На что обратить внимание при выборе
Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.
Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться
Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.
Пользуется популярностью евроштакетник производителей: Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).
Чертежи и расчеты
Главное условие долгой и надежной работы ворот — соответствие системе крепления, действующим нагрузкам и соблюдение технологии монтажа. Чтобы составить чертеж, производят замеры. Само полотно обычно изготавливают по ширине проема плюс несколько см на боковые притворы. Высота определяется индивидуально с учетом размеров ограждения и материала, которым предстоит обшивать каркас. Обычно она составляет 1,9-2,2 м.
При расчете консольных ворот нужно учитывать, что они состоят из рабочей части, которая перекрывает проем, и технической. Их общая длина должна быть больше ширины проема на 40-50%. При такой пропорции обеспечивается прочное крепление и правильная работа всех элементов конструкции.
Каркас для обшивки компонуется из усиленного контура, промежуточных стоек, раскосов и перемычек. Их размеры просто рассчитать по правилам геометрии или по чертежу, если он составлен в масштабе. По результатам заполняют таблицу (спецификацию), где указывают количество материалов и комплектующих.Теперь можно приступать к закупкам.
Примерно так должен выглядеть чертеж откатных ворот специалиста
Все элементы конструкции — опоры, фундаменты, каркас полотна, ролики, держатели, закладные и т.д.— работают совместно. Поэтому самостоятельно рассчитать и подобрать характеристики довольно сложно. Оптимально будет воспользоваться готовыми решениями, представленными в альбомах производителей или помощью онлайн калькуляторов.
Нужны ли вам откатные ворота из металлоштакетника?
Откатные ворота — логичный выбор для предприятий, если, конечно, автотранспорт въезжает на его территорию чаще нескольких раз в день. А вот для частных домов преимущества этого решения неочевидны.
Да, для открытия таких ворот нужна лишь тонкая полоска вдоль забора — никаких проблем с неудачно припаркованными автомобилями или выросшими по бокам от въезда сорняками.
Да, откатные ворота из евроштакетника легче автоматизировать: нужен только один привод, и тот — с очень надежной зубчатой передачей.
Да, отъехавшая створка не закроется спонтанно в самый неподходящий момент из-за ветра, и фиксируется она как в закрытом, так и в открытом состоянии надежнее.
Но так ли все это важно, если речь о воротах для частного дома? А ведь стоят откатные ворота в несколько раз дороже, даже без учета стоимости автоматики. И установить их самостоятельно сложно — это не небольшую калитку сделать, тут нужны навыки сварки, умение лить бетонный фундамент, точная разметка и скрупулезность
Если ставить автоматику, нужен еще и опыт электромонтажных работ, чтобы дорогое оборудование прослужило годы, а не вышло из строя через пару недель, а вас или ваших близких не ударило током в дождливую погоду из-за неправильно уложенных проводов.
Проще говоря, откатные ворота из металлического штакетника хороши:
Для оформления въезда на территорию офисных зданий и комплексов, парков, частных зон отдыха, закрытых коттеджных поселков и подобных коммерческих объектов, для которых важна не только практическая, но и эстетическая составляющая
Для остальных предприятий лучше подойдут откатные ворота из профнастила.
Если нужно закрыть широкий въезд — от 4 метров и более.
Для частных домовладений, если важно, чтобы ворота открывались и закрывались автоматически.
Для установки в условиях тесной городской застройки, когда открытие створок распашных ворот может помешать проходу людей, повредить зеленые насаждения или припаркованные автомобили.
В регионах со снежными зимами, когда очистка места для открытия распашных ворот нужна очень часто.
Если вы всегда хотели именно откатные ворота и другие конструкции даже не рассматриваете.. Во всех остальных случаях для частных застройщиков рекомендуем стандартные распашные ворота из евроштакетника
Их легко сделать и установить самостоятельно, они недороги и не нуждаются в мощном фундаменте
Во всех остальных случаях для частных застройщиков рекомендуем стандартные распашные ворота из евроштакетника. Их легко сделать и установить самостоятельно, они недороги и не нуждаются в мощном фундаменте.
Ну а теперь, когда вы точно знаете, что вам нужны именно откатные ворота из металлического штакетника, перейдем к инструкции по их проектированию и изготовлению.
Виды ограждений из металлического штакетника
Изгороди такого типа отличаются способом установки, размерами пролетов и зазорами между элементами конструкции. Их устройство не самое сложное.
Способы монтажа забора
Металлический забор крепится на опоры, которые устанавливаем следующими способами:
- бетонирование;
- бутование щебнем;
- забивка в грунт;
- комбинированная установка.
Схема монтажа ограждения с кирпичными столбами
Бетонирование – наиболее надежный способ установки опорных столбов. Применяется при зыбких грунтах. Высота опоры – не меньше 1 м.
На фото изображена ограда из евроштакетника.
Расстояние между планками
Бутование щебнем происходит на более плотных грунтах, когда одной забивки столбов будет недостаточно. Можно укрепить опору крошкой из кирпича.
Забивка в почву применяется при тяжелых грунтах. Опоры закапываются в землю на глубину 1 м и трамбуются в сделанных ямах. Если почва не слишком плотная, то опоры будет надежнее забетонировать. Высота столба – не менее 1 м.
Монтаж забора в почву
Размеры и расстояния
Стандартов зазоров для изгородей не существует. Расстояние делается из соображений декоративных и практических. Большой просвет между профилем делают в декоративных оградах. Расчет расстояния между планками ведут из учета ширины одного профиля. Чем меньше размер, тем более глухая ограда. Однако не стоит делать изгородь без просветов.
Высоту выбирают с учетом индивидуальных особенностей ландшафта и предпочтений хозяина дома.
Секции евроштакетника
Типы заполнений
Одностороннее – профиль крепится только с лицевого бока. Расстояние между элементами – не больше 5 см. Забор из штакетника крепится двусторонним способом при шахматном расположении элементов.
Расположение штакетника в шахматном порядке популярно несмотря на большой расход материала. Забор шахматка кажется сплошным, территорию за изгородью разглядеть невозможно.
Двухсторонний способ монтажа забора
Комбинированный (двойной) способ заполнения сохраняет вид на окрестности. Часть заполняется в одностороннем порядке, часть – шахматкой. Размер зазоров берут одинаковый, чтобы изгородь смотрелась органично. Двусторонний палисад часто огораживает дачные участки. Можно сделать и сплошную подобную ограду. Такой вид забора из штакетника металлического показан на фото ниже.
Монтаж своими руками
Обзор положительных и отрицательных свойств
О надежности большинства металлических конструкций известно всем, но вариант калитки из рабицы, так же как и ворота из сетки, не отличается жесткостью и устойчивостью к воздействиям внешним факторов. Поэтому для упрочнения изделия в данном случае используется каркас, в результате конструкция приобретет достаточную степень надежности.
Другие преимущества:
- Сравнительно простая технология монтажа, что позволяет собрать изделие своими руками;
- Вариативность крепления элементов: сварка, резьбовое соединение (саморезы, шурупы);
- Множество исполнений, отличных по конфигурации, толщине материала: листовой металл, калитка из сварной сетки или рабицы, аналог из профнастила с разной высотой профиля и пр.;
- Довольно продолжительный период службы (10-50 лет), на что влияет вид материала;
- Большинство вариантов конструкций отличаются эстетической привлекательностью.
Имеются и минусы
К ним относится необходимость ухода за калиткой из рабицы, листового металла или профнастила, так как важно обеспечить защиту материала от избыточной влажности
Еще один нюанс заключается в том, что для выполнения сборки своими руками понадобится опыт в сварочных работах. Можно постараться заменить сварные швы на резьбовое соединение, но в большинстве случаев такое решение портит внешний вид изделия. Поэтому рекомендуется прибегать к нему в случаях, когда сварка не подходит для соединения (профнастил).
Изготовление рам
Схема рамы калитки с размерами для обшивки евроштакетником
Для рамы ворот или калитки понадобятся профильные трубы сечением 60 Х 40 или 40 Х 20, все зависит от величины створок. Чем больше ширина и длина изделия, тем прочнее трубы нужно применять.
Специалисты советуют применять профиль именно такого сечения, так как трубы с квадратным сечением 40 Х 40 мм менее жесткие, а если выбирать изделия с сечением 60 Х 60 мм, то вид их будет более массивным, что не сочетается с тонким евроштакетником.
Металлические элементы рамы свариваются, укрепляются поперечинами, для которых можно применять трубы с меньшим сечением. Поперечины привариваются таким образом, чтобы на них удобно было закреплять евроштакетник.
Например, на створку высотой 2 м, достаточно одной поперечины посередине. Если вам нужны более надежные конструкции, число поперечин можно увеличить. Но, к каждой из них придется крепить штакетины.
Количество ребер жесткости зависит от высоты изделий. Чем выше ворота, тем больше к их раме приваривается перемычек. Объясняется это тем, что легкий материал может не выдержать ветровых нагрузок, вследствие чего, он деформируется.
Достоинства распашного типа
Независимо от того, какую модель вы подберете, следует подобрать наружный или внутренний метод открывания створок. При этом сложностей во время работы не должно возникнуть.
При правильном выполнении всех основных этапов ваша конструкция будет служить продолжительный период времени. Стоит рассмотреть основные достоинства такого выбора:
- комфорт при использовании;
- широкая вариация материалов, Все зависит от личных предпочтений, подбор в зависимости от интерьера;
- высокий показатель функциональности;
- компактная конструкция;
- отсутствуют ограничения касательно размера.
Распашной тип известен простыми монтажными работами. Изделие не требует к себе дополнительных мер ухода, они прочные, дополнят ваш интерьер. При желании можно оборудовать ворота с помощью автоматической системы.
Монтаж
В процессе монтажа первоочередно необходимо собрать саму конструкцию полотна складных дверей купе, в случае, если на момент установки она находится в разобранном виде. Соединение пластин осуществляется путем установки петель саморезами. Количество полотен зависит от габаритов дверного проема. Подробный принцип установки, по которому монтируются складные двери, зачастую описан в прилагающейся к ним инструкции производителя либо в комплекте с крепежными элементами.
После чего справа устанавливается панель для замка, а в левой боковой части монтируется фиксатор. На собранную дверь устанавливаются планки с фиксирующими стопорами, после чего устанавливаются роликовые механизмы. Ролики на складной двери крепятся через одну пластину. Отсчет начинается от панели замкового механизма, на которую впоследствии будет установлен магнитный элемент для плотного закрытия дверей.
Следующим этапом является замер и изготовление направляющей рельсы. В качестве материала для нее также стоит использовать алюминиевый сплав. Длина направляющей напрямую зависит от габаритов проема. Рекомендуется использовать стусло для обеспечения ровного среза рельсы. Для монтажа над дверным проемом направляющая закрепляется при помощи шурупа с одной стороны.
Стоит заметить, что отверстия для креплений подготавливаются заранее, на расстоянии 5-7 см друг от друга. Затем все роликовые механизмы складных дверей купе вставляются в проем верхней рельсы, а после процесса выравнивания направляющей производится ее фиксация в нескольких местах. Данная процедура должна производиться только после неоднократных проверок плавности хода и соответствия уровню. Такие меры необходимы, поскольку после окончательной фиксации профиля над дверным проемом основание направляющей надежно защелкивается. А в случае необходимости откорректировать ход роликовых элементов, либо положение, в котором находятся складные стеклянные двери, профиль необходимо будет демонтировать и начинать все сначала.
Боковые фиксирующие панели закрепляются при помощи саморезов, расположенных на расстоянии в 15-20 см друг от друга. Нет острой необходимости в установке нижней направляющей, поскольку верхний рельс при правильном монтаже достаточно надежно удерживает полотно. Однако при желании это возможно. В таком случае вес двери будет приходиться на пол и нижнюю рельсу, а верхняя направляющая будет служить для обеспечения ровности прилегания конструкции.
После окончания мероприятий по монтажу основной конструкции, на дверной проем устанавливаются наличники. Их присутствие, по большей части, служит для скрытия крепежных элементов, удерживающих складные алюминиевые двери. Также наличники добавляют чувство эстетической завершенности. Монтаж наличников производится как с помощью жидких гвоздей, так и мебельными гвоздями с маскирующими шляпками.
В каком случае удобно использовать дверь-книжку
Данное изделие является отличным альтернативным вариантом распашной конструкции. Оно имеет створки, передвигающиеся по направляющим из металла. Складная дверь-книжка обладает компактными размерами. Благодаря этой характеристике она используется при обустройстве небольших помещений (гардеробные, узкие коридоры, ванная комната и кухня).
Достоинства и недостатки
Помимо экономии комнатного пространства, межкомнатная конструкция обладает следующими преимуществами:
- практичностью (некоторые модели открываются с 2 сторон);
- низкой стоимостью (по сравнению с аналогами);
- простотой осуществления монтажных работ;
- бесшумной работой (подойдет для любой комнаты).
С помощью книжки помещение можно разделить на зоны. Особенно приемлем такой вариант дверей в кухне, где необходимо выделить рабочую и обеденную зоны.
К недостаткам складных изделий относятся:
- низкие звукоизоляционные свойства и вероятность распространения запахов (из-за большого количества щелей);
- для качественного проведения монтажных работ необходимо наличие ровного пола;
- высокая вероятность заклинивания створок.
Не рекомендуется ставить такие двери в местах, где они будут слишком часто использоваться. Это объясняется коротким сроком службы крепежных элементов, которые быстро изнашиваются и выходят из строя.
Используемые материалы
Чтобы качественно собрать или сделать своими руками складные двери, нам понадобятся такие материалы и инструменты:
- деревянный брус;
- панели МДФ;
- шканты;
- клей ПВА;
- монтажная пена;
- наждачная бумага;
- роликовый механизм;
- фиксирующий зажим;
- втулки (стандартные, с зажимами и с рычагами);
- плавающие планки;
- петли;
- планки с зажимами;
- уплотнители из пластика;
- саморезы;
- переносная циркулярная электрическая пила;
- ножовка по металлу с мелкими зубьями;
- шуруповерт;
- молоток;
- плоскогубцы;
- резиновый валик;
- ножницы по металлу;
- отвертка;
- шило;
- нож;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- карандаш.
При проведении монтажных работ следует использовать качественные материалы. В ином случае продолжительность эксплуатации двери-книжки сократится. Особенно это относится к конструкциям, предназначенным для кухни.
Особенности конструкции
Составными элементами книжки являются:
- полотно;
- раздвижной механизм;
- фурнитура.
Наиболее важная часть — раздвижной механизм. От качества его крепления зависит срок службы всей конструкции.
Стандартные межкомнатные двери предусматривают наличие 2 полотен. Количество створок можно увеличить или сделать их асимметричными. Подобные варианты рассматриваются в индивидуальном порядке.
Установка книжки может быть осуществлена в проем нестандартного размера. В таком случае происходит удаление лишних секций изделия.
Монтажные работы могут проводиться двумя способами:
- путем полного скрытия полотен в стене;
- с помощью устройства видимых створок, раздвигающихся вдоль стены.
Профлист
Ворота, выполненные из данного материала, пользуются особой популярностью. Ведь створки могут открывать в разные стороны, а не исключительно в одну сторону. Из этого полотно можно сделать калитку.
По сравнению с деревянными изделиями в этом случае необходимость в дополнительном ремонте, уходе отпадает. При желании изделия дополняют с помощью автоматики. Итак, выделяют такие достоинства данного выбора:
- низкая, доступная широкому кругу потребителей стоимость;
- эстетичность, изделие достаточно привлекательно выглядит;
- высокие качественные характеристики;
- продолжительный срок эксплуатации;
- рабочий процесс, который можно организовать самостоятельным путем.
Среди недостатков выделяют подверженность внешним фактором. В большей мере это касается ветра, или же снега. Также необходима установка петель, правильно установить столбы.
Особенности и правила монтажа
При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.
При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.
Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого и лезть через забор не надо.
Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.
Материалы
Столбы делают из профильной трубы с размером полок 80 или 100 мм. С учетом опускания ее в грунт на 800 мм, длина столбов должна быть 3 м. На верхние концы привариваются заглушки для предотвращения попадания воды.
Для большей жесткости и закрепления стойки, можно приварить на отрезке, заходящем в грунт, небольшие куски арматуры или другого стального проката, длинной 1 м.
Для стоевых берут профиль 40/40 или 40/60, отрезают болгаркой две детали длиной 2100 мм. Зарезают края труб под углом 450 для большей площади сварки и надежного крепления.
Из основного профиля готовят верхнюю и нижнюю перемычку, при ширине калитки 1000 мм. детали отрезают размером 980 мм. Это обеспечит зазор между луткой и калиткой по 10 мм с каждой стороны. Зарезают края под углом 450.
На среднюю перемычку можно взять профиль 25/40, его длина должна быть 900 мм, он будет вставляться внутрь рамы, поэтому от общей длины заготовки вычитают ширину 2 полок профиля, в данном случае это 80 мм.
Потребуется 2 петли наружным диаметром 30 мм и 4 стальных пластины толщиной 5 мм и шириной 40 мм. Петли надо разобрать и хорошо смазать внутренние поверхности солидолом или другой густой смазкой, затем собрать. Петли лучше приобретать с шариками.
На ровную поверхность выкладывают пластины и прихватывают к каждой части петли с разных сторон. То есть, если на часть петли с отверстием прихватывается пластина снаружи, то на ответной части пластину располагают к внутренней стороне.
Приваривание обязательно с двух сторон, чтобы обеспечить проварку корня шва. После первого прохода надо оббить шлак и сварить второй проход. На корне сварку выполняют в один проход.
Сборка и монтаж поэтапно
Начинать работу следует с изготовления каркаса. Далее, закрепляют навесы, защелку и обшивают металлом. Последний этап – навешивание конструкции на столб в проем забора.
Изготовление створки калитки
В качестве основы изделия задействуют профилированные трубы или уголки. Их длина определяется размерами проема для прохода в заборе.
Калитка и ворота из сетки, профнастила или роллетного заполнения отличается меньшей высотой, потому как эти изделия возвышаются над уровнем грунта.
Для придания жесткости конструкции к раме добавляется еще один профиль, который своими руками устанавливают в точке середины каркаса по высоте. Длина этого элемента конструкции должна быть меньше ширины калитки на величину, равную сумме двух ширин профиля рамы.
Для жесткости к раме добавляется еще один профиль, который устанавливают в точке середины каркаса по высоте.
Для соединения деталей используется сварочный аппарат. Профили своими руками крепят встык, при этом нужно постоянно контролировать диагональ прямоугольника рамы. Сварные швы зачищаются.
Установка столбов
Подготавливают отверстия в почве. Их размер определяется характеристиками грунта и диаметром столбов. Обычно установка опорных стоек в грунт производится примерно на треть общей дины.
Чтобы упрочнить конструкцию, столбы рекомендуется вбить своими руками в грунт после того, как они были опущены в отверстия. Далее, производится заливка бетонным раствором.
Крепление навесов
Навешивание без петель невозможно произвести. Чтобы установить калитку на свое место в проеме нужно своими руками закрепить одну часть навеса на столбе, другую – на створке. С целью придания надежности конструкции петли дополнительно приваривают к металлу.
Можно использовать гаражные петли. Разъединяем их на две части, одну из которых привариваем к раме, другую – к столбику.
Далее все швы зачищаются своими руками, для этого можно использовать болгарку. Защита калитки и навесов от ржавчины обеспечит грунтование и окрашивание.
По той же схеме привариваем вторые части петель к опоре. Вначале прикручиваем, а потом обвариваем их по периметру.
Установка защелки, обшивка
Основные варианты:
- Пластина, направление движение которой – за пределы створки калитки, в сторону опорного столба;
- Цепочка, крючок, для этого требуется крепление на стойке;
- Замок.
В каждом из случаев монтируется защелка на поверхности каркаса. На полотне створки делать это не рекомендуется, в особенности, если изготавливается калитка из рабицы. На последнем этапе выполняется крепление обшивки к подготовленной раме, для чего обычно задействуют заклепки или саморезы.
Установка врезного замка возможно только в случае, если рама изготовлена из профильных труб большого сечения.
Покраска и декор
Основные материалы: краска, лак. Профилированный лист обычно не декорируют, а предварительно выбирают материал подходящего оттенка. Использование патины позволяет искусственно состарить металл. Калитка из рабицы обычно покрывается краской нужного оттенка.
Изготовление рам
Схема рамы калитки с размерами для обшивки евроштакетником
Для рамы ворот или калитки понадобятся профильные трубы сечением 60 Х 40 или 40 Х 20, все зависит от величины створок. Чем больше ширина и длина изделия, тем прочнее трубы нужно применять.
Специалисты советуют применять профиль именно такого сечения, так как трубы с квадратным сечением 40 Х 40 мм менее жесткие, а если выбирать изделия с сечением 60 Х 60 мм, то вид их будет более массивным, что не сочетается с тонким евроштакетником.
Металлические элементы рамы свариваются, укрепляются поперечинами, для которых можно применять трубы с меньшим сечением. Поперечины привариваются таким образом, чтобы на них удобно было закреплять евроштакетник.
Например, на створку высотой 2 м, достаточно одной поперечины посередине. Если вам нужны более надежные конструкции, число поперечин можно увеличить. Но, к каждой из них придется крепить штакетины.
Количество ребер жесткости зависит от высоты изделий. Чем выше ворота, тем больше к их раме приваривается перемычек. Объясняется это тем, что легкий материал может не выдержать ветровых нагрузок, вследствие чего, он деформируется.
Каким может быть забор из металлического штакетника
Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.
Способы монтажа
Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.
Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.
Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.
Размеры и расстояния
При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.
При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.
Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.
Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.
Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.
Типы заполнений
Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.
Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.
