Дренаж в гараже: как сделать своими руками и его предназначение

Обустройство внутреннего дренажа гаража

Если каждый год весной во время таяния снега или в период дождей поступает вода в гараж, собирается в яме и доставляет неприятности, то проблем можно решить при помощи, так называемого, внутреннего дренажа. Это способ станет хорошим вариантом для помещения с большим подвалом или в случае, когда гараж располагается под домом.

Внутренний дренаж — это своеобразная система сообщающихся между собой труб, которые распределяются по внутреннему контуру помещения. В эту конструкцию будет стекать вода, поступающая по грунту. Устанавливается дрена с отверстиями диаметром до 5 мм, располагающимися по всей окружности и длине трубы. Самой эффективной дреной будет с диаметром в 110 мм.

Полы в гараже вскрываются, и по периметру роется траншея до 50 сантиметров глубиной. Дно трамбуется и затем делается щебневая подушка толщиной до 20 см. Укладываются дрены, засыпаются щебнем. Траншея засыпается крупнозернистым песком до уровня грунта.

Вода будет собираться в приемный колодец, а затем откачиваться погружным насосом.

Технология установки дренажа вокруг участка: как правильно делать систему

Простейшая технология, описывающая, как правильно сделать дренаж участка дачного типа, подразумевает отказ от использования желобов.

Обратите внимание! Поверхностная система в этом случае выполняется нестандартным способом с минимальными затратами, поскольку нет необходимости закупать в магазинах готовые детали. В процессе работы используются подручные материалы

Простое устройство дренажа участка дачного типа

Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:

Простое устройство дренажа участка дачного типа. Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:

Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:

По периметру территории, которая нуждается в осушении, следует вырыть траншеи. Они должны располагаться с учетом наклона поверхности. Если участок горизонтальный, этот уклон нужно сформировать самостоятельно. Оптимальные параметры расчета ливневой канализации: ширина траншей должна составлять 40 см, глубина – 50 см. Минимальный угол наклона поверхности (в сторону вывода влаги с участка) равен 30°.
Систему траншей нужно соединить, после чего вывести в канаву или же в накопительный колодец. В этой зоне можно организовать искусственный водоем небольшого размера, например, декоративный пруд, поселить там растения, которые любят влагу.
Выполняется проверка системы на функциональность. Для этого в траншеи наливается вода и сверяется направление, в котором она течет.
Формируется насыпь на дне траншей. Для начала нужно организовать слой крупного щебня, после чего идет прослойка мелкого.

Защита фундамента дома: последовательность работ устройства ливневой канализации

Технология обустройства дренажной системы для защиты фундамента предполагает использование линейной конструкции:

В зонах, где осуществляется слив жидкости из водосточных труб, ведущих с крыш, выполняется монтаж дождеприемников. Для этих элементов нужно заранее выкопать ямы, которые на 10 см превышают показатели глубины и ширины воронки водоприемника. Решетку следует расположить на 3 мм ниже уровня почвы.
Воронка устанавливается на бетонную основу таким образом, чтобы осталось достаточно места для снятия решетки и чистки водоприемника в случае необходимости. Слишком высоко размещать данный элемент также не рекомендуется, иначе жидкость будет разбрызгиваться по сторонам и толку от дренажа не будет.
Водоприемники соединяются с желобами для транспортировки воды. Для этого нужно сделать отступ от фундаментной части дома на 1 м и выкопать траншею. Ее глубина подбирается с тем, чтобы можно было установить желоб, и сверху еще осталось 10 см запаса высоты. Такой же запас места должен быть и по ширине. Не забывайте об уклоне дренажной трубы в сторону колодца.

Полезный совет! В процессе установки желобов, которые также помещаются на бетонную подушку, рекомендуется использовать строительный уровень. Боковые части этих деталей для надежности можно зафиксировать с помощью бетона.

Далее выполняется установка решеток, а на последнем желобе системы должна быть торцевая заглушка. Поместите по угловым частям ливневой канализации пескоуловители и колодцы, после чего можно приступить к соединению всех элементов системы воедино. На стыках допускается использование битумной мастики, которая исключит протечки.

Система полностью готова, осталось лишь ее засыпать грунтом, но так, чтобы сохранился между поверхностью и решеткой разрыв в 3 мм.

Ливневая канализация открытого типа с желобами из бетона

Дополнительные советы по обустройству дренажа садового участка

Желоба, изготовленные из пластика, имеют облегченный вес и невысокую стоимость. Однако они подвержены деформационным изменениям под воздействием давления, оказываемого бетоном и грунтом. Чтобы исключить порчу материала, решетки для дренажа рекомендуется фиксировать «на берегу».

Система отвода воды с участка открытым дренажем нередко промерзает в зимнее время. Чтобы весной ливневая канализация могла без промедления выполнять свою работу, трубу нужно прикрепить к пескоулавливателю. Благодаря этому система не будет сильно замерзать.

Используя технологию, описанную ранее, вы можете выполнять дренаж по периметру пешеходных дорожек. Мощеные площадки и тропинки на участке также нуждаются в отводе лишней влаги, поскольку вода разрушающе действует на плитку и другие элементы (бордюры, клумбы).

А если гараж уже построен?

Если гараж готов — обустройство гидроизоляции сводится к внутренней защите поверхностей ямы:

Подготовьте поверхность: очистите их от мусора, грязи, сбейте неровности, заделайте трещины.
Покройте поверхности плотным равномерным слоем битумной мастики. Места стыков и щелей промажьте более толстым слоем.
Когда мастика полностью высохнет, поверхность можно оштукатурить. Толщина цементной штукатурки — примерно 4 см.

Чтобы сделать гидроизоляцию бетонных поверхностей, можно использовать проникающие средства. Вот особенности нанесения таких составов:

Очистите от грязи стены и пол смотровой ямы. Тщательно отмойте жирные пятна: если их не убрать, поры бетона останутся закрытыми и гидроизоляция будет неэффективной.
Обработанную поверхность увлажните и нанесите на нее несколько слоев проникающего состава кистью или шпателем.
Оштукатурьте стену цементным раствором.

Важно! Перед нанесением проникающего средства бетон нужно намочить. Влага необходима для химической реакции, в процессе которой внутри пор бетона образуются нерастворимые кристаллы

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут)
Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.
Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.
Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Как организовать капельный полив огорода самостоятельно читайте тут.

Сушка с помощью инъекций

Метод подходит для кирпичных, железобетонных, шлакоблочных стен и стен из легких бетонов.

Преимущества этого метода:

нет необходимости обрабатывать фундамент снаружи;
нет необходимости снимать облицовочный материал.

Используемые полимерные смолы:

акрилатные гели;
пена.

Вода в гараже, что делать? Технология метода: разжимные «пакеры» монтируются в отверстия 1,2 – 4 см в диаметре, сделанные с шагом 20 – 80 см. В пакеры вводятся под давлением изоляторы. Давление создается специальным насосом.

Способ экологичен, рассчитан на долгое применение, позволяет заполнять мельчайшие полости и трещины. Недостатком является довольно высокая цена из-за необходимости приглашения специалистов со специальными инструментами.

Проникающая гидроизоляция

В гараже грунтовые воды, как бороться? Один из лучших материалов проникающего действия – материал системы Пенетрон. В этом ряду так же применяются различные герметизирующие смеси и быстротвердеющие составы.

Необходима очистка, увлажнение и тщательная подготовка поверхностей перед обработкой, для этого применяется специальная техника или сложная ручная работа. Необходимо добиться, чтобы капилляры бетона были открыты для попадания материала.

ВАЖНО! Работа проводится только на мокром бетоне, лучше на свежезалитом.

Проводится раскрытие и зачистка всех трещин и щелей, затем заделка материалом для швов и стыков, например, «Пенекритом».

Как отвести воду от гаража? Принцип действия: вступая в реакцию с водой, Пенетрон образует распространяющиеся внутрь структуры бетона гидрофобные кристаллы, проникающие на 10-15 см и более, эти кристаллы закупоривают капилляры в бетоне и защищают от проникновения воды.

На рынке представлены различные материалы для проведения таких работ: «Максилл», «Пенетрон», «Лахта», «Гидрохит», «Ксайпекс», «Кальматрон».

Пошаговый процесс установки

Алгоритм установки сливной системы следующий:

Вскрытие полов.
Выкапывание траншеи, в которой будет размещаться труба. Глубина должна составлять 40-50 сантиметров. Уклон – 3 миллиметра на метр.
Укладка подушки из щебня на дно траншеи. Рекомендуется применять галечный щебень фракцией от 0.5 до 2 сантиметров.
Укладка геотекстильного полотна на щебневую подушку. В это полотно будет оборачиваться установленная труба.
Монтаж трубы в траншею. Труба должна быть подведена по траншее к септику. Начало трубы (сливное отверстие) – в середине гаражного помещения.
Засыпание трубы песком (траншея должна быть полностью засыпана).

Делать своими руками или лучше купить?

Тут уже на Ваше усмотрение. В целях экономии, Вы можете сделать септик самостоятельно из кирпича или пустых пластиковых емкостей – еврокубов.

Но у этих способов есть все-таки свои недостатки. Например, септик из кирпича герметичным Вы не сделаете, как бы ни старались – все равно стенки начнут заиливаться из-за постоянной влажности.

К тому же, самодельные септики Вам нужно будет особо тщательно герметизировать, утеплять и так далее. Объем работ может превысить все Ваши ожидания, поэтому перед тем как приступать, хорошо подумайте.

Самое простое, что можно сделать самому, и не провести за работой уйму времени – это выгребная яма недалеко от гаража. Только в этом случае запах на территории вокруг гаража от стоков все-таки будет присутствовать. Рекомендуется рыть ее поглубже, а также использовать различные химикаты для разложения твердых масс.

Устройство систем водоотведения

Дренаж частного дома представляет собой замкнутую систему из перфорированных труб, соединённых смотровыми колодцами для контроля проходимости. Трубы закладывают в грунт под наклоном в сторону большой цистерны или канализации. Такое устройство позволяет концентрировать влагу и отводить её подальше от фундамента.

Схема устройства системы отвода воды от фундамента.

Главную цистерну периодически осушают при помощи насоса. Собранную воду используют для хозяйственных нужд или выводят за пределы участка.

Современные дренажные трубы и цистерны делают из полимерных материалов. Их легко перевозить и монтировать, даже если владелец обустраивает участок своими руками. Пластиковые трубы производят разной длины и диаметра. Материалы подбирают в зависимости от типа грунта и количества влаги, которое нужно отводить на протяжении года.

Ход работ

После составления плана и подготовки всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к созданию системы отвода воды своими руками. Сам внутренний дренаж подвала не сильно отличается от внешнего. Тут также на определенную глубину закладываются дрены, которые и будут выводить воду за пределы подвального помещения. Трудность заключается в том, что все работы будут проводиться во внутренних помещениях, где не всегда может хватить свободного пространства.

Сам ход работ будет выглядеть следующим образом:

Расчищается пространство для работы. Если в подвале имеется напольное покрытие, то его нужно демонтировать. Также следует вынести все предметы или разместить их в месте, где прокладка дренажных труб проводиться не будет.
Далее проводим разметку, согласно составленному заранее плану.
Следующим этапом станет рытье траншей. Все работы проводятся вручную, при помощи лопат. Выносить вынутый грунт легче ведрами или, если имеется большая дверь на улицу, при помощи носилок. Если вы предполагаете выводить собранную воду за периметр подвала, то следует проделать отверстие в фундаменте. Дело в том, что траншеи для дренажных систем в подвальных помещениях не делаются глубже полуметра. Такой глубины может не хватить, чтобы проложить трубу под фундаментом, не проделывая в нем отверстия.
В некоторых случаях целесообразнее не выводить собранную дренажной системой воду за периметр, а спускать ее в грунт непосредственно в подвале. В такой ситуации вам придется вручную дополнительно выкопать колодец. Делать его слишком большим и глубоким нет смысла, ведь вы итак уже углубились в грунт (на высоту подвального помещения).
Теперь следует подготовить дно траншеи для закладки труб. В первую очередь грунт тщательно утрамбовывают. Если этого не сделать, то со временем почва осядет, и эффективность системы упадет. Далее укладывается слой геотекстиля или другого фильтрующего материала. Эта мера необходима, чтобы предотвратить попадание мелких частиц ила на поверхность дренов. Если не использовать фильтрующую ткань, то система быстро заилится.
Далее укладывается щебень слоем в 20 см. При этом не стоит забывать про уклон, под которым должны лежать дренажные трубы. Он должен составлять не менее 3 мм на каждый метр. Уклон делается в строну выхода труб системы из подвального помещения или в сторону расположения колодца.
После засыпки слоя щебня и проверки уклона можно монтировать саму систему. Для дренажа чаще всего используют специальные пластиковые трубы. Из этого же материала изготавливают и фитинги, с помощью которых и соединяют все элементы системы в единое целое. Поверх труб также насыпается слой гравия и уложенная снизу геоткань заворачивается поверх всего «пирога». После этого можно засыпать грунт и укладывать напольное покрытие.

Можно установить и герметичную емкость, только в этом случае без вам не обойтись. Он нужен будет для откачки накопившейся воды в колодце. Но и в этом случае вам нужно будет выводить трубу наружу, иначе откачивать будет некуда. К тому же установка герметичной емкости требует постоянного контроля за ее наполняемостью, поэтому большинство владельцев загородных домов предпочитают самотечную дренажную систему.

Что такое дренажная система, какие виды дренажей сущесвуют?

Дренажные системы – разумное решение проблемы негативного влияния грунтовых и ливневых вод. – это инженерное решение, которое отводит и собирает подземные и отфильтрованные воды, которые накопились под землей, или под или рядом c любыми строениями. Если на участке переувлажненая почва, для нормального строительства и выращивания растений необходимо создание комплекса гидротехнических сооружений, которые будут способствовать отводу лишней воды. Данный комплекс представляет собой дренажную систему. Благодаря её работе предупреждается избыточное скопление поверхностных вод, а также устраняется процесс переувлажнение почвы. Для анализа необходимости дренажа нужно учесть гидрологические факторы. Дренажи деляться по видам на поверхностный дренаж, глубинный и вертикальный. Дренажная система – это широко разветвленная система дренажных труб, которые взаимосвязаны и расположенные вдоль или вокруг постройки, которую они защищают от влаги, или проложены по всей площади осушаемого участка. Вода, которая стекает по грунту, попадает в дренажную систему, и попадает в трубу. Труба в своих стенках имеет большое количество отверстий, диаметр которых составляет 1,5-5 мм. Отверстия сделаны почти на всей площади дренажной трубы, на небольшом расстоянии друг от друга. Как правило выполняют обратную засыпку дренажа для этого используют гравийный щебень и песок. Вода, которая была собранная дренажными трубами, поступает в водоприемник или в специальный водоприемный колодец, котрый так же является частью дренажной системы. Если применять дренажный колодец, то его нужно копать в самой низкой точке дренажа, можно учитывать особенности рельефа участка, но при незначительном перепаде высот, дренажный колодец может быть помещен в любой точке участка. Лишние почвенные воды (верховодка) могут навредить не только растениям сада, но и фундаменту дома, а также проложенным дорожкам и отмосткам. Большое количество воды может скапливаться в области фундамента здания. Замерзнув зимой скопившаяся вода может повредить фундамент или деформировать дорожки. Любые виды дренажа противостоят таким процессам. Качественно установленная система дренажа не дает возможности грунтовым водам подняться на высокий уровень к основанию дома.

Качественный сделанный дренаж наравне и совместно с гидроизоляцией, системой вентиляции защищает каждое подвал здания от повреждений, которые связанны с образованием плесени, мерзлотой и большой влажностью и подтоплением. Правильно сделанная дренажная система предотвращает затопление подвалов и цокольных этажей. Пренебрегать дренажной системой на участке тоже нельзя, так как высокая влажность способствует нарушению аэрации почвы и может привести к их заболачиванию. Многие растения из-за большой влажности могут засохнуть.

Перед началом освноения участка следует выбрать нужный вид дренажа и заранее позаботиться о создании дренажной системы.

Поверхностный дренаж.

Поверхностный дренаж самый простой вид дренажа. Поверхностная дренажная система собирает воду с водостока и участка. Собирая и отводя воду, выпадающую в виде атмосферных осадков, она снижает переувлажнение. Делать систему данного вида проще всего. Для этого не нужны масштабные земляные работы. Поверхностный дренаж ещё называют ливневым дренажем, и подразумевает создание точечных и линейных водоотводов. Точечный дренаж необходим для локального сбора воды. Это может быть сбор стекающей с крыши воды, либо воды из-под поливных кранов. Линейный дренаж предназначен для сбора воды на большой территории.

Вертикальный дренаж.

Вертикальная дренажная система это вид дренажа состощих из нескольких колодцев, обычно размещенных около здания. Собранная ими вода при помощи специальных насосов отводится с территории участка.

Дренажную систему обустроить не так уж и сложно, однако затруднения возникают при её проектировании. Составление проекта требует специальных инженерных знаний и умений. Поэтому самостоятельно проектировать дренажную систему не стоит. Лучше доверить проведение работы опытным специалистам. Для правильного проведения мероприятий необходимо специальное гидротехническое оборудование. Это относится ко всем видам дренажей.

Что необходимо для создания

Если подвальные помещения вашего частного дома, гаража или других построек страдают от постоянного подтопления, то создание будет самым лучшим вариантом выхода из сложившегося положения. Но прежде чем приступить к работам, следует провести подготовку.

Первым делом нужно обследовать подвал и подготовить план будущей дренажной системы. Для составления схемы необходимо узнать некоторые дополнительные характеристики. Во-первых, чтобы правильно все рассчитать, требуется разузнать глубину залегания грунтовых вод. Во-вторых, желательно узнать свойства грунта под домом (или другим сооружением).

Также на предварительном этапе следует подготовить все необходимые в работе инструменты и материалы. Вам могут пригодиться:

из инструментов: нивелир, лопата (штыковая и совковая), ведро или носилки;
из материалов: сами дренажные трубы, фильтрующая ткань (геотекстиль), гравий, песок.

Если вы желаете сделать более эффективную и быстро работающую дренажную систему, то можно предусмотреть установку в ней специального насоса. Дренажный агрегат способен за короткое время откачать всю воду из подвала. Но стоит помнить, что такие насосы стоят денег и нуждаются в ручном управлении (включать и выключать его вы будете сами). Поэтому лучше и дешевле сделать самотечную дренажную систему.

Можно ли поставить септик под гараж?

Но не всегда постройка будет находиться на территории Вашего частного дома. Порой она является частью гаражного кооператива или территория вокруг гаража Вам просто не принадлежит.

В таком случае приходится ограничиваться емкостью, установленной под раковину с водой. А о туалете, и тем более о душе, просто мечтать.

Но есть и владельцы, которые не прочь поставить септик в гараже, вразрез всем принятым нормам. Они находят место септику под гаражом, что само по себе не является довольно разумной идеей.

Дело в том, что в подвале гаража, где будет размещаться септик, рано или поздно появится неприятный запах, а сам процесс откачки стоков будет неудобен.

И даже если Вы установите вытяжную трубу, это Вас особо не спасет – обычный бытовой септик с показателями в 60% очистки стоков все равно будет доставлять неудобства. Если и ставить септик под гаражом, то только такой, который способен очистить стоки на все 100%.

Система очистки

Чтобы пользоваться канализационной системой было комфортно, важно обеспечить осушение септика. Можно откачать стоки из септика специальной машиной или пойти по иному пути:

Можно откачать стоки из септика специальной машиной или пойти по иному пути:

Можно приобрести особые устройства, которые способны обеспечить стокам глубокую очистку. Они продаются на отечественном рынке, но стоят недешево. Для монтажа такого агрегата потребуется получить специальное разрешение.
Можно купить специальные химические реагенты, которые очищают септик от стоков

Однако, такие составы опасны для здоровья человека, работать с ними нужно крайне осторожно.
Можно установить систему очистки внутри подвала, расположенного под гаражным строением. Это удобное решение для некоторых ситуаций, но придется время от времени осуществлять дезинфекцию

Иначе пребывание внутри подвала для человека может быть небезопасным.

Важно! Создать систему водоотведения, подсоединенную к общей с домом канализацией нельзя! Ведь стоки будут содержать химические элементы, вредные для здоровья домовладельцев

Пошаговая инструкция по изготовлению дренажа в гараже своими руками

Обустройство внутреннего дренажа гаража

Технология установки дренажа вокруг участка: как правильно делать систему

Защита фундамента дома: последовательность работ устройства ливневой канализации

Дополнительные советы по обустройству дренажа садового участка

А если гараж уже построен?