Установка столбов для забора из профнастила

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

• массу конструкции;
• ее парусность;
• свойства почвы на участке;
• расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Сделать Забор Из Картона Своими Руками Для Поделки Чтобы Стоял

Как установить лаги?

Когда бетон застыл и приобрел необходимую для продолжения работ прочность, а столбы устойчивость приступаем к установке лаг.

Это единственный момент, где потребуется сварка, но можно соорудить забор из профнастила и без сварки. Для этого применяются специальные крепления, которые при помощи саморезов монтируются на столб и после этого при помощи тех же метизов крепится профнастил.

Лага может монтироваться на болты или крепиться при помощи сварки. Устанавливается одно изделие на 1 метр высоты забора. Таким образом, для забора высотой в 2 метра потребуется 2 лаги.

При обустройстве кирпичных столбов лаги устанавливаются по ходу их создания.

Если на участке имеет место существенный уклон, лаги устанавливаются со смещением.

Способы крепления лаг

1. Спереди опоры встык одна к другой. Таким способом создаются сплошные заборы.
2. Сзади столба при помощи кронштейнов. Походит для создания как сплошных, так и секционных ограждений из этого материала.
3. Сбоку опоры. При этом способе можно производить крепление профилированного настила, как к лаге, так и к самой опоре напрямую. Идеальный вариант для создания секционных заборов. Может быть использован и для сооружения сплошных.

Достоинства и недостатки ограждения из профлиста

Современный профнастил – универсальный материал, который используется во многих сферах хозяйственной деятельности. Большой ассортимент выпускаемой продукции, широкая цветовая гамма, в том числе с имитацией под натуральные материалы, дают возможность подобрать ограждение к зданию в разной стилистике. Профилированный лист крепится к стойкам из дерева, металла, камня, кирпича.

К основным достоинствам ограждений стоит отнести:

• быстроту монтажа;
• доступную цену основных элементов забора;
• ограждение можно собрать из профнастила своими руками;
• эстетическую привлекательность конструкций.

К недостаткам ограждений можно отнести высокую ветровую нагрузку, поэтому крепкие стойки – важный конструктивный элемент. Металл прогревается на солнце, растения сажают с отступом от ограждения. Установленные сплошные заборы частично затеняют участок.

Строим самостоятельно

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и натурального камня, без сомнения, относятся к элитной категории ограждений. Но даже в ценовом сегменте премиум-класса легко найти разумный компромисс между стоимостью и качеством.

Сохранив внешнюю привлекательность и респектабельность, можно существенно снизить расходы, построив забор из профлиста с кирпичными столбами. Выбрав такое решение, вы получите надежное и красивое ограждение, по внешнему виду и качеству практически ни в чем не уступающее забору из натуральных материалов.

Если при ограждении участка устанавливаются кирпичные столбы для профнастила, цена забора будет значительно выше, чем при использовании металлических опор. Но полученный результат того стоит. Кирпичные столбы играют роль весьма презентабельного украшения любого участка, подчеркивая хороший вкус и высокий статус его владельца.

Помимо упомянутых декоративных свойств, если столбы для заборов из профнастила изготавливаются из кирпича, то это значительно увеличивает прочность всего ограждения. Они никогда не позволят ему опрокинуться при самых сильных порывах ветра.

Сплошной забор из кирпича будет выглядеть несколько монотонно и уныло. Что бы избежать этого, такие заборы украшают дорогостоящими декоративными элементами из художественной ковки. При этом забор из профлиста с красивым защитно-декоративным покрытием будет смотреться не менее привлекательно, имея существенно меньшую стоимость.

Кирпичные столбы в комбинированном заборе не следует устанавливать слишком часто. Обычно расстояние между ними порядка 3 м, но для ограждений большой длины его можно увеличить и до 5 — 6 м.

Внутренний объем кирпичной кладки для большей прочности армируется стальными прутьями, заливается бетоном и защищается сверху от попадания влаги металлическими колпаками или бетонными крышками.

Устанавливаться кирпичные столбы могут как на индивидуальные фундаменты, так и на общий для всего забора ленточный фундамент. При устройстве для каждого столба отдельного фундамента, глубина его заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта, характерного для данной местности. Это предотвратит перекос столбов под действием вспучивания грунта при зимних морозах.

Иногда из кирпича изготавливают не все опоры ограждения, а только столбы для ворот из профнастила. В этом случае внутрь кладки закладывают не арматурные стержни, а полые металлические профили, швеллера, двутавры или круглые металлические трубы достаточно большого сечения. Закладные для крепления петель ворот при этом приваривают к этим металлическим конструкциям и выносят за пределы кирпичной кладки.

Читайте по теме:

Цвета профлиста для забора

Зеленый, синий, красный, коричневый, бежевый и другие основные цвета профлиста для забора. Пример забора из профнастила с рисунком под камень и дерево. Преимущества цветного профнастила для забора по сравнению с оцинкованным.

Профнастил для забора цвет дерева

Профлист для забора под дерево — преимущества и использование материала. Почему забор из профнастила под дерева лучше, чем обычное деревянное ограждение? Читайте в статье.

Размеры профлиста для забора

Какие размеры профлиста для забора оптимальны? Какой толщины нужен профнастил для забора? Какой ширины и длины? Ответы — в статье.

От чего зависит расстояние между столбами

Расчет количества столбов с учетом калитки и ворот

Прежде всего, расстояние между опорами ограждения зависит от материала, из которого выполнены столбы и заборные секции. Кроме того, надо учесть и параметры самого строения. Чем оно выше, тем чаще придется устанавливать опоры. Возрастают ветровые и весовые нагрузки

Важно и то, насколько прочно опоры установлены в грунт. Чем прочнее, тем большее между ними может быть расстояние

При расчете расстояния между столбами рекомендуется определить положение угловых столбов, ворот и калитки. При этом следует учитывать, что все секции желательно делать одинаковых размеров. А теперь произвести несложные арифметические вычисления.

Например, если участок, на котором будет стоять забор из кирпича, равен 9 м, то понадобится 3 столба в расстояние через каждых 3 м. А для ограждения той же длины из профнастила – 4 столба, и расстояние между ними будет равняться 2,25 м.

А почему бы не поставить больше столбов, скажем, 5 или 6? К сожалению, слишком большое количество опор не пойдет на пользу вашему забору. Это лишь неоправданно увеличит стоимость ограждения и создаст лишнюю нагрузку на фундамент, сделает забор недостаточно гибким и уменьшит его способность противостоять ветровым нагрузкам. Забор будет менее привлекательным внешне.

А если расстояние между столбами забора сделать больше, и, соответственно, уменьшить их количество? В этом случае конструкция будет недостаточно прочной. Для заборов, в которых используются лаги, возрастет нагрузка на опорные столбы, поэтому для них требуется более прочный фундамент. И, опять-таки, сильно пострадает внешний вид конструкции. Поэтому выбираем «золотую серединку».

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

• Забивание;
• Бетонирование;
• Винтовые сваи;
• Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора Для проведения бетонирования предварительно бурится отверстие, диаметр которого должен превышать 150 мм. Количество отверстий должно соответствовать количеству столбов. Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Лаги

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Металлические столбы

Наиболее распространены при установке заборов любого типа металлические столбы. Также они часто выступают в роли сердечника для бетонных и кирпичных опор. Металлические столбы делятся на профилированные и круглые, сечением от 40 на 40 мм до 100 на 100 мм. Профилированные более удобны для установки заборов из профлиста, круглые для навешивания сетки-рабицы.

К профилированным столбам проще монтировать секции.

Готовые к установке столбы продаются:

• загрунтованными антикоррозийной грунтовкой,
• окрашенными цинкосодержащей краской,
• с приваренными швеллерами или крючками для навешивания профлиста или рабицы,
• с уже готовыми отверстиями для крепежей.

Труба для столба должна быть заварена снизу, чтобы влага не могла проникнуть внутрь и иметь пластиковый колпак сверху.

Труба, с приваренными закладными. Важная характеристика для металлических заборов — толщина стенки. Для установки постоянных заборов подойдут столбы с толщиной металла от 3 мм.

Толщина стенки труб для столбов должна быть не меньше 3 мм.

Деревянные столбы

Деревянные опоры не настолько долговечны, как металлические и бетонные собратья. Самая долговечная древесина для столбов -это лиственница и вяз. Сосна нуждается в тщательной обработке, а береза — идеальный вариант для временных заборов.

Забор из сибирской лиственницы простоит не меньше металлического и бетонного. Чаще всего деревянные столбы устанавливаются для устройства деревянных ограждений или рабицы

При установке деревянных заборов важно соблюдать некоторые нюансы:

• столб должен быть установлен комлем вверх, чтобы минимизировать подсос влаги из грунта,
• низ столба должен быть максимально гидроизолирован,
• на столб обязательно нужно надевать колпак — защиту, чтобы осадки как можно меньше впитывались через торец.

Бетонные столбы

Бетонные столбы долговечны, хорошо смотрятся в составе любых заборов, надежны, прочны. Выпускаются опоры из бетона:

• высотой 2.5 м,
• сечением 80 на 80 мм и 100 на 100 мм,
• с пазами и без пазов,
• с закладными для монтажа секций,
• наборные и цельные.

Большое распространение получили красивые декоративные евростолбы, представляющие собой несколько наборных элементов, в которых в землю заглубляется только сердечник, а сами столбы заливаются бетоном во время установки.

Столбы из асбестоцемента

Асбестоцементные столбы характеризуются дешевизной и устойчивостью к коррозии. Основным их недостатком является слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Расчет столбов для забора при ветровой нагрузке

Заборы должны выдерживать порывы ветра:

1. Для расчета глубины закладки опоры по этому критерию возьмем среднюю длину одной секции забора L = 2,5 м, высотой H — 1,6 м.
2. Площадь одной секции составит L*H — 4 кв м.
3. В расчетах для заборов применяется понятие аэродинамического коэффициента, который неизменен и соответствует 1,4. Принимая скоростной напор ветра за 40 кг на кв м, получаем нагрузку на столб в 225 кг.
4. Используя полученные данные, рассчитываем крутящий момент. Высоту приложения нагрузки рассчитываем равной половине основания опоры. Крутящий момент = 244 кг*0,8 м = 179 кг./М.
5. Учитывая постоянную величину коэффициента сопротивления момента, которая соответствует 225 получаем, что для компенсации нагрузки глубина закладки опоры должна быть от 0,8 м.

Что учесть при монтаже забора

Даже при рачительном подходе к выбору варианта заграждений из профнастила стоимость его весома, особенно если огораживают участок большой площади. В подобной ситуации рационально использовать комбинированный вариант.

Фасадную часть с воротами делают из более качественного профлиста на кирпичных или бетонных опорах. Межевые боковые, тыльные – из недорогого профнастила на деревянных стойках.

Актуален комбинированный вариант для маленьких участков, но по другой причине. У профнастила – достаточное теневое покрытие, которое затрудняет рост растений. В этом случае фасад делают из профнастила, а боковую и тыльную части забора, к примеру, – из сетки рабицы. Если вы приобрели стойки, правильнее закупить комплектующие элементы для всей изгороди одного производителя.

Красивое загородное ограждение

Прежде чем начать монтаж ограждения, рисуют чертеж в масштабе с учетом размеров всех элементов конструкции и допусков. Это поможет избежать ошибок, и не придется переносить установленные опоры. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

В цементно-песчаные растворы добавляют пластификаторы, которые придадут им пластичность и уберегут от растрескивания. Начинают монтаж всегда от угла фасада. Боковые стойки, опоры для ворот, калитки делают усиленными, используя стойки с большим сечением.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлистаКрасивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листаСтолбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится листВставки ковки и поликарбонатаЕще вариации на тему ковкиОкраска может быть неоднотоннойС нелинейным верхом нужно повозится

Фундамент под забор из профнастила

Опалубка для заливки фундамента

Основание делают вровень с землей или поднимают над поверхностью на высоту 15 – 25 см. В обоих случаях ставят опалубку из досок, щитов, плит ОСБ. Стенки распирают брусками или рейками, чтобы бетон своей массой не развалил конструкцию. Фундамент также выкладывают из бутовых камней, красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Порядок работ:

• в опалубку устанавливают слой гидроизоляции (рубероид) так, чтобы края выступали над грунтом на 10 – 15 см;
• продольно кладут арматуру диаметром 8 – 12 мм, стержни не должны доходить до края опалубки на 5 см снизу, сверху и с боков;
• заливают раствор.

При бетонировании используют электрические вибраторы для выгонки воздушных пузырей. Промежутки между арматурными стержнями заполняют с помощью кельмы. Используют бетон в концентрации 1:3:5 (цемент, песок, щебень, соответственно). После заливки поверхность покрывают полиэтиленом.

Толщина трубы для забора

Размеры трубы для ограждения зависят от нескольких факторов:

• высота забора;
• длина пролета;
• ветровая нагрузка.

При стандартной длине прогона в 2,5–3 м берут круглые и профильные трубы с толщиной стенки не менее 3 мм. Если высота ограждения менее 2 м, допускается использовать трубы со стенкой толщиной в 2 мм. Если забор выше, то только с толщиной стенки в 3 мм.

Диаметр трубы также выбирают исходя из вышеперечисленных параметров. Для забора с длиной пролета меньше 2,5 м годится труба диаметром в 89 см. Если длина прогона или высота забора больше, требуется труба с диаметром не менее 108 мм.

Сечение профильной трубы определяются таким же образом. Для стандартных размеров берут вариант сечением в 60*60 мм. Если прогон длиннее или забор строится на участке с высокой ветровой нагрузкой, нужны изделия сечением в 80*40 мм.