Использование декоративного кирпича для столбов заборов

Пошаговый план по монтажу ПИКС-панелей своими руками

Если принято решение отказаться от натуральных каменных столбов в пользу панелей для имитации, начать стоит с составления плана работ, рассчитать расходы средств и материалов.

Необходимые материалы, инструменты

Для монтажа понадобятся:

  1. Металлические уголки (желательно алюминиевые) размерами 20*20 или 25*25 мм. Точный размер зависит от высоты столба. На 1 опору берется 2 уголка. Альтернатива уголкам — деревянные рейки таких же габаритов. Дерево придется заранее пропитать антисептиками.
  2. Саморезы с длинным сверлом — 4 штуки на 1 панель.
  3. Заклепочник с заклепками — 5 штук на 1 уголок.

Из инструментов пригодится шуруповерт. Диаметр сверла подбирается под диаметр заклепок. Отдельно потребуется бита под саморезы, а для измерения величин ‒ рулетка.

Подготовительные работы

Зачастую панели монтируют уже к готовому забору. Закрывают ими ранее установленные столбы из профильных труб или винтовых свай.

К профлистам крепятся уголки на расстоянии 38 см (ширина ПИКС-панели) саморезами или заклепками. Чтобы не ошибиться, лучше приложить панель и аккуратно маркером отметить место крепежа.

Установка

Порядок работ следующий:

  1. Начинать нужно от верха столба.
  2. На панель надевают крышку из этого же ПВХ-материала, фиксируют заклепкой.
  3. Подготовленную ПИКС-панель надевают к уголку. Проверяют уровень, высоту. Крепят саморезами через боковой шов.
  4. Все последующие панели монтируют аналогичным образом до самого низа столба.
  5. Пиксы между собой соединяют по системе шип-паз.
  6. Если для завершения отделки опоры требуется небольшой кусок, а не целая панель, то нужный сегмент отрезают болгаркой.

При желании к забору можно крепить уже полностью собранный столб.

Если цвет материала не устраивает хозяев, то это можно исправить, перекрасив столбы.

Такая имитация кирпичной кладки — это отличный вариант декора старых опор или упрощенный способ отделки новых. Удобство установки, отличные технические характеристики делают ПИКС-панели достойным конкурентом плитке, камню, кирпичу. Даже в условиях ограниченного бюджета хозяевам удастся сделать с ними красивый и надежный забор.

Монтируем профнастил на каркас

После строительства столбиков можно монтировать профнастил. Для монтажа нужно двое рабочих. Чтобы не оцарапать нижний торец профнастила, на бетон фундамента укладывают картон. Перед монтажом на профнастил черным маркером наносят метки под саморезы.

Оцинкованные кровельные саморезы

К профильной трубе 20х40х23 мм профнастил крепится при помощи электродрели и оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с обязательными резиновыми прокладками. Листы профнастила крепятся внахлест.

Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.

Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.

Составляем проект фундамента

Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.

Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками

В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.

Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.

Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании

Изолинии глубины промерзании грунта в РФ

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.

Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.

Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента

Ленту фундамента расширяют к низу для большей надежности

Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Кирпич для столбов забора нужно выбирать внимательно, и подойти к вопросу выбора ответственно, так как от него зависит прочность всей конструкции. Чаще всего применяется две наиболее популярные разновидности кирпича, особенности каждой из которых стоит рассмотреть подробнее.

Разновидность кирпичаДостоинстваНедостатки
Гладкий облицовочный кирпич·         доступная цена;

·         эстетичный внешний вид

·         низкая прочность и износостойкость (спустя несколько лет облицовка начинает терять частицы лицевого слоя и крошиться);

·         плохая сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, ветер и осадки могут значительно ускорить износ материала).

Фактурный («скала») – это декоративный кирпич

·         высокая износостойкость;

·         высокий уровень прочности;

·         хорошая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды.

·         высокая стоимость

В качестве компромиссного варианта часто используют сочетание сразу двух видов кирпича – это позволяет возвести надежные и красивые столбы из кирпича без лишних затрат.

Приняв решение обустроить на своем участке забор со столбами из кирпича, нужно также определить, из какого материала будут выполняться секции. Существует целый ряд распространенных вариантов, например:

  1. Кованые решетки – это стильно, изящно, прекрасно подходит под кирпич, но очень дорого.
  2. Природный камень + кирпич + ковка – эффектный внешний вид, высокая прочность. Однако ценовая категория такого решения – выше средней. Чтобы сэкономить, можно выбрать решетки минимально возможной площади – они в любом случае будут выглядеть красиво.
  3. Кирпич + ковка + элементы из профлиста – неудачное сочетание. При хороших показателях прочности и долговечности, такой вариант выглядит странно и нелепо. Элементы из профлиста с кирпичными столбиками будут сочетаться приемлемо (но дешево), если от ковки отказаться.
  4. Кирпич + древесина – красиво и недорого. Эти материалы прекрасно сочетаются, что делает такую комбинацию одной из самых популярных.
  5. Штакетник – обычно используется деревянный, но в последнее время все большую популярность набирает металлический профнастил, который намного прочнее, при этом выглядит не менее эстетично.

Выбор материала для заполнения секций напрямую зависит как от эстетических предпочтений и финансовых возможностей владельца, так и от стиля оформления зданий и сооружений на ограждаемом участке.

Из чего строят

Для строительства используют как природный, так и искусственный материал, выбирая его из финансовых и эстетических соображений. Частым выбором становятся следующие камни (в порядке повышения стоимости):

  • Булыжник. Забор из булыжника – один из самых недорогих способов оградить территорию. Булыжник (или валунный камень) происходит от пород высокой прочности и имеет грубо обработанную, шероховатую поверхность. Палитра не радует разнообразием – серые и красновато-коричневые оттенки, которые, однако, с легкостью вписываются в любой ландшафт.
  • Галька. Окатанные обломки горных пород встречаются на морском побережье (пляжная) и по берегам горных рек. Гальку чаще используют в декоративных целях, так как ее палитра довольно разнообразна. Целиком построить из нее забор достаточно проблематично, но можно комбинировать с другими материалами (например, с кирпичом), использовать для упрочения углов ограды или в сетках-габионах.

Природный камень с кирпичной отделкой Источник na-dache.pro

  • Доломит. Минерал с большим содержанием оксидов кальция и магния, со стеклянным блеском, меняющимся от матового до перламутрового. Оттенки – бесцветные, белые; если есть примеси железа или глины, то желтоватые, бурые. Доломит достаточно хрупок, поэтому забор из него не строят, а используют в виде плит, для облицовки.
  • Известняк (разновидность: ракушечник). Распространенная осадочная порода, родственник мрамора. Блеска не имеет, обычный цвет – светло-серый. Примеси добавляют разнообразия: встречаются белые, практически черные, розоватые, светло-желтые и другие разновидности. Известняк широко применяется в строительстве, в том числе и для возведения ограждений.
  • Песчаник. Однородная или слоистая осадочная горная порода с преобладанием кварца. Существует большое разнообразие песчаников с разным химическим составом, некоторые из них применяются в строительстве, как стеновой и облицовочный материал. Лучшими характеристиками обладают песчаники с кремнистой и карбонатной основой.

Ограда из известняковых блоков Источник wikimedia.org

  • Бутовый камень. Бут – это обломки горных пород (песчаника, известняка, доломита), остающиеся на месторождении после разработки. Материал имеет разный размер и вес, по методу добычи различают плитняк, постелистый или рваный бут. Для кладки забора из бутового камня используют материал в форме кирпича, для отделки – в форме плитки.
  • Искусственный камень (из фибробетона). Успешно имитирует разные виды природных материалов, конкурирует с естественными аналогами. Он прочный, легкий, стоит недорого, используется как для облицовки всей конструкции, так и отдельных деталей (например, столбов). На рынке предлагается материал с гладкой, шероховатой, рваной текстурой любого цвета. Для окрашивания применяют пигменты, устойчивые к ультрафиолету.

Почему именно наша компания

  • Высокое качествоБлагодаря наличию собственного производства, применению добротных материалов и профессионального оборудования мы всегда добиваемся высокого качества.
  • Гарантия 2 годаБлагодаря наличию собственного производства, применению добротных материалов и профессионального оборудования мы всегда добиваемся высокого качества.
  • Конкурентные ценыТак как мы тесно сотрудничаем с отечественными поставщиками, которые предоставляют нам скидки, имеем возможность поддерживать доступные цены на заборы из профнастила под дерево.
  • Стабильный бюджетПосле того как мы составим бюджетный план и согласуем его с Вами, конечная сумма будет утверждена. Это значит, что в смету больше не будут вноситься какие-либо дополнительные расходы.
  • Доставка материаловНаши бригады полностью укомплектованы. Все расходы на доставку материалов на Ваш участок мы берем на себя. Вам остается только позвонить и заказать монтаж забора.
  • Удобные варианты оплатыВ нашей компании предусмотрены различные варианты оплаты. Вы можете рассчитаться с нами непосредственно на участке или через любой офис «Банка Москвы», используя банковскую карту.
  • Выезд менеджераМы можем организовать выезд бригады на Ваш участок в удобное для Вас время. На участке Вы сможете подписать договор, после чего наши специалисты приступят к выполнению заказа.
  • ДелаемВдумчиво и Ответственно. Быстро, притом аккуратно, ровно, красиво.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

  • силикатный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Как изготовить?

Проектирование

Принять правильное решение и построить долго служащий забор нельзя, если не учесть три ключевых фактора:

  • грунтовые воды (насколько они обильны, как высоко стоят, и насколько велика химическая агрессивность);
  • свойства окружающей местности;
  • качество грунта и прогнозируемые атмосферные воздействия.

Далее нужно обратить внимание, насколько велики умения в строительной сфере, или сколько денег готов отдать исполнителям человек за создание ограждения. Так, например, сочетание камня с деревом позволяет сделать внешний вид территории гармоничнее

Но добиться нужного результата бывает непросто, а без специальной подготовки и вовсе невозможно. Камень в сетке или габион на основе стальной проволоки толстого сечения – более простая технология, при этом гарантирующая высочайшую прочность.

Чаще всего комбинируют натуральный камень и кирпич, который используется в основной части конструкции, а каменные блоки идут в основание и в промежутки от одного столба до другого. Если применяются габионы, то сделать их привлекательнее поможет обрамление зелеными растениями. Но подобное решение должно быть сразу учтено в проекте, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Постройка

Первым шагом по строительству каменного забора всегда выступает заливка фундамента. Есть две конкурирующие технологии: с использованием бетона либо с кладкой бутовых камней на обыкновенный цементный раствор. Второй вариант привлекателен своей простотой, но надежность его под большим вопросом.

Чтобы не ошибиться, внешние углы предполагаемой ограды помечают кольями и протягивают шнур. Избежать проседания земли и перекоса ограждения поможет ленточный фундамент с армирующими элементами, который шире на 0,15- 0,2 м, чем наземная конструкция.

После этого необходимо выполнить следующие этапы:

  • гидроизоляция;
  • укладка камня;
  • обработка получившихся швов.

Защита от влажности создается в две стадии. Еще до заливки бетона потребуется перекрыть рубероидом стены, выемки и ее днище. Когда же залитый слой высохнет, рубероид кладут опять, но уже на готовую площадку. Это позволит избежать проникновения грунтовых вод внутрь забора и постепенного его разрушения.

Класть камень достаточно тяжело, основную трудность обычно представляет точный отбор блоков по величине и конфигурации. Булыжники можно даже нарезать по требуемым параметрам, но это весьма трудоемкая и не такая уж быстрая работа. Песчаник и предварительно отшлифованный булыжник можно класть точно так же, как и простой кирпич. Бутовые элементы по технологии укладки ближе к опалубке.

Связать опоры с краями пролетов удобнее всего методом перевязки, особенно тогда, когда для кладки выбраны угловатые камни. Перевязку формируют из первых двух камней по обе стороны, потом создают 1-й и 2-й опорный ряд, начальный ряд пролета.

Важно учесть, что дикий камень до начала работ нужно отмывать в проточной воде. Те участки, которые будут соприкасаться с бетоном, целесообразно промазать латексным клеем

Чтобы он держался на изначально гладкой поверхности, ее даже рекомендуют покрыть насечками. Связующий раствор лучше всего делать из цемента, чистого промытого песка и клея ПВА в пропорции 1: 3: 0,25.

В большинстве случаев каменные заборы кладут методом тесовой кладки, когда используются прямоугольные или почти прямоугольные элементы. Отбирая более тщательно обработанный камень, можно сделать забор крепче, а если ввести относительно грубые блоки, получится сделать поверхность визуально привлекательнее.

Горизонтальный способ монтажа подразумевает применение плоских булыжников; аналогичные элементы можно применять и при вертикальном размещении. В бутовой кладке применяются округлые камни, которые до заливки раствора помещают вплотную к опалубке.

Отделка швов очень важна, ведь если она не проведена или проведена некачественно, внешний вид забора станет хуже. Чересчур глубокий шов имеет смысл даже закрывать при помощи дополнительных порций раствора. Сильно загрязненный камень очищают щетками по металлу.

Первым шагом отделки оказывается нанесение фасадной грунтовки, которую нужно будет перекрыть клеем или цементом с добавками пластификатора. Только на подготовленную таким образом поверхность можно крепить гранит. Если его внешний вид не понравится, стоит использовать иные плоские материалы и структурную штукатурку.

Основная информация

Камень — очень популярная разновидность сырья для строительства заборов. Этот материал обладает множеством преимуществ:

  1. Надежность. Невозможно сломать такой забор без профессионального оборудования или специальных инструментов. Дом будет отлично защищен.
  2. Длительный срок службы. Каменное ограждение очень долговечно. Оно с легкостью переносит неблагоприятные погодные условия: холод, жару, ветер и дождь.
  3. Презентабельность. Такая ограда выглядит очень солидно и красиво.
  4. Сочетаемость с другими элементами. Нередко при строительстве каменного забора используются металлические или деревянные фрагменты, а также дополнительные кованые украшения.
  5. Пожароустойчивость. Ограждения из этого материала служат хорошей преградой от вторжения огня извне.
  6. Экологическая чистота. Природный камень — натуральный материал, не оказывающий никакого негативного влияния на здоровье человека.
  7. Свобода в выборе размера. Из камня можно построить именно такой забор, какой пожелает владелец. Не существует никаких запретов и критических параметров.

В данном видео рассмотрим как сделать забор из камня:

Однако у всего есть и свои минусы. Выделяют следующие недостатки материала:

  1. Высокая стоимость. Камень — недешевое сырье. Если установка будет производиться рабочими, это также обойдется в немалую сумму. Можно сэкономить, если построить каменный забор своими руками.
  2. Необходимость соблюдения условий. Этот материал достаточно привередлив. Камень имеет большую массу, поэтому основа должна быть очень прочной и надежной. Для возведения постройки не подойдут участки с близкорасположенными грунтовыми водами и места с колебаниями почвы.
  3. Трудоемкость. Для того чтобы построить такой забор, нужно потратить много сил и времени.

Разновидности материалов

Перед тем как сделать забор из камня своими руками, нужно выбрать материал для будущей ограды. Для строительства подойдут следующие виды сырья:

  1. Крупный гравий или галька. Недорогой заборный камень, однако процесс возведения будет трудоемким из-за небольших размеров.
  2. Песчаник. Прекрасно переносит любую температуру. Этот материал отличается хорошей влагоустойчивостью.
  3. Булыжники и валуны. Очень доступные и дешевые материалы. Булыжники даже можно найти в природе и раздробить их на подходящие части.
  4. Известняк. Легко поддается обработке. Значительный минус — недостаточная переносимость влаги. Для того чтобы известняк служил надежно и долго, его обрабатывают особым составом — изолятором.
  5. Доломит. Такие образцы добывают в горах, поэтому стоят они не слишком дешево. При этом доломит — очень популярный материал, славящийся своей стойкостью и привлекательным внешним видом.
  6. Искусственный камень. Эффективно конкурирует с натуральными образцами. Можно легко подобрать материал желаемой расцветки и подходящей структуры. Поэтому ограждение из таких экземпляров не менее популярно, чем забор из природного камня.
  7. Бут. Материал представляет собой части от больших камней и выглядит очень интересно.
  8. Речной камень. Этот материал достаточно популярен, поскольку выглядит очень оригинально и имеет миниатюрные размеры. Из него можно делать небольшие аккуратные ограждения.

Необходимые инструменты

Перед тем как перейти непосредственно к строительству, нужно закупить материал или добыть дикий камень и обзавестись инструментами для работы. Потребуются:

  • емкость для замеса раствора или бетономешалка;
  • песок и щебень для приготовления смеси;
  • цемент (маркировка 300);
  • лопата;
  • мастерок;
  • арматура;
  • гвозди и доски;
  • сварочный аппарат (если планируется высокое ограждение);
  • труба диаметром 50-80 мм;
  • рулетка;
  • бечевка и колья.

Установка заборных блоков своими руками

Первоначальным этапом является подготовка территории и колонных блоков для забора. Проводятся земляные работы, бетонирование, даётся время на просушивание основания и набора прочности. Возведение начинается с заливки фундамента

Установка фундамента

Монтаж забора по всему периметру дома необходимо начинать с заливки ленточного фундамента. Для этого вам необходимо выкопать траншею по периметру ограждения.

Работы нужно проводить в следующем порядке:

  • Определите необходимое расстояние между столбами, разметьте территорию, а только потом приступайте к выкапыванию ям. Если вы планируете сделать фундамент глубиной 60 см, то яму для столбов вам придётся углублять На 1 метр. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной столбика.
  • Посыпьте дно ямы небольшим слоем гравия (10–12 см).
  • Установите вертикально посередине ямы металлические трубы или профиль.
  • Обложите яму опалубкой. Для её обрамления подходит фабричная опалубка либо изготовленная самостоятельно из досок с учётом надземной части 11–14 см.
  • Проведите внутреннее армирование. Это позволит усилить опору конструкции.
  • Залейте бетонную смесь. Её можно самостоятельно изготовить из песка, цемента и щебня в пропорции 2:1:3.

Фундамент для забора под наборные блоки К сборке столбов можно приступать только после того, как хорошо высохнет и наберёт прочность основание.

Монтаж столбов

Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:

  • Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
  • Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
  • Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
  • Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
  • Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
  • В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.

При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.

Монтаж блоков забора

Закладка блоков при монтаже бетонных секций забора

Существует три способа установки наборных столбиков:

  1. Все столбы сначала необходимо установить по периметру, а затем приступать к укладке секций сверху в соответствующие пазы.
  2. Второй способ установки производится в следующей последовательности: 1) Закладывается первая опора. 2) В пазы столба устанавливаются пустотелые блоки и фиксируются временными подпорками. 3) Второй столб опускается под углом в яму, после чего паз совмещается с краями секций. 4) Заливается яма под вторую опору и по этой технологии производится установка ограждения по всему периметру участка.
  3. Третий – комбинированный способ. Изначально по всему периметру монтируется одна секция и столбы. Только после полного застывания бетона можно приступать к закладыванию оставшихся секций по высоте.

Перед тем как устанавливать колонны необходимо детально изучить каждый из этих способов и проконсультироваться со строителями. Если рассматривать в целом то второй из вышеперечисленных способов по своему исполнению считается гораздо проще остальных. Установка заборов из бетона по подобной технологии не требует значительных усилий при закладке секций. Поэтому её можно проводить самостоятельно без привлечения строительных бригад.

https://youtube.com/watch?v=okYDBEpmw4E

Безупречная поверхность

Закладные элементы для присоединения секций

Для того чтобы получить красивую поверхность, отделанную декоративным изделием, необходимо знать, что столбы нужно выкладывать одинаковыми по фактуре кирпичами, или чередовать их в форме рисунка. Это сделает покрытие более естественным.

Также при изготовлении столбов особенно важно учесть следующие моменты:

  1. Строгую вертикальность, поэтому каждый ряд обязательно должен проверяться с помощью отвеса и уровня.
  2. Величину расшивочных швов. Чтобы их выполнить, используются железные штыри соответствующего диаметра.
  3. Не забудьте о закладных, что впоследствии соединят в единое целое столбы и заборные секции.

Столбы для забора из декоративного кирпича всегда будут выглядеть стильно и современно. Поэтому выбор такого материала для основы ограждения полностью себя оправдывает.

Заборы из кирпича и металлического штакетника

Такой вид ограждения участка считается более бюджетным. Но, несмотря на это металлический штакетник в сочетании с прочным кирпичом обладает преимуществами перед многими другими видами заборов.

  1. Металлический штакетник прослужит намного дольше, чем дерево.
  2. Штакетники могут не загораживать обзор участка полностью, и в то же время скроют от взора большую его часть.
  3. Покрытие можно подобрать под цветовую гамму кирпича или дома.
  4. Цена металлических штакетников особенно порадует тех, кто решил сэкономить.
  5. О края деталей невозможно поцарапаться, так как они специально обработаны.
  6. Не требуют ухода.

Как правильно установить панели пикс?

Уголки, саморезы, шуруповерт, лопата, ножницы по металлу, рулетка, — вот нехитрый набор дополнительных инструментов установки имитации кирпичных столбов.

Самостоятельно столбы для забора под кирпич устанавливаются таким способом:

  1. На расстоянии более 3 метров друг от друга делается разметка, определяются места, на которые нужно установить столбы для забора из пластика
  2. Саморезами пластиковые уголки колоны крепят к полотну самого заграждения
  3. Не стоит забывать о козырьках (своеобразная защитная крышка от попадания внутрь осадков), ее нужно закрепить вовремя
  4. Лишнее можно спокойно обрезать обычными ножницами по металлу
  5. В конце монтажа остается лишь протереть пластиковые материалы декора. Имитация кирпичного столба,- готова!

Стоит немного постараться и ваш участок будет не только уютным гнездышком, но и самым модным по улице! Имитация кирпичных столбов для забора из профнастила — удобно, дешево, красиво, современно!

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий