Строим забор из профнастила (профлиста) своими руками

Виды заборов из профнастила и фото конструкций

Конструктивное исполнение заборов может отличаться. Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Существуют два основных вида заборов из профнастила.

Первый вариант – сплошные заборы. В этом случае профлистами зашиваются все несущие элементы. Отличаются простотой исполнения, поэтому многие монтируют их своими руками. На фото сплошной забор из профлиста выглядит цельной конструкцией.

Сплошная конструкция более проста в исполнении

Второй вариант – секционные заборы. Профлисты устанавливаются между опорными элементами. Такие конструкции имеют более презентабельный внешний вид. Особенно – заборы из профлиста с кирпичными столбами. Однако их монтаж обходится намного дороже сплошных.

Металлические столбы, обложенные кирпичом, добавляют презентабельности ограждению

Предлагаем посмотреть фото заборов из профнастила, которые вы можете использовать в качестве идей для ограждения около своего дома:

1 из 8

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично

Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше

Забор из профнастила: пошаговые этапы возведения

Как рассчитать периметр

При расчете периметра, как правило, необходимо учесть:

• общую длину ограждения;
• количество и размеры ворот и калиток;
• ширину профлиста;
• оптимальное количество столбов и листов профнастила.

Для определения величины пролета (секции) необходимо знать, какой будет применён тип столбов: металл, кирпич или металл плюс кирпич. Секционная ширина не должна быть более 2,5-3 м, чтобы не терялась прочность забора в целом. Также необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются внахлест.

Установка столбов

В качестве опорных столбов применяются металлические трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Наиболее распространен профиль квадратного сечения от 80 до 100 мм. Часто к стойкам приваривают металлические кронштейны в виде пластин для крепления лаг. На которые, в свою очередь, крепится горизонтальный профнастил.

К нижнему краю столба, то есть к его основанию, можно перпендикулярно приварить 1-2 небольшие металлические поперечины длиной, не превышающей диаметр ямы. Или забить металлический угол в землю и приварить его к столбу. Это значительно усилит фиксацию столба и его устойчивость.

Последовательность выполнения работ:

1. Определить и произвести разметку точек установки крайних, а затем и всех остальных столбов с определенным шагом.
2. Буром (ручным, механическим или электрическим) или штыковой и совковой лопатой выкопать лунки диаметром 150-200 мм и глубиной равной 1/3 высоты столба.
3. Дно ямы уплотнить, засыпать слоем мелкого щебня или гравия толщиной 150-250 мм.
4. Столб устанавливается в яму, его вертикальное положение достигается с помощью уровня.

Яма с опорой заполняется бетонным раствором. Соотношение в весовых частях песка и цемента обычно должно быть 5:1÷7:1. Причем конкретные числа зависят от марки цемента. Допустимо использование смеси следующего состава: одна часть — цемент, четыре части — песок, три части — мелкий щебень. Бетонной заливке необходимо дать полностью застыть в течение 3-5 суток.

Столбы должны, естественно, стоять на одной линии. Чтобы этого добиться, следует натянуть шнур по всей длине забора. Верхние отверстия в торцах опор необходимо закрыть с помощью сварки или специальных заглушек или колпаков. Учет этого требования в результате скажется на повышении долговечности опор.

Сварка рамы для калитки и ворот

Последовательность и схема сварки данной конструкции может быть, в принципе, совершенно разной. Простейший вариант — кусок профиля приставить вертикально к столбу и приварить к нему петли. Затем повторить эту операцию со вторым столбом.

Потом к этим профилям привариваются сверху и снизу горизонтальные планки и распиливаются по середине.

Аналогичным образом выполняется рама для калитки. Причем в столбе необходимо сделать отверстие на уровне будущего замка. А на столбе предусмотреть место для звонка, если это необходимо.

Калитка будет чаще всего открываться и её конструкцию нужно усилить поперечной трубой-держателем снизу и сверху.

Крепление лаг

В качестве лаг, как правило, применяются трубы прямоугольного сечения с периметром вдвое меньше периметра сечения труб опорных столбов. Допустимо использовать круглые трубы. Но на них сложно крепить профилированный лист. При высоте забора, не превышающей 150-170 см, будет достаточно двух лаг. При высоте, превышающей 180 см, целесообразно параллельно установить три лаги.

Лаги могут находиться на расстоянии 30-40 см от верхнего и нижнего краёв листа. Третью нужно разместить посредине. Лаги крепятся непосредственно к столбам с помощью сварки или к заранее приваренным специальным пластинам болтами диаметром 8-12 мм.

Установка профлиста

Профлист крепят к лагам специальным пистолетом с заклёпками. Проще, но несколько дороже, обойдётся использование специальных саморезов под цвет профнастила длиной 35 мм.

Крепление, в зависимости от ширины профиля, осуществляется через 40-50 см листа. Саморезы с шайбами удобней использовать в качестве крепежа, так как не требуется сверлить отверстия под заклепки.

По окончании всех монтажных работ можно удалить с листов профнастила защитную пленку, если она имеется. Также рекомендуется завершить установку забора нанесением на все столбы и лаги специальной отделки в виде краски-грунтовки для защиты от коррозии.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

• Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
• Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

• Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
• Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
• Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
• Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
• Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила

Правильный фундамент для забора

Фундамент для забора из профлистов никакой суперсложной конструкции из себя не представляет – это неглубокая траншея, соединяющая ямы с опорами. Для фундамента достаточно 50-сантиметровой канавы (это максимум).

ВНИМАНИЕ! Если столбы будущего забора вы планируете не из обыкновенной трубы, а нечто оригинальное: кирпичные или каменные, то ямы под них все равно нужны.

В траншеи заложите каркас из арматуры, выставите опалубку (не низко – сантиметров на 20 над землей) — и забетонируйте.

Для болотистой местности, где выкопать траншею совершенно невозможно, есть вариант короба: по земле между столбами с двух сторон уложить доски, скрепив их проволокой или брусьями. Такой вид фундамента нуждается в защите от влаги, поэтому перед бетонированием по коробу нужно проложить гидроизоляционный материал. Ну, а дальше действуйте по знакомой инструкции: несколько суток подождите, пока смесь хорошо застынет, и – разбирайте короб.

Прочитав данную статью, вы узнаете, как произвести монтаж бетонного забора своими руками.

А в этой статье рассказывается про бетонные столбы для заборов.

Порядок изготовления

Каркас

Теперь нужно определиться с размерами будущей калитки. Рекомендации здесь следующие: высота калитки должна равняться высоте забора, низ конструкции должен быть немного выше уровня земли, чтобы калитка открывалась свободно, не задевая поверхность. Ширина каркаса должна быть немного, сантиметра на полтора-два, меньше, чем ширина самого проема – этот зазор нужен для нормальной работы защелки.

Для изготовления каркаса понадобятся пять деталей: два вертикальных элемента каркаса, два горизонтальных и один поперечный – он будет обеспечивать дополнительную жесткость конструкции.

Все детали укладываются на ровную горизонтальную поверхность и соединяются электросваркой встык. Затем при помощи шлифовальной машинки или болгарки производится зачистка сварного шва для получения идеально ровной поверхности.

Навесы

После изготовления каркаса к нему крепятся навесы. Обычно используется два навеса, но в зависимости от веса конструкции их может быть и больше. Навесы крепятся при помощи сварки, но если конструкция достаточно легкая, то можно применить и заклепки – такая конструкция и смотреться будет эстетичнее, и не требует дополнительной обработки сварных соединений

Следует обратить внимание на то, что калитка с металлической обшивкой представляет собой довольно тяжелую конструкцию, поэтому рекомендуется использовать достаточно мощные навесы, например с внутренним подшипником

Защелка

В качестве защелки можно использовать как стандартные решения, такие как заводской врезной замок, так и изготовленные самостоятельно, например обычный крючок или шпингалет.

Обшивка

Как уже было сказано выше, идеальным материалом для обшивки является металлический профилированный лист. Крепить такой лист к каркасу желательно не сваркой, а используя саморезы. При использовании саморезов необходимо позаботиться о применении резиновых прокладок – это поможет уберечь материал от коррозии в местах крепления.

Если же в качестве материала для обшивки используется обычный металлический лист, то его необходимо крепить к каркасу при помощи сварки или использовать болтовые соединения.

При использовании сетки-рабицы применяются заклепки или проволока.

Окраска

После изготовления калитки её необходимо покрасить с использованием грунтовки и эмалевой краски – данная мера не только влияет на внешний вид калитки, но и является дополнительной защитой от неблагоприятных природных воздействий.

Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста

I. Разметка прилегающей территории.

Перед началом разметки важно снять замеры периметра Вашего земельного участка. Далее подсчитаем ориентируемое количество требуемых опор (шаг 2-3 м)

Только потом можем приступать к самой разметке. Начинаем с «разбития» колышек во всех углах участка. Поочередно соединяем колышки хорошо натянутой нитью. При помощи рулетки снимаем окончательные размеры и готовим целостный проект ограждения.

II. Монтаж опор.

В качестве опорных столбов вашего забора могут послужить металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения. Заказывая опоры, следует учесть, что в идеале 1/3 длины столба будет закопана. Например, для забора высотой 2 м, потребуется фундаментная яма глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть заказываем трубы длиной не менее 3 м.

После того, как ямы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).

Очень важно проводить монтаж опор строго вертикально, а значит не забудьте при заливке раствора в яму приложить уровень и проконтролировать, что бы все было ровно!

III. Монтирование поперечных лаг забора.

Конструировать забор следует из расчета 1 лага на 1 м высоты забора. То есть, для забора высотой не более двух метров нужно установить параллельно пару лаг.

Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами.

IV. Установка профнастила.

Завершающим этапом является крепление листов профнастила к каркасу забора. Стыковываем листы внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.

Заклепки лучше использовать стальные, а не алюминиевые, дабы избежать гальванопары между двумя разными металлами, что может привести в конечном счете к коррозии.

Очень важно, перед окончанием работ, прокрасить все металлические элементы и места сварки грунтовкой для защиты от коррозии.

На этом этапе монтаж забора из профлиста закончен, более подробно ознакомиться с технологией, советами бывалых строителей, а также с актуальными фото и видео вы можете в нашей статье.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

• Полимерный профнастил. Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга.
• Опоры. Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
• Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
• Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: фундамент под забор из профнастила, виды и способы заливки.

Какой профнастил выбрать для монтажа ограждения

Выбирать профнастил для забора нужно, основываясь на его несущей способности и назначении. Для этой цели каждый вид имеет специальное буквенное обозначение.

Существуют такие виды профнастила:

• Стеновой (С). Сталь в таком профнастиле отличается тонкостью, малой высотой и шириной волн. Использовать материал можно для установки забора или обшивки стен здания.
• Несущий (Н). Он очень прочный. Характерная черта – борозда, проходящая посередине каждой отдельной волны. Эта борозда увеличивает прочность материала. Использовать профнастил с пометкой «Н» можно для перекрытий между этажами.
• Несуще-стеновой (НС). Он менее прочный и жёсткий, но более дешёвый, чем несущие профлисты. Материал используется для кровли и часто выступает в качестве альтернативы для металлочерепицы.

Для монтажа забора лучше остановиться на стеновом профнастиле. Цифра рядом с буквой «С» говорит о высоте профиля. От числового обозначения зависит прочность листа.

Обратить внимание стоит на такие марки:

С8. Лёгкий и простой в монтаже материал. Отлично подходит для ограждений и подвесных потолков. Отличается доступной ценой. Не рекомендуется использовать в ветреных регионах.
С10. Может применяться для установки заборов и как кровля для дач, мансард, коттеджей.
С20. Может использоваться как кровельный материал и для надёжных изгородей

Важно учитывать, что, несмотря на маркировку, волновая высота материала не 20, а 18 мм. С21

Очень часто используется в жилищном строительстве. Обладает высокой жёсткостью, что позволяет делать под него обрешётку.
С44. Очень надёжный материал, используемый как для монтажа заборов, так и для кровель. Этому профнастилу не страшны сильные ветра и агрессивные погодные условия.
НС35. Для особенно крепких и надёжных ограждений используют именно его.

Профнастил может быть как просто оцинкованным, так и крашенным. Последний вариант не только делает забор более эстетичным, но также гарантирует долговечность конструкции.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Рекомендуют:

1. Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
2. При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
3. Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
4. В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
5. В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

• строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
• начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
• ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
• операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

1. Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
2. Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
3. Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
4. Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

На видео ниже рассказывается об установке деревянной изгороди своими силами.

Достоинства и недостатки забора из профнастила

Прежде чем закупать материалы для возведения забора надо оценить положительные и отрицательные свойства данного инженерного сооружения.

Положительные свойства забора из профилированного листа:

• высокая стойкость к повреждениям от механического воздействия;
• возможность возведения на любом рельефе местности;
• качественная звукоизоляция;
• приемлемая стоимость материалов и работ;
• широкий выбор типов, размеров и цветов профилированного листа;
• защита от пожаров;
• низкие затраты на ремонт;
• быстрота возведения.

Отрицательные свойства забора из профилированного листа:

• высокая вероятность разрушения под действием ветровых нагрузок;
• высокая вероятность коррозии каркаса из чёрного металла.

Резюмируя вышесказанное можно сделать  вывод, что забор из профилированного листа – удачное решение по ограждению своего участка.

Особенности установки ограждения на склоне

Для участков, расположенных на склонах, в неровной местности важно разработать проект так, чтобы компенсировать резкие перепады уровня высот

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Изучить подробно типы ленты, последовательность заливки.

Забор монтируется двумя способами:

1. Повтором контура уклона. Выполняется на крутых холмах, склонах. Перемычки фиксируют не горизонтально, а параллельно склону. Секции могут быть разной высоты, но одинаковый верхний уровень сохраняется.
2. Ступенчатой оградой. Подойдет для усадеб с постепенным перепадом высот. Придает ограде эстетичный вид. Столбы монтируются с шагом 2‒2,5 м ступенями, чтобы между ними получилось закрепить поперечные лаги. Средняя высота перепада на 1 секцию ‒ это общая высота перепада участка, поделенная на количество перепадов между столбами.