Делаем калитку из профнастила своими руками

Материалы и инструменты

Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:

• профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
• кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
• стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
• стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
• антикоррозионную грунтовку;
• краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
• петли;
• замок;
• щебень, песок, цемент для раствора;
• гравий или щебень средней фракции;
• электроды.

Перечень инструментов:

• сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
• садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
• бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
• совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
• штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
• лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.

Как врезать замок в калитку из профнастила правильно?

Всем известно, что профнастил являет собой достаточно тонкий слой металла, поэтому замки для него подходят не все. Наиболее оптимальными вариантами являются следующие замки:

Виды замков для калиток

• накладные – занимают немного места, очень прочные, но не всегда удобны в эксплуатации;
• врезные – имеют более сложный монтаж, иногда с использованием сварки;
• электромагнитные – одни из самых популярных, особенно на КПП закрытых предприятий;
• электромеханические – имеют наивысшую степень защиты, просты в монтаже, но имеют высокую стоимость;
• специализированные замки, адаптированные под полотно профнастила.

Выбирая тот или иной вариант, нужно учитывать все особенности профнастила, его толщину и индивидуальные характеристики.

Схема ворот с калиткой из профнастила со врезным замком

Установка замка на калитку из профнастила должна производиться в соответствии со всеми правилами и требованиями. При наличии инструкции ее нужно соблюдать, дабы замок не был испорчен в процессе монтажа.

Технология монтажа врезного замка

Первым этапом является разметка места установки замка. Замеряют параметры сердцевины замка, а также отмечают места крепления его к профнастилу. Далее нужную площадь отверстия вырезают болгаркой, делая углубления в профиле немного меньше разметки. Края нужно обязательно обработать и обточить напильником, чтобы лист профнастила не ржавел и не давал «облущивание» защитного слоя.

Этапы врезки замка в дверь

После этого производят непосредственную установку замка в таком порядке:

1. Корпус фиксируют во внутренней части, закрепляя болтами.
2. Устанавливают цилиндр, регулируя глубину замочной скважины.
3. Сердцевину плотно закрепляют при помощи шурупов и болтов.
4. Крепят ручки, которые будут регулировать положение замочного язычка.
5. В противоположной части забора для замка делают углубление, которое будет фиксировать язычок.

Если замок не предполагает ручки, что монтаж и строение замка еще проще. Нет необходимости отделять сердцевину от корпуса.

Чертеж и подготовка

Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).

Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.

Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ — очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.

Какие инструменты понадобятся

Перечень инструментов и расходных материалов:

1. садовый бур, штыковая лопата, лом;
2. бетономешалка или емкость для перемешивания бетона для установки стоек;
3. совковая лопата для загрузки песка и цемента, металлические ведра;
4. сварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А. Можно пригласить сварщика — но можно и поучиться варить несложные изделия самому — всегда пригодится. Сварочный аппарат в усадьбе быстро окупится — мелких сварочных работ при обустройстве сада всегда хватает;
5. инструменты для сверления отверстий и закручивания саморезов — дрель и шуруповерт;
6. уровень, шнур, отвес, строительный угольник;
7. металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной 5 м;
8. струбцины — с их помощью собирают каркас при сварке, временно крепят каркас при установке замка и петель;
9. кисти;
10. болгарка, круги для резки металла, круги шлифовальные.

Подбор материала

Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:

• стальные трубы размерами не менее 80×80 мм для опорных столбов легкой калитки из профнастила, не менее 100×100 для более тяжелых моделей; толщина стенки не менее 4 мм; можно использовать конструкцию из двух П-образных швеллеров, сваренных в форме трубы. Если один из столбов служит одновременно опорой для каркаса ворот, то применяется труба еще большим сечением;
• стальные трубы 60×40 или 40×40 мм для сварки каркаса калитки, 40×20, 32×32 мм для перемычек;
• цветные кровельные саморезы в комплекте с резиновой шайбой;
• материал для обшивки каркаса — металлический лист толщиной 2-3 мм; или профнастил с пластиковым покрытием с высотой волны 10-12 мм, толщиной листа 10-12 мм; или поликарбонат, торцовые профили для поликарбоната, специальные клейкие ленты для закрытия торцов поликарбоната; при необходимости — готовые кованые детали;
• небольшие кусты стального листа толщиной 4-5 мм;
• кирпичи;
• рубероид;
• петли;
• замок;
• шлифовальная бумага;
• цемент, песок и щебень для бетона;
• гравий или щебень (средней фракции);
• атмосферостойкая краска для наружных работ;
• антикоррозионная грунтовка;
• электроды.

Подготовка ям и установка воротных столбов

Опорные столбы для ворот можно соорудить из следующих стройматериалов:

• деревянного бруса, сечение которого равно 150 на 150 мм;
• круглого цельного бревна, диаметр которого составляет не менее 20 см;
• швеллерной балки, толщина которой равна 14–16 мм;
• профильной трубы (80х100 мм), толщина стенок которой составляет 7 мм.

После разметки участка начинают копать ямы для установки воротных столбов, используя для этого обычную лопату или садовый бур

Определившись с материалом для столбов, приступают к копке ям, глубина которых равна одной третьей от высоты надземной части воротных столбов. При этом надо учесть, что полотно створок ворот обычно делают на полметра короче столбов. Этот запас позволяет обеспечить подъем нижнего края ворот от поверхности грунта на 20-30 см, а также оставить еще пару десятков сантиметров сверху для приваривания декоративных элементов, украшающих всю конструкцию.

Свежие записи

9 причин, почему завязи огурцов стали желтыми Почему томаты в июле сбросили цветы и не дали завязей Как побаловать свой огород удобрениями из банановых шкурок

Устойчивость ворот зависит от прочности столбов, поэтому для их изготовления выбирают стальной прокат. Для установки профильной трубы или швеллерной балки бурят яму на 1,2 метра в глубину и в диаметре около 20-50 см. Подготовленные металлические столбы опускаются в яму, выставляются по уровню в строго вертикальном положении и заливаются цементным раствором. Подготовка столбов заключается в зачистке их поверхности от ржавчины, последующей грунтовке и покраске, а также в установке верхних заглушек, предотвращающих попадание снега и дождевой воды.

Установка столбов для крепления створок ворот производится в строго вертикальном положении с последующей фиксацией их с помощью цементного раствора

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на
каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки

Обратите внимание,
место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если
нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык.
Если только в одну – петлю накладывают на раму

Чтобы створка не доставала до
забора, устанавливают ограничитель.

Приваривание петель для распашных ворот из профнастилаУстановка петель для ворот из профлиста

О способах изготовления распашной конструкции

Распашные ворота можно изготовить:

1. Используя одну створку: одностворчатый вариант металлических ворот.
2. Двухстворчатые металлические ворота, состоящие из равноценных в техническом оснащении конструкций.

В первом варианте необходимо учесть свободное место для открывания конструкции. Это можно с натяжкой отнести к недостаткам одностворчатого варианта. Нужно понимать, что ворота с одной створкой – это постоянная парусность, если не укрепить конструкцию изнутри. С другой стороны, при попытке усиления каркаса это автоматически вызовет излишнее давление на петли, что может привести к перекосу створки.

Второй вариант исключает вышеперечисленные проблемы. С увеличением количества необходимых петель, и дополнительного расхода металла немного увеличится общая стоимость конструкции. Но решив установить двухстворчатые распашные ворота из профнастила, вас не будет волновать вопрос парусности. Ворота этого плана более надёжные.

Теперь можно перейти к вопросу усиления каркаса. Эта операция включает в себя несколько отдельных этапов с использованием дополнительного количества металла.

Расходные материалы и инструменты

На основании чертежа стоит определиться с используемыми стройматериалами и их количеством. Для создания ворот нужно купить:

• профнастил;
• самонарезающие шурупы;
• труба из стали с сечением не меньше 60 на 60 мм и толщиной стенки 3 мм;
• профильного типа трубы типовых размеров 60 на 20 мм или 40 на 40 мм;
• профтруба сечением 20 на 20 мм;
• стальной лист;
• замок, петли, фиксаторы;
• грунтовка для металла и красящее средство;
• элементы для декора (если вам будет нужно).

Инструменты, которые нужно подготовить: сварочный агрегат, дрель-шуруповерт, уровень, ножницы для листов из стали, рулетка, болгарка, кисти.

Особенности установки двери на воротах

Прорисовка схемы

Чтобы входная конструкция гармонично вписалась в окружающий ландшафт, необходимо предварительно сделать чертеж калитки. На нем следует изобразить точные габариты изделия, его внешний вид:

• форму (прямоугольную, арочную, трапециевидную);
• будет ли она сплошной (полностью зашитой профнастилом) или со вставками из других материалов, коваными элементами.

Эта схема позволит рассчитать и закупить все материалы, необходимые для сооружения входной конструкции, гармонично вписать ее в архитектурно-ландшафтный дизайн участка.

Установка столбов

Важный момент в сооружении калитки из профлиста своими руками — крепление опор. От их прочности, качества монтажа зависит ровность и надежность входной конструкции.

Материалом для изготовления стоек может послужить:

• металл. Для этого применяются профтрубы сечением 80х80 мм или их круглые аналоги, толщина стенок которых составляет 4 мм. Они отличаются простотой и легкостью монтажа — изделие всего лишь необходимо углубить в землю;
• кирпич/камень. Их чаще всего сооружают в том случае, если ограда участка выполнена из данных материалов. Кладка при этом осуществляется в 1,5 кирпича, а поскольку данные столбы довольно увесистые, то требуют заливки фундамента.

Учтите: металлические опоры обойдутся дешевле каменных/кирпичных. Они проще и легче в монтаже. Установки каменных/металлических столбов занимает много времени. Кроме того, конструкцию придется дополнительно укреплять металлической трубой, поскольку сама по себе кладка не обладает необходимой стойкостью к нагрузкам.

Чтобы калитка из профиля была надежной и не просела со временем необходимо правильно установить опоры. В каменистой почве их углубляют в землю на 0,7 м, в глинистой — ниже уровня ее промерзания, на 1,2 м.

Установка опор осуществляется в такой последовательности:

1. Выкапывают ямы необходимой глубины.
2. Их дно утрамбовывают слоем щебня.
3. Устанавливают столбы, выравнивая их по уровню.
4. Заливают стойки бетонной смесью.

Помните: бетон набирает прочность постепенно, поэтому от его заливки до навешивания калитки из профлиста должно пройти 6-10 дней.

Изготовление рамы

Как сделать калитку из профнастила? Сначала сооружают ее каркас. Применяются для этого профильные трубы сечением 40х40/60х30 мм. Их очищают от ржавчины, нарезают детали необходимых размеров, формируя окончания под углом 45° для удобства сборки конструкции.

Заготовки соединяют сварочными швами. Если полотно изделия будет габаритным, рекомендуется сделать 1-2 горизонтальные поперечины. После остывания сварочных швов их защищают.

Установка изделия

Калитка из металлопрофиля своими руками еще не завершена, но ее уже можно зафиксировать на столбах. Предварительно на опорах намечают места крепления петель и приваривают их.

Каркас двери размещают в проеме, поднимая на нужную высоту при помощи подкладных брусков. Производят его приварку. После проверки конструкции на открывания/закрывание, точечные швы заменяют сплошными. Стыки зачищают, грунтуют и покрывают краской.

Обшивка конструкции

В каркасе изделия следует закрепить профлист. Это действие осуществляется без сварки, а при помощи саморезов. Фиксация листа осуществляется через каждую волну.

Чтобы у вас получилась красивая калитка из профнастила, ее можно дополнительно декорировать. Для этого используются специальные кованые заготовки. Их раскладывают на полотне, формируя определенный узор, а затем прихватывают сваркой.

Рекомендация: если позволяют средства, изготовление двери из профлиста с ковкой лучше заказать у мастера. Он сможет украсить ее оригинальными авторскими элементами тонкой работы, которые невозможно изготовить заводским способом.

Изготовление калитки из профнастила приближается к завершению, остается только оснастить конструкцию замком и ручкой. Их устанавливают за 0,9 м от нижнего края изделия. Сначала намечают месторасположение замка и ручки. Под них болгаркой вырезают отверстия в полотне калитки, придавая им нужную форму при помощи напильника.

Затем делают отверстия для крепежных винтов. Место, где будет установлен замок, защищают, грунтуют и красят. После высыхания покрытия, проводят монтаж затвора, калитку занавешивают в проеме.

Намечают месторасположение ответной части замка в столбе и вырезают отверстие под нее. Дополнительно конструкцию можно оснастить защелкой.

Пошаговая инструкция монтажа

Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры. 

Пошаговая инструкция установки опор:

Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части

Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:цемент М400 – 10 кг;песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;вода – 5 литров.
Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага. 

Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня

Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.

Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной. 

Пошаговая инструкция по сборке каркаса

1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.

2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.

3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.

4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.

5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку. 

6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее. 

7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.

8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.

9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки. 

10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.

11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку. 

Почему профнастил

Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай — парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

Аргументация была донельзя проста и убедительна.

• Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
• Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
• В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
• Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

Материалы и инструменты

После составления проекта приступите к подготовке рабочего инструмента и материала. Здесь главное — уметь пользоваться сварочным аппаратом и электрической дрелью. Первым делом купите материал:

• стеновые профлисты;
• болты и гайки;
• профильную трубу диаметром 80 х 80 мм;
• для изготовления створок понадобится труба диаметром 40 х 40 мм;
• для усиления створок приобретаются квадратные трубы сечением 20 х 20 мм;
• для создания бетонного раствора необходимы щебень, песок и цемент;
• при необходимости купите металлический лист, который послужит косынками;
• замки, петли, заглушки, задвижки и щеколды.

Перечень принадлежностей:

• угольник;
• болгарка;
• рулетка;
• мел;
• гаечные ключи;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• ножницы для резки металла;
• кисточки.

После подготовки всего необходимого можно приниматься за работу.

Примечание! Специалисты рекомендуют использовать профильные трубы толщиной не менее 3 мм — особенно это касается опор. К тому же тонкостенные металлы сложнее приваривать.

Установка петель

Чтобы ворота хорошо открывались, следует выбирать петли на подшипнике или шарике. Разметка петель производится не ближе чем 30 – 40 см к краям рамки, после чего петли привариваются на её поверхность. Для надежности сварочного соединения, петли с начало навариваются на металлические пластины (толщиной в 4мм), а потом эти пластины привариваются к воротне и столбу.

Когда петли будут установлены, можно заняться и установкой засова. Как засовом, пользуются вертикальными штырями. Изготовление такой конструкции не является таким уж и сложным, кроме этого, сама по себе данная конструкция обладает высокой надежностью.

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровню

Выставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбам

Примеряем ворота перед установкой

Зачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротах

В середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положение

Сверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

Петли

Не перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для сворки

Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем

Установка петель

Петли

Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчины

Петли надо приваривать параллельно столбу

Вначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно приварены

Красим каркасы

Над верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять