могут быть:

  • глухие и решетчатые пролеты с набивкой на одной стороне забора;
  • глухие и решетчатые пролеты с поочередной набивкой по лицевой и внутренней части забора;
  • глухие пролеты, в которых доску набивают горизонтально как сайдинг — елочкой;
  • заборы жалюзи, у которых доски располагают под углом к плоскости забора, оставляя между ними зазор;
  • решетчатые заборы с диагональным расположением доски.

Другие варианты деревянных заборов

С деревянными заборами, изготовленными из природного, необработанного дерева, не все так просто. И хотя плетеные заборы из веток и лозы кажутся недорогим вариантом, это обманчиво. Сделать их из подручных материалов — опасно. Есть высокая вероятность наложения административного взыскания за самовольную вырубку кустарников.

Самый недорогой альтернативный материал для деревянного забора — горбыль. Но не дровяной, а деловой. Хотя и для него надо провести предварительную селекцию, отобрав приблизительно одинаковые по толщине и ширине пластины без гнили.

Следующий по возрастанию цены — необрезная доска. Для лицевой части это не самый привлекательный вариант, но в качестве разграничения соседних участков — вполне приемлемый.

Есть и такой формат, как заборы из поддонов. Для тех же европаллет используют исключительно обрезную доску хорошего качества. Причем поддоны можно разбирать на доски, но можно применять и как готовые щиты.

А наиболее дорогие материалы для деревянных заборов — это блок хаус и имитация бруса.

Доска заборная – внешний вид

Не стоит заострять особое внимание на внешнем виде, так как точно подобрать его не получится, каждая древесина уникальна и сопоставить их нет возможности

Даже если вы не будете красить забор, а решите покрыть его лаком, тогда натуральная фактура будет всё равно иметь очень привлекательный и презентабельный внешний вид.

Изьяны и дефекты дерева

Единственное на чём следует заострить внимание, это выбор строганой или не строганой доски, эти показатели будут существенно влиять на внешний вид

Также при покупке желательно проверить ровность досок, особенно это важно в том случае, когда забор будет горизонтальный, на нём неровности будут особенно видны

Советы и рекомендации от специалистов

Доска на забор должна быть тщательно обработанная и защищена от влаги и грызунов. Это должно производится за несколько дней до установки, чтобы обрабатывающие средства смогли впитаться в древесину и надёжно её защитить.

Так как на поверхность постоянно будут воздействовать, влага, ветер, солнце и температура, то перед покраской следует обязательно обрабатывать заборы из досок грунтовкой, после чего наносить краску. Так, качество сцепления и долговечность краски будут существенно выше. Выбирая горизонтальные заборы из доски, необходимо подбирать максимально ровные доски, чтобы изъяны были менее заметны.

Преимущества

  • Простота и легкость установки, под силу новичку.
  • Материал экологичен, вред здоровью хозяину и членам семьи, не наносится.
  • Примеры возможных вариантов установки, настолько разнообразны, что горизонтальная ограда станет прекрасным украшением и дополнением к частной постройке.
  • При грамотном подходе, монтаж займет не более суток.
  • Ограждение, защищает владельца от любопытных глаз, причем проникновению чистого воздуха, нет преград.
  • Установка возможна из разного вида древесины, главное чтобы качество было соответствующим.

Этот забор подходит вам по дизайну участка?

ДаНе уверен(а)

Поликарбонат

Последнее время стал часто встречать пластиковые заборы из поликарбоната. Скажу честно, я не понимаю причин роста популярности этого материала. Пожалуй, главное и единственное его положительное качество – низкая цена.

Заметка. Справедливости ради стоит заметить, что зеленый забор из поликарбоната может выступить в качестве фона. В совокупности с кустарниками и другими растениями по периметру участка, такой забор позволит визуально расширить территорию.

Преимущества:

  • Устойчивость к погодным условиям.
  • Простой уход.
  • Легкий и быстрый монтаж.
  • Широкий выбор цветов.
  • Хорошие показатели отражения звука.
  • Низкая стоимость (цена за м2 начинается от 200 рублей).

Недостатки:

  • Не самый лучший внешний вид.
  • Снаружи видно, что творится на участке.
  • Может деформироваться под воздействием температуры.

Подводя итоги, хотелось бы обратить ваше внимание на сетку рабицу, профнастил, заборную доску. По личному опыту могу сказать, что эти три варианта имеют наилучшее соотношение цены и качества

Сетку лучше всего использовать в тех случаях, когда бюджет сильно ограничен или для огораживания очень больших участков земли. Если же вы выбираете вариант для обычного дачного забора, не хотите переплачивать, но при этом столь сильно ограничены в деньгах, то лучше всего выбрать профнастил или заборную доску.

Заборные доски для конструкции

При строительстве забора применяют такие пиломатериалы:

  1. необрезная доска. «Необрезная» значит с необработанным торцом — на нем так и остается кора. Такая доска стоит дешевле обрезной, потому также часто применяется при строительстве ограждений. Наиболее доступен пиломатериал из сосны (шалевка);
  2. обрезная доска. Более дорогой материал с обработанными торцами. При строительстве дощатых заборов применяется чаще всего;
  3. террасная доска. Дорогой, но крайне прочный и долговечный материал. Это не древесина в чистом виде, а древесно-полимерный композит. Срок службы достигает 50-ти лет. На этапе производства вносится пигмент, потому окрашивать террасную доску не нужно;
  4. горбыль. Это самый дешевый материал, практически отходы. Представляет собой округлую боковину ствола, оставшуюся после роспуска последнего на доски.

Презентабельный вид горбылю придают посредством обработки:

  • шлифованием;
  • обжигом (тонирование);
  • нанесением лакового покрытия.

Фактурно смотрится горбыль, набитый внахлест.

Горбыль сосновый

Доски отличаются по типу распила на два вида:

  1. радиальный распил. Образуется из центральной части ствола, когда пила проходит почти по радиусу его поперечного сечения. Это самая качественная древесина и ее из-за высокой стоимости покупать для устройства забора нецелесообразно;
  2. тангенциальный распил. Более доступная древесина со стороны горбыля.

Обычно для изготовления забора применяют доски толщиной 25 мм. Для устройства вертикальной плетенки высотой 2 м потребуется более тонкий материал — толщиной 16 мм при ширине 8 см.

Варианты дизайнов ограды

Деревянный забор не требует конструкторских умений. Главное – подобрать дизайнерское исполнение и сделать его самостоятельно. Попробуйте построить:

  • горизонтальную ограду. Ошлифованные доски придадут участку колорит, подчеркнут самобытность построек из дерева или нейтральные расцветки архитектурных элементов.
  • глухие вариации из обрезных досок со ступенчатой фактуры придадут участку солидности. Достаточно установить планки внахлест, прикрыть торцы пиломатериала декоративным поясом.
  • трендовые плетеные изделия из досок толщиной 25 мм и планок шириной 80 мм будут напоминать стенки беседки. Ажурные панели располагают на столбах. Немного пофантазировав можно дополнить конструкцию арочными вставками.
  • изысканное строение с полукруглыми планками, плотно прилегающими друг к другу, можно выполнить, используя соединение по принципу пазлов. Материалы фиксируются на опоры и нижний пояс.

Простейший тип изделия – деревянный штакетник. Планки размещают с определенным шагом.Основная функция ограждающего элемента — гарантировать вам защищенность и безопасность. Выбирайте качественный и долговечный материал, ориентируясь на состояние дерева, его внешний вид, функциональность изделия.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Забор из необрезной доски. Выбор забора и подбор материалов

Один забор из дерева может существенно отличаться от другого. В вопросе выбора внешнего облика вашего ограждения необходимо учитывать, что сооружение должно быть не сложным, учитывая самостоятельный монтаж, не требовать особого ухода и иметь привлекательный внешний вид. В связи с этим ограждение, представленное на нашем фото № 1, является оптимальным вариантом сочетания цены, качества и простоты монтажа.

Фото № 1

Итак, деревянный забор на фото выполнен из обрезной и необрезной доски с пропиткой антисептиком. Сплошных фундаментов под него устраивать не нужно, поскольку всё сооружение довольно лёгкое. Достаточно лишь выкопать лунки для бетонирования столбиков. Ворота откатные.

Теперь давайте разберёмся, какие же материалы и инструменты нам понадобятся. Для устройства столбиков будет нужна  профильная труба 60Х40 мм длиной 3 метра (фото №2). Количество столбиков зависит от размеров вашего участка. Для их облицовки  потребуется обрезная доска длиной 2 м, шириной 150 мм и толщиной 30 мм. Также стоит приобрести арматуру. Нам нужно по два куска длиной 20 см на каждый столбик.

Для устройства заполнения пролётов понадобится необрезная доска длиной 3 м, шириной в самом узком месте 240 мм и толщиной не больше 2 см. В средней части пролёта потребуется установить обрезную доску длиной 2 метра, шириной 10 см и толщиной 2 см. Все деревянные части забора необходимо пропитать антисептиком. Обрабатывать доски лучше маленькой болгаркой со шлифовальной насадкой. Кору с торцов досок проще сдирать обычной лопатой.

  • чёрную краску 3 в 1 для защиты металлических частей ограждения;
  • по три мебельных болта 130Х6 мм на каждый столбик;
  • шайбы и гайки с пластиковыми вкладышами внутри;
  • шурупы жёлто-пассивированные;
  • наждачную бумагу с зерном 40;
  • монтажную пену;
  • щебень
  • цемент;
  • песок;
  • рубероид;
  • стрейч-плёнку.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Заборная доска: что она собой представляет?

  Согласно ГОСТ 18288-77 в категорию доски входит обрезной пиломатериал шириной не меньше 10 см. А вот длина его должна быть не меньше, нежели две ширины. Из древесины изготовляются ограждения на дачах и на загородных участках. Спрос на материал из-за доступности и легкости в обработке.

  Чаще всего выбираются хвойные породы в виде сосны и ели, хотя в некоторых случаях используется и заборная доска из лиственной древесины. Если это лиственница или горельник, согласно ГОСТу такая доска для заборов делится на три сорта. Что касается хвойного обрезного пиломатериала, предусматривается 5 сортов.

Заборная доска

должна иметь поменьше сучков, так как из-за них она плохо переносит не только климатические, но и механические нагрузки.

Характеристики заборной доски

  Пиломатериал такого типа может различаться по нескольким показателям:

  • естественной и камерной сушки;
  • обрезной или не обрезной;
  • строганый или не строганый.

  При камерной сушке необходимо добиться показателей от 12 до 16% влажности. Самой универсальной древесиной для изготовления как простого штакетника, так и декоративного забора является обрезная и строганая со всех сторон доска.

При выборе такого пиломатериала нужно учитывать несколько факторов:

  1. У обрезной доски канты должны сниматься со всех 4-х сторон.
  2. Если это строганый материал, поверхность отличается идеальной гладкостью.
  3. Согласно ТУ вся эта продукция делится на несколько сортов, где самая меньшая цифра говорит о наилучшем качестве.
  4. Для разных видов планочной ограды подбираются соответствующие показатели длины, толщины и ширины досок.

  Также надо обратить внимание на то, что 1 куб заборной доски имеет следующие показатели: 20х100х2000.   Обычно длина досок, используемых для ограждений, составляет 2 или 3 метра

Это стандартные показатели, которые позволяют разрезать 6-метровый обрезной пиломатериал без отходов. Из 3-метрового изделия получится 2 планки длиной по 150 см. Но самый выгодный вариант – это доски длиной 2 метра, потому что удастся сделать надежную ограду высотой 180-200 см. Необрезной пиломатериал стоит дешевле. Он имеет естественную влажность и обычно идет длиной 6 м и шириной от 10 до 50 см. Самыми удобными, но в то же время наиболее дорогостоящими, являются готовые деревянные планки для забора

  Обычно длина досок, используемых для ограждений, составляет 2 или 3 метра. Это стандартные показатели, которые позволяют разрезать 6-метровый обрезной пиломатериал без отходов. Из 3-метрового изделия получится 2 планки длиной по 150 см. Но самый выгодный вариант – это доски длиной 2 метра, потому что удастся сделать надежную ограду высотой 180-200 см. Необрезной пиломатериал стоит дешевле. Он имеет естественную влажность и обычно идет длиной 6 м и шириной от 10 до 50 см. Самыми удобными, но в то же время наиболее дорогостоящими, являются готовые деревянные планки для забора.

Возврат к списку

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут:

  • Строительство забора из деревянного штакетника
  • Чем обработать деревянный забор

Технология строительства

Этот материал даст возможность построить оригинальный забор, который впишется в любой ландшафт. Кроме того, строительство таких объектов лёгкое и быстрое, и не требует от подрядчиков использовать специальное оборудование и инструменты, длительную подготовку и дорогие материалы.

Подготовка материала

Для производства досок главным образом используется древесина хвойных пород, эксперты рекомендуют строить заборы из лиственницы, которая оптимальна для наружных конструкций и обеспечивает максимальную прочность. Наиболее неустойчивым типом древесины считается берёза. Материал для ограждения выбирается с учётом нескольких факторов:

  1. На внешних поверхностях дерева не должно быть очевидных сучков и отверстий, которые усложняют обработку материала.
  2. Необходимо осмотреть древесину на наличие трещин и гнили, которые могут неблагоприятно влиять на срок службы конструкции.

Это интересно: ворота для частного дома.

Инструкция по монтажу

Строительство забора из необрезной доски своими руками — довольно простой процесс. Для этой цели, помимо досок, понадобятся бруски или металлические трубы для вертикальных стоек, а также горизонтальные направляющие из дерева.

Существует два основных типа забора. Первый из них — забор, в котором между досками есть пространство. Второй — без щелей. Но в любом из этих случаев инструкция по монтажу (технология) одинакова. Кроме этого, нужно упомянуть ещё горизонтальные заборы из необрезной доски, но такие заборы, как правило, устанавливают для загона скота, так как их можно быстро собрать и разобрать, и они не отличаются эстетичным видом. В этом типе забора не требуются горизонтальные направляющие. Доски просто прикрепляются к столбам во всю свою длину с помощью гвоздей или винтов.

Для несущих конструкций наиболее доступным и самым лёгким материалом является металлическая труба, в которой необходимо просверлить дырки для вкручивания винтов. В качестве опорных столбов можно использовать деревянный брус или бревно, но в любом случае низ столба необходимо обработать антикоррозийным составом.

Опоры должны быть закопаны в землю, а глубина рассчитывается с учётом ветровых нагрузок и уровня промерзания почвы. Важным моментом является гидроизоляция части опоры, которая будет в земле, что положительно скажется на долговечности всей конструкции. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров.

Основание опорных колонн погружается в почву с подушкой из песка и щебня. В зависимости от характеристик грунта в районе и высоты ограждения глубина ямы для столбов может составлять от 0,8 до 1,2 метра. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра. Основание опор заливается бетоном. Стойки могут быть покрыты специальным антикоррозийным составом и окрашены влагостойкой краской.

Если высота забора превышает два метра, тогда должны быть три или четыре ряда направляющих. Крепление между элементами может выполняться с помощью гвоздей или винтов. После этого доски обрезаются по необходимой длине и крепятся на направляющие. Главное — установить их вертикально точно, используя уровень. После монтажа ограждение можно считать готовым, но ещё придётся устанавливать калитку и ворота, которые можно купить или собрать отдельно. Кроме того, забор можно украсить искусственными или живыми цветами в горшках.

Основные элементы

Ограждение состоит из таких элементов:

  1. стойки. Вкапываются в землю и служат опорой для секций. Выполняются из деревянного бруса, стальной трубы, кирпича или шлакоблока. Для крепления секций из штучного стройматериала в кладку замоноличиваются закладные детали. Кирпичный столб строят сечением 1,5х1,5 кирпича. Внутри остается «окно» — в него устанавливают трубу (армирование). Сверху каменный столб защищают от осадков специальным бетонным или жестяным оголовком;
  2. каркас. Несущая основа, прикрепленная к стойкам и используемая, в свою очередь, для фиксирования полотна. В штакетнике роль каркаса играют две горизонтальные прожилины;
  3. полотно. Набивается на каркас.

Иногда укладывается мелкозаглубленный ленточный фундамент — если секции большие и массивные.

Как возвести забор самостоятельно

Это достаточно простой процесс, который можно сделать своими руками. Для этого кроме досок вам понадобятся брусы для вертикальных стоек, на которые они будут крепиться, а также горизонтальные направляющие (рейки). В первую очередь рекомендуется определиться, какой забор из обрезной доски вы хотите видеть на собственном участке.

Существует два основных вида:

  • Забор-штакетник;
  • Дощатый забор.

Первый – это ограждение, где между досками остается пространство. Второй – без зазоров. Но в любом случае инструкция (технология) возведения одинаковая.

Штакетник

Стойки необходимо установить (закопать) в землю, и чем глубже, тем лучше (учитывайте ветровые нагрузки и уровень промерзания грунта). Здесь есть важный момент – это гидроизоляция части бруса, которая останется под землей, что влияет на долговечность всей конструкции. Расстояние между стойками не более двух метров.

Теперь к ним с наружной стороны, то есть с улицы, прикрепляются два горизонтальных ряда реек. Запомните, что оптимальное расстояние от земли и от верхнего края забора до реек не должно быть меньше 20 сантиметров.

Если высота забора превышает двух метров, то устанавливать придется три или четыре ряда реек. Крепление между элементами можно проводить гвоздями или саморезами.

Теперь остается только набить доски. Главное – установить их вертикально точно, используйте для этого строительный уровень.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.


Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку. Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

  1. Приступать к заполнению секции снизу.
  2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
  3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
  4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

  1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
  2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник


Фото: монтаж ограждения из штакетника Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

  1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
  2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
  3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Виды досок для забора. Тонкости выбора доски для забора

В современном мире владельцы загородных домов отдают предпочтение заборам из шифера, бетона или профнастила, считая эти материалы более прочными, чем древесина. Но такой традиционный вариант, как забор из досок все еще остается актуальным и востребованным. Ведь современные ограды из дерева – это не примитивные частоколы вокруг изб, а настоящие шедевры искусства.

Забор из деревянных досок имеет много преимуществ перед другими материалами. Он не только защитит территорию от любопытных взглядов соседей, но и прослужит больше двадцати лет при правильном уходе. При этом такой забор обойдется дешевле, чем кирпичный или каменный. Он изготовлен из древесины, что не только является экологически чистым вариантом, но и эстетически красиво смотрится.

Кстати, помимо настоящей древесины, люди часто применяют искусственный материал, имитирующий деревянную доску, который издалека не отличить от настоящего. У него есть свои преимущества и недостатки. Такой материал стоит дешевле, а, значит, можно сэкономить средства.

Обратите внимание

Подобные ограждения бывают очень разными: высокими и низкими, плотно сбитыми или изящными, используемыми только для защиты или выполняющими декоративную функцию. Выбор идеального забора, как правило, зависит от того, в каком стиле построен дом и оформлен участок.

Правда, помимо всех этих плюсов, у заборов из досок есть и свои недостатки. Дерево – это не самый надежный материал . Плохие погодные условия часто оказывают негативное влияние на состояние забора. Например, под проливными дождями доски могут сгнить, а на солнцепеке – выгореть.

Существует много видов досок, используемых для постройки заборов. Все они очень разные, и у каждой есть свои недостатки и преимущества:

Необрезная. К первичным материалам деревообработки относится необрезная доска. Она представляет собой крайнюю часть бревна, которая имеет неровности с остатками коры. Такой вид необрезной доски часто используют для изготовления декоративных заборов. Еще одна разновидность – горбыль. Это самая невостребованная часть бревна, имеющая одну выпуклую сторону. Однако в строительстве заборов и такая доска занимает не последнее место.

Пластиковая . Довольно большой спектр применения имеют пластиковые доски. Они стоят не дорого, а также не требуют ухода. Такая ограда выгодна на даче. Пластиковая доска намного легче деревянной, при этом портится и стареет не так быстро. Ограждение такого типа используется для защиты территории от посторонних взглядов, а не от потенциальных грабителей.

Обрезная. Обрезная доска чаще всего используется для укладки полов, но многие применяют ее для постройки дощатых заборов. В магазинах или на рынках продают заготовки, порой с закругленным краем или с разными декоративными элементами. Например, есть специально обожженные доски, которые отличаются повышенной прочностью и дольше не гниют. Основным материалом для обрезной доски является сосна.

Строганная . Такой вид досок бывает более качественным или второсортным. Первый сорт представляет собой ровные, без сучков, хорошо обтесанные доски, а сырье второго сорта может включать в себя некоторые дефекты. Различить их можно по степени влажности.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий