Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора
Ленточные основания могут разделяться на:
- Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
- Заглубленные варианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.
Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.
Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).
Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.
Фундамент и опорные столбы
Заборы из бетона имеют большую массу по сравнению с деревянными или металлическими и нуждаются в более надежном основании. Заливка фундамента и установка опорных столбов проводится следующим образом. Первый этап — осмотр местности и принятие решения о типе фундамента. Выбор зависит от типа почвы, высоты (а соответственно и массы) забора, ваших собственных предпочтений.
Анализ почвы и подготовка
На дно выкопанных ям засыпается песок и щебень, слоями по 10-15 см каждый. Затем столбики устанавливаются и заливаются бетоном.
Если почвы участка тяжелые, глинистые, пучинистые, то лучше залить основательный ленточный фундамент, который представляет собой монолитную бетонную заглубленную ленту под всем забором. Он стоит дороже, но гораздо надежнее.
Пропорции для смеси
После того как выбран тип фундамента, нужно провести расчет того, сколько по объему и какой в принципе материал нужен. Объем бетона можно рассчитать, зная геометрические размеры выбранного фундамента. На 1 м3 бетона необходимо примерно 190 кг цемента марки М500. Сколько брать песка и щебня видно из пропорций бетонной смеси.
Ширина и глубина ленточного фундамента
Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если забор строится из кирпича длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.
Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.
Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента
Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.
Расчет глубины в зависимости от типа ограждения
На какую глубину закапывать столбы для забора, определяется исходя из двух соображений:
- тип сооружения. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направлена по вертикали, в грунт. Для легких ограждений с относительно большой парусностью (профнастил, сайдинг, вагонка) присутствует изгибающий момент в той части опоры, которая расположены сразу над землей;
- типа грунта. При высоком уровне грунтовых вод и рыхлой почве потребуется либо заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта, либо применить бетонирование верхней подземной части столба;
- фактической высоты ограждения и расстояния между опорами. Чем выше ограда, чем больше пролет – тем большей должна быть глубина закапывания столбов для забора.
Стоит учитывать также преобладающие направление ветра, особенно для легких ограждений. Хаотические порывы с разных сторон, даже при большом напоре, дают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны
Кроме того, для массивных заборов с устроенным по верхнему краю козырьком или настилом следует принимать во внимание снеговую/ледовую нагрузку на них
Еще один важный момент: для деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно к земле, верхняя часть планок (досок, бревен) напитывается влагой в процессе эксплуатации. Соответственно эта часть пиломатериалов становится тяжелее нижней и может перевесить при недостаточно глубоко установленных опорах – забор просто «выворачивает» из земли.
В отношении выбора глубины фундамента под забор по типу почвы:
- для тяжелых глин, суглинков, плывунов положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 20…50 см;
- для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также – при низком уровне грунтовых вод – легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 50…80 см;
- на болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях – только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологической разведки участка. Обычно же в таких усадьбах обходятся без ограждения.
Столбчатый фундамент под забор
При самостоятельном возведении столбчатого основания для забора необходимо придерживаться такого плана:
- С помощью ручного бура делают ямки для будущих опор. Глубина скважины определяется особенностями грунта на участке, но чаще всего этот параметр приравнивают к 1-1,5 метра. Диаметр ямки должен превышать диаметр опоры на 20-30 см. Расстояние между скважинами может составлять от 2 до 3 метров, все зависит от материала, из которого будет изготовлено основное полотно ограждения.
- На дно каждой ямки насыпают песок и щебень, высота этого слоя может составлять около 20 см. Засыпанные материалы тщательно утрамбовывают.
- Далее устанавливают столбы. Этот шаг является самым ответственным моментом, так как опоры должны стоять ровно. Для более точной установки можно воспользоваться строительным уровнем.
- Последним этапом является заливка бетонной смеси, на затвердение которой отводится 3-4 недели. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему строительству оградительной конструкции.
Если Вас не устраивают варианты ленточного и столбчатого фундамента, то обратитесь к статье про строительство забора на винтовых сваях.
Фундамент под забор вполне можно сделать своими руками, не имея для этого специальных навыков. Грамотные расчеты, использование качественных материалов и соблюдение определенной технологии – залог возведения прочного и надежного основания для оградительной конструкции.
Расчет фундаментного основания
Правильный расчет фундамента учитывает следующие моменты:
- определение типа грунта;
- определение глубины промерзания;
- расчет заглубления основания;
- выбор материалов для столба;
- определение оптимального расстояния между столбами (зависит от типа ростверка).
Последствия неправильного расчета фундамента
Определение типа грунта
Для тех, кто решил строить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция начинается с проверки грунта, подходит ли он для такого типа оснований? Этот тип основания нельзя строить на склонах гор или любых наклонных поверхностях, потому что его горизонтальная устойчивость минимальна. Его также нежелательно строить там, где велик среднегодовой уровень осадков или рядом расположены болота и реки. В таких местах почва пропитана водой на глубину несколько метров, поэтому неспособна выдерживать такие нагрузки. Во всех остальных местах строить дом на таком основании вполне возможно.
Различные виды грунта
Расчет глубины промерзания и заглубления фундамента
Зимние морозы приводят к замерзанию воды, которая наполняет грунт. Чем ниже температура воздуха, тем глубже проникает мороз в почву. Глубина промерзания зависит от температуры на улице, структуры почвы и уровня грунтовых вод. Поэтому мелкозаглубленный фундамент используют лишь в тех регионах, где зимняя температура не опускается ниже минус 5 градусов. Если вы не знаете, какая глубина промерзания в вашей местности, воспользуйтесь таблицей или обратитесь к строителям.
Таблица глубин промерзания грунта
Подготовительные работы
Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:
- Копка траншеи с выравниванием стенок и трамбовкой дна.
- Монтаж столбов с выравниванием по вертикали и фиксацией их в таком положении.
- Подсыпка песчано-гравийной подушки с последующим уплотнением.
- Армирование – вязка каркасов из стержней с помощью проволоки либо на сварке.
- Изготовление и установка щитовой опалубки.
- Заливка и укладка бетонной смеси.
- Отвердевание, уход за бетоном.
Большую часть времени занимают подготовительные работы, начинающиеся с копки траншеи на требуемую глубину. Если ограждаемый участок имеет большую протяженность, то сделать это самому затруднительно, придется нанимать бригаду работников либо мини-экскаватор.
Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.
Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.
Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:
- обычные и ламинированные плиты ДСП;
- стальные листы;
- толстая фанера;
- плоский шифер.
Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.
Готовая опалубка фундамента перед заливкой бетона
Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.
Деревянные столбы
На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.
Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.
При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:
- Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
- В лунку строго вертикально ставится столб.
- Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.
Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.
Какой фундамент выбрать?
На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на
- ленточном основании;
- столбчатом фундаменте;
- ленточно-столбчатом основании.
Схема ленточного основания
Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.
Схема столбчатой конструкции
Выбор конструкции
- Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
- Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
- Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.
Ленточно-столбчатый фундамент
Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.
Структура грунта
Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже
Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории
В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности
Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.
Ленточно-столбчатый фундамент забора
Главные особенности:
- конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
- повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
- равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
- возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.
Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней
На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:
- оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
- рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
- определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
- приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
- подготовить рабочие инструменты и оборудование.
Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:
- Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
- Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.
Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются
- Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
- Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
- Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
- Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
- Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
- Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
- Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
- Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
- Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
- Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
- Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
- Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
- Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
- Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.
Обустройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат
Требующиеся материалы
Существует два наиболее популярных способа установки ограждения на пучинистой почве:
Наиболее подходящие виды оснований
Специалисты выделяют два самых подходящих фундамента для забора на пучинистых грунтах, обеспечивающих его устойчивость и долговечность.
Требующиеся материалы
Установка столбов на пучинистых грунтах предусматривает задействования тех же материалов и техники, что и при сооружении заборов на других почвах. Это кирпич, сетка-рабица, древесина и прочие элементы.
Главным отличием работы на данной почве является наличие определенных дополнительных работ по укреплению, повышению надежности и прочности устанавливаемых конструкций.
Вы всегда можете обратиться к профессионалам нашей компании, чтобы получить консультацию и заказать возведение фундамента.
Основной состав
Бетонный раствор состоит из основных материалов:
- Цемент применяют разный, в зависимости от назначения смеси. Для обычных конструкций использую пуццолановый.
- Крупный наполнитель – щебень или гравий. Чем крупнее его фракция, тем прочнее готовый камень.
- Песок – мелкий наполнитель. Он заполняет основную массу раствора.
- Вода активизирует деятельность цемента.
К основному составу тяжелого бетона при необходимости добавляют пластификаторы. Они необходимы в случаях, когда:
- Работы по заливке осуществляются в холодное время;
- Требуется повышенная пластичность смеси для наилучшего заполнения сложной формы;
- Возникает потребность в быстром затвердевании раствора;
- Бетонная конструкция располагается под водой, повысить водонепроницаемость камня.
Составляющие раствор компоненты определяют главный критерий материала – его прочность.
Армирование столбчатых и каменных фундаментов
Учитывая специфическую конструкцию таких заборов, армирование столбов проводится редко. Для этого нужно в готовое углубление установить вертикальные и продольные прутья арматуры диаметром 8 мм, обвязать их между собой и затем залить конструкцию бетоном.
Для получения большей жесткости, пруты рекомендуется приварить в верхней кромке к металлическим столбам, затем покрыть специальной гидроизоляцией типа жидкой резины. Тогда получается более жесткая конструкция, способная выдержать значительные нагрузки.
Но такое армирование нельзя использовать, если к столбам крепятся большие металлические листы. Ведь, если на листы воздействует сильный ветер, то их вырвет из земли вместе с бетоном, поэтому используется только ленточная конструкция.
Стадии установки
Процесс состоит из подготовительных работ, армирования и заливки бетоном. Работы с лентой и столбчатым основанием несколько отличаются. Для того чтобы установить столбчатый фундамент под кирпичный столб потребуется гораздо меньше затрат строительных материалов и времени. Поэтому сокращается количество процессов.
Этапы создания ленточного основания
Схема установки основания:
Основание делают в несколько этапов, последний из которых, – бетонирование опалубки.
Фиксируют правильный уровень при помощи разбивки сооружения. Бечевку протягивают через забитые по углам колышки.
Определяют низшую точку неровной поверхности, от которой начинают рыть траншею. Глубина фундамента составляет 40 см. Показатель варьируется, учитывая степень промерзания грунта, его влажность и плотность
Важно добиться максимально ровных стенок и дна заглубления.
Делают скважины для опор. Степень погружения столбов зависит от высоты конструкции
Фиксируется в отверстии треть длины.
На дне углубления устанавливают гидроизоляцию. Можно делать из полиэтилена или рубероида. Гидроизоляция предупреждает излишнее намокание фундамента.
Далее, настилают дренажный слой, который предотвратит рушение сооружения во время морозов. Утрамбовывают политый водой песок, засыпают гравием, а ямы для опор наполняют слоем щебня.
Из листовых материалов собирают опалубку, которая должна превышать ленту по высоте. Впоследствии опалубка демонтируется, поэтому на этом этапе желательно забивать гвозди снаружи.
В опалубке несколькими рядами в виде ячеек укладывают арматурные пруты. Их пересечение фиксируют специальной поволокой.
Устанавливают столбы. Начинают с углов и поворотов, а также точек, где перепад поверхности превышает значение 30 см. Соблюдая дистанцию в 2—3 метра, устанавливают остальные опоры.
Заливают в опалубку бетон. При благоприятной погоде через 10 дней разбирают опалубку. Устойчивой заливка становится через несколько недель.
Этапы создания столбчатого основания
Устройство разбивается на процессы:
Выбирая забор, часто руководствуются эстетическим предпочтением и ценовой составляющей. В то же время конструкция обязательно должна быть надежной. Основание предназначено для укрепления строения, повышения прочности и надежности. Установка требует точности соблюдения технологии и значительных затрат. Но лучше сделать постепенно один раз, чем постоянно ремонтировать впоследствии.
https://youtube.com/watch?v=dECOZ%2520
Альтернативные виды арматуры для фундаментов
Кроме металлической арматуры, также активно используется композитная арматура. В большинстве случаев, это стеклопластиковое волокно, которое обладает рядом ключевых преимуществ:
- стекловолокно прочнее металла, поэтому и меньше его нужно для армирования фундамента;
- композиты стойкие к атмосферному влиянию, не подвержено коррозии;
- они гибкие и легкие, поэтому легко транспортируются и быстро укладываются;
- обвязывается такая арматура пластиковыми стяжками;
- учитывая, что производители продают композитную арматуру в бухтах, то прямо на строительной площадке не составит труда порезать ее на куски необходимой длины. Таким образом, количество отходов будет минимальным.
Армировать также можно и подручными материалами, ведь к фундаментам для заборов предъявляется значительно меньше требований по прочности и надежности. Но лучше все сделать изначально правильно, чтобы получить максимально надежное и долговечное основание.
Средние заборы
Ограждения участка средней тяжести и сложности изготовления имеют другую конструкцию:
- секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
- столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.
Забор средней тяжести.
Уширение подошвы столба
Автор фундамента ТИСЭ Яковлев создавал его для малоэтажной застройки и рекомендовал заглубление ниже уровня промерзания. Однако для средних заборов на пучинистом грунте установка столбов ТИСЭ может производиться выше этой отметки по следующим причинам:
Самоуплотнение почвы под опорой ТИСЭ.
Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.
Армирование монолитного столба
Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.
Как залить фундамент под забор из профнастила
Нет смысла приводить доводы о том, что забор из профнастила – правильное решение во многих случаях. И нет смысла перечислять его преимущества и недостатки. Раз вам нужен фундамент для забора из профнастила – значит, вы уже все знаете, подготовились и готовы приступить к работе. Осталось только определиться с типом, маркой бетона, а также с армированием.
Общая инструкция по обустройству описана в этой статье.
Глубина фундамента
В принципе, для обычной почты подойдут все возможные типы. Если дело касается слабых грунтов, то, естественно, нужен будет столбчатый или столбчато-ростверковый фундамент. Во многих случаях подойдет надежный ленточный тип. Глубина размещения подошвы в среднем составляет 80 см, но для каждого региона ее нужно подбирать отдельно, в зависимости от уровня промерзания. Если грунт неустойчивый, то при разработке траншеи нужно дойти до прочного основания.
Ширина опалубки
Ширина ленты должна быть 25 см, — эта цифра обуславливается тем, чтобы бетон мог нормально проникнуть в конструкцию, а также между каркасом и опалубкой должен быть зазор в 1,5 см. Если вы будете бурить отверстие под опору, диаметр бура должен быть больше на 20 см, чем металлическая опора.
Порядок работ на разных опорах
Сразу давайте определимся с опорными столбами для забора из профнастила:
- Если это железные опоры – тогда их следует установить после этапа устройства опалубки и установки металлического каркаса.
- Нередко обрешетку из профнастила крепят на каменные столбы из кирпича.
Все-таки приведем подробный монтаж фундамента:
Забор с металлическими опорами Ограждение с каменными столбами Вначале определяется расположение первых опор. Между ними сильно натягивается шнур на высоту от земли 20 см
Через запланированное расстояние важно отметить метки для остальных опор. Если выбраны железные стойки и вы планировали бурить под них отверстие, то изменений в опалубке не будет
Сделайте уширение опалубки в этом месте. Уширения, отверстия и прочее – все это нужно армировать.
Опоры изготавливаются по одному уровню (если рельеф ровный), обрабатываются от ржавчины и старой краски. После этого выполняется окрашивание в выбранный цвет. Стойки рекомендуется постоянно вымерять уровнем, чтобы не допустить перекосов. Их следует сверху запечатать металлической пластиной, чтобы туда не проникал дождь. Строят непосредственно перед устройством обрешетки под профлисты. Яма изготавливается глубиной на 80 см. и туда добавляется подушка из битого камня и песка. Теперь, как залить фундамент: закладывается арматура, и стойки заливаются бетонной смесью. Чтобы получился монолит, стремитесь проводить заливку одного отрезка, до ворот или перепада высот за один раз. Если планируется установка каменных столбов – понятно, что свая не подойдет, нужен сверху ростверк. Редко когда бетон заливают в уровень с грунтом, поэтому сверху должна быть опалубка. Даже если вы запланировали заливать столбчатый вариант без ростверка, то бетонные столбы должны быть в уровень, по крайней мере там, где нет перепада высот рельефа (в этом случае делают ступеньку). Нужно уширение подошвы под колонну. Если нужно изменение уровня, оно делается по краю колонны. Каркас выбирается из рифленой арматуры, как на фото внизу. Уширение опалубки также нужно армировать. В местах поворота можно просто загнуть арматуру и продолжить вязание каркаса.
Осталось ответить на один с виду детский вопрос – нужен ли фундамент для забора из профнастила. Если это будет временное ограждение – то не нужен, просто приварите или прикрепите к металлическим опорам внизу тяжелое уширение (подойдет даже забетонированная покрышка) и можно переходить к дальнейшей сборке каркаса.
Дальнейший уход за бетоном и следующие работы
Важно подбирать бетон правильной марки, использовать специальные добавки, чтобы он хорошо схватился на морозе или жаре. Утепляйте бетон на холоде, накрывайте пленкой, чтобы защитить от пересыхания
