Чем обработать деревянный забор

Делам правильный выбор

Чтобы определиться с правильным выбором, необходимо знать, что все краски по составу подразделяются на укрывные (цветные) и лессирующие (полупрозрачные). Первые используются, когда древесина имеет много дефектов, и с помощью цветного состава вы хотите их скрыть. С помощью нанесения таких составов в несколько слоев, вам удастся скрыть не только изъяны, но и природную красоту древесины.

Другое дело – лессирующие составы. Они отлично сохраняют природную красоту и долговечность дерева с помощью особых пигментов широкой цветовой гаммы.

Рекомендуем ознакомиться с основными красящими составами, которые есть на любом строительном рынке:

• Пинотекс Ультра. Состав, обладающий защитными антибактериальными свойствами, глубоко проникает в древесину и создает на ее поверхности прочную блестящую пленку. Относится к лессирующим краскам – пигмент разных цветов не скрывает природную структуру дерева. Один литр краски достаточен для покрытия 12 квадратных метров строганной древесины. Такая же площадь из необработанной древесины потребует 1,3 литра.
• Топлазурь «Белинка» устойчива к солнечным лучам, обеспечивает шелковистое покрытие древесины. При двухслойном покрытии на 10 квадратных метров хорошо обработанной древесины расходуется до одного литра состава.
• Тиккурила Валтти Колор. Состав сочетает в себе антибактериальную и ультрафиолетовую защиту. Подчеркивает структуру дерева, создавая на его поверхности ровную пленку. Одного литра краски достаточно для обработки 10 – 12 квадратных метров строганного штакетника.
• Хольц Лазурь Гель. Полупрозрачный декоративный состав обеспечивает полную защиту древесины на 8 – 10 лет. Имеет высокий УФ- фильтр. В среднем один литр геля способен защитить до 10 квадратных метров деревянного забора.

Важно! Какой бы красящий состав для нанесения на деревянный забор вы ни выбрали, помните, что главная его составляющая – защита от ультрафиолетовый лучей. Как правило, добросовестный производитель указывает это свойство при маркировке продукции

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

1. белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
2. бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
3. мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

• начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
• развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
• конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Это интересно: Как выбрать петли для ворот распашных — разбираемся в общих чертах

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Чем обработать забор из дерева?

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду

Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.

Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов

Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса

Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

• Очистить поверхность от постороннего мусора.
• Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
• Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.

Забор – просто ограждение или лицо дома?

Главное предназначение забора – отграничение придомовой территории от улицы. Забор является препятствием для бродячих животных и других незваных гостей. Он обеспечивает приватность и делает дворик возле дома уютным. Огороженное пространство более безопасно для живущих в доме детей, т. к. исключает риск их выхода на улицу или проезжую часть.

Помимо защиты, любое ограждение выполняет и декоративную функцию. Оно предстает перед глазами раньше, чем основные постройки. Это следует учитывать при выборе материала для строительства забора. Часто предпочтение отдается природным материалам, например, дереву. Оно прекрасно вписывается в окружающий ландшафт и подходит к большинству материалов, которые используют для отделки домов и хозяйственных построек.

Древесина легко поддается обработке и декорированию, она не подвержена коррозии и прекрасна сама по себе. Однако используемое для наружной отделки дерево постоянно подвергается воздействию солнца, дождя, мороза и других природных факторов, поэтому оно нуждается в дополнительной обработке.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Особенности

Такие ограждения красиво подчеркивают экстерьер всего участка и органично вписываются в природный ландшафт. Правда, деревянные заборы более привередливые, чем другие типы ограждений. Они чувствительны к таким угрозам:

• Гниение;
• Появление грибка;
• Сыреют от постоянной влаги;
• Потемнение цвета древесины;
• Негативное воздействие ультрафиолета и другое.

Деревянные ограждения нуждаются в периодической обработке специальными веществами. Ухаживать за такой оградой довольно сложно. Главное не забывать, что ее нужно периодически комплексно обрабатывать защитными средствами.

От чего надо защищать древесину забора?

• Незащищенное дерево желанная добыча для разного вида грибов. Одни из них «безобидны», портят только внешний вид, другие могут полностью привести в негодность строение. Причины возникновения разного рода плесени и гниения – повышенная влажность дерева.
• Поражение жучками-короедами и точильщиками – результат неправильной обработки. В окоренной древесине они быстро гибнут, поэтому необрезной пиломатериал не стоит долго хранить с корой.
• Забор открыт всем ветрам, дождям и солнцу. Происходит попеременное увлажнение и высыхание, зимой добавляется замерзание влаги. Это приводит к быстрому механическому разрушению волокон и растрескиванию дерева.
• Деревянные заборы также стоит защитить от воздействия огня.

Таким образом, обозначились три основных врага древесины: излишняя влажность, насекомые и огонь.

Но прежде, чем перейти к выбору антисептиков и пропиток, давайте рассмотрим еще один нюанс. На него редко кто обращает внимания, но это позволит немного сэкономить.

Как покрасить ограждение из дерева

Перед установкой забора его необходимо обработать антисептиком. Спустя некоторое время можно провести повторную процедуру. Такая двойная обработка деревянного забора позволяет найти поврежденные участки, заменить их. В итоге ограждение прослужит дольше.

При работе с антисептиком стоит быть особенно осторожным, ведь он токсичен. Не забывайте о торцах досок: если оставить необработанный участок, со временем он разрушит большую часть конструкции. Можно установить козырьки на заборе, чтобы уменьшить воздействие погодных условий и продлить срок службы.

Этапы покраски

Перед покраской нанесите грунтовку на поверхность. Благодаря ей следующий слой покрытия ляжет ровно. К тому же будет создан дополнительный слой защиты от вредителей и гнили, так как грунтовка препятствует проникновению влаги. Проводят ее в два этапа, но некоторые производители предлагают средства, которые не требуют двойной обработки

При подборе средства обратите внимание, для каких поверхностей оно предназначено

Делам правильный выбор

Чтобы определиться с правильным выбором, необходимо знать, что все краски по составу подразделяются на укрывные (цветные) и лессирующие (полупрозрачные). Первые используются, когда древесина имеет много дефектов, и с помощью цветного состава вы хотите их скрыть. С помощью нанесения таких составов в несколько слоев, вам удастся скрыть не только изъяны, но и природную красоту древесины.

Другое дело – лессирующие составы. Они отлично сохраняют природную красоту и долговечность дерева с помощью особых пигментов широкой цветовой гаммы.

Рекомендуем ознакомиться с основными красящими составами, которые есть на любом строительном рынке:

• Пинотекс Ультра. Состав, обладающий защитными антибактериальными свойствами, глубоко проникает в древесину и создает на ее поверхности прочную блестящую пленку. Относится к лессирующим краскам – пигмент разных цветов не скрывает природную структуру дерева. Один литр краски достаточен для покрытия 12 квадратных метров строганной древесины. Такая же площадь из необработанной древесины потребует 1,3 литра.
• Топлазурь «Белинка» устойчива к солнечным лучам, обеспечивает шелковистое покрытие древесины. При двухслойном покрытии на 10 квадратных метров хорошо обработанной древесины расходуется до одного литра состава.
• Тиккурила Валтти Колор. Состав сочетает в себе антибактериальную и ультрафиолетовую защиту. Подчеркивает структуру дерева, создавая на его поверхности ровную пленку. Одного литра краски достаточно для обработки 10 – 12 квадратных метров строганного штакетника.
• Хольц Лазурь Гель. Полупрозрачный декоративный состав обеспечивает полную защиту древесины на 8 – 10 лет. Имеет высокий УФ- фильтр. В среднем один литр геля способен защитить до 10 квадратных метров деревянного забора.

Важно! Какой бы красящий состав для нанесения на деревянный забор вы ни выбрали, помните, что главная его составляющая – защита от ультрафиолетовый лучей. Как правило, добросовестный производитель указывает это свойство при маркировке продукции

Выбрать правильные заготовки

Защита деревянных столбов от гнили начинается с выбора подходящих заготовок. Лучше всего подходит древесина дуба или лиственница, помимо них можно использовать бук или орешник. А вот от хвойных и плодовых пород рекомендую отказаться. Первые имеют слишком мягкую структуру, а вторые – слабую сердцевину.

При выборе заготовок также следует обратить внимание на их влажность. Оптимальным является показатель до 15%

В случае, если древесина слишком влажная, ее нужно просушить на солнце в течение продолжительного времени.

Кроме того, необходимо удостовериться, что древесина не имеет очагов поражений инфекциями или гнилью. Этот момент крайне важен, так как в случае серьезного поражения столб сгниет за считанные месяцы.

Нанесение лака

Нанесение лака на доски забора перед монтажом

Для деревянных ограждений чаще применяется алкидный лак, завоевав первенство среди других высокими показателями качества. Но с точки зрения экологии, более безопасны акриловые лаки, хотя чаще их применяют для внутренних работ. Отдавая предпочтение нитролакам, следует помнить, что наносить их необходимо строго в респираторе.

Нанесение лаков проводится кисточкой из натурального волокна. Процесс нанесения начинается с края забора, и тщательно втирается, чтобы получился тонкий слой. Он быстро подсохнет и хорошо впитается. Очередной слой лака можно наносить только на следующие сутки.

Лак, придавая блеск деревянному материалу, не скрывает под своими слоями его структуры. А благодаря широкому выбору оттенков, можно подобрать более светлый или, наоборот, темный тон.

Подготовка к окраске

Пропитка льняным маслом досок для забора перед покраской Пред работой определяют породу, чтобы выбрать способ обработки. Некоторые разновидности содержат вещества, препятствующие быстрому высыханию или сцеплению краски с плоскостью изделия. Например, тик обрабатывают растворителем, чтобы уменьшить количество масла на поверхности. Дуб требует пропитки составами, закрывающими поры.

На что обратить внимание перед покраской

Плоскость должна иметь идеальную ровность, которую получают при шлифовке. Даже заводские изделия нуждаются в полировке и улучшении поверхности, т. к. еще не готовы к нанесению краски. Для работы берут наждак с мелкой зернистостью (№ 120, 180, 200).

После шлифовки снимают пыль, применяют пылесос или ветошь, намоченную в спирте. Наносят антисептики, инсектициды, антипирены, водоотталкивающие средства. Доски забора лучше обработать перед прибиванием, чтобы не допустить пропусков.

Как очистить ограждение от старой краски

На старых досках может быть слой лака или красящего состава, которые удаляют перед работой. Не снимают только в случае, если старое покрытие держится крепко и не отслаивается.

Методы удаления:

• механический;
• химический.

Первый способ означает очистку руками с применением шпателя, ножа или дрели, болгарки с зачистным кругом. При химическом методе используют разбавители, смывки, которые поднимают краску. Отслоившиеся пластины удаляют шпателем.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Прежде всего, рассмотрим причины. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – это типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно также как оно и росло (комлем вниз), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева, его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В-третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают посадками, порой и подобраться к гнилому столбу уже не так просто, не то что заменить.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится.
2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте современным проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки–двое. Из дедовских способов прекрасно зарекомендовали себя медный или железный купорос и отработанное масло — пропитанное 5-7% раствором дерево не гниет в земле 15-20 лет.
3. Чтобы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой-нибудь колпачок, прибейте крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может послужить декоративным украшением.
4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте яму также крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п, он не позволит дренажу забиваться землей.
5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.
6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными». Реклама

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

• Дуб;
• Береза;
• Лиственница;
• Орешник.

Не рекомендуется брать стволы хвойных пород деревьев: они мягкие, быстро сохнут и дают значительную усадку.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения

Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды