Какие инструменты потребуются при установке забора?
Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:
Инструмент
- лопата;
- бур;
- сверло и дрель;
- измерительная рулетка;
- строительный уровень;
- деревянные колышки;
- веревка;
- болгарка;
- молоток;
- пластиковый ковш.
Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.
Ручной бур
Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.
Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.
Выбираем материал
Первое, что от вас требуется – решить для себя, из чего же будут сделаны будущие опорные столбы, ведь их вес напрямую будет зависеть от этого.
Вот какие столбы пользуются наибольшим спросом:
Деревянные. Обладают относительно невысокой стоимостью, а их монтаж не представляет труда.
И даже если обработать ее антисептическими средствами, срок службы вряд ли составит более 10 лет, поэтому чаще всего их используют для установки временных изгородей или забора для палисадника.
Металлические. Именно этот тип и является наиболее популярным. Мало того, что такие столбы являются очень крепкими и надежными, так к ним еще и можно приварить различные крепления, что существенно облегчит дальнейший монтаж.
Если же вы захотите максимально продлить срок их эксплуатации, вам нужно будет защитить их от попадания влаги внутрь.
Бетонные. Если их покупать уже готовыми, то стоимость такого продукта будет достаточно высокой, поэтому большинство домовладельцев предпочитают изготавливать их самостоятельно из раствора.
Асбоцементные. Стоимость таких столбов также является вполне приемлемой, кроме того, их очень легко устанавливать.
Несомненным достоинством этого продукта является то, что материал не поддается гниению. Но имейте в виду, что этот материал очень хорошо впитывает в себя воду, поэтому такие столбы лучше устанавливать на сухой почве.
Кирпичные. Они являются украшением фактически любого дома и способны вписаться в любой интерьер.
Такие столбы являются очень прочными, но много весят, поэтому перед их установкой потребуется залить надежный фундамент.
Кирпич обычно выкладывается вокруг металлического столба, который и является сердцевиной конструкции.
Какой именно из этих материалов стоит выбрать, в любом случае решать только вам, ведь тут все зависит от ваших финансовых возможностей и того, какой конкретно забор вы планируете построить, вдруг вам требуется лишь временное ограждение?
Расчет глубины в зависимости от типа ограждения
На какую глубину закапывать столбы для забора, определяется исходя из двух соображений:
- тип сооружения. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направлена по вертикали, в грунт. Для легких ограждений с относительно большой парусностью (профнастил, сайдинг, вагонка) присутствует изгибающий момент в той части опоры, которая расположены сразу над землей;
- типа грунта. При высоком уровне грунтовых вод и рыхлой почве потребуется либо заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта, либо применить бетонирование верхней подземной части столба;
- фактической высоты ограждения и расстояния между опорами. Чем выше ограда, чем больше пролет – тем большей должна быть глубина закапывания столбов для забора.
Стоит учитывать также преобладающие направление ветра, особенно для легких ограждений. Хаотические порывы с разных сторон, даже при большом напоре, дают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны
Кроме того, для массивных заборов с устроенным по верхнему краю козырьком или настилом следует принимать во внимание снеговую/ледовую нагрузку на них
Еще один важный момент: для деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно к земле, верхняя часть планок (досок, бревен) напитывается влагой в процессе эксплуатации. Соответственно эта часть пиломатериалов становится тяжелее нижней и может перевесить при недостаточно глубоко установленных опорах – забор просто «выворачивает» из земли.
В отношении выбора глубины фундамента под забор по типу почвы:
- для тяжелых глин, суглинков, плывунов положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 20…50 см;
- для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также – при низком уровне грунтовых вод – легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 50…80 см;
- на болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях – только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологической разведки участка. Обычно же в таких усадьбах обходятся без ограждения.
Укладка кирпичной опоры забора
Сооружение металлических ворот и калиток можно произвести лишь с помощью сварочного аппарата. При использовании листовой стали толщиной не больше 2,5 мм используется полуавтомат.
Схема с вариантами кладки столбов
В других случаях требуется профессиональное оборудование. В качестве материала для забора можно использовать оцинкованные профилированные листы. Как правило, высота ворот составляет 2,2–2,6 м, ширина одной створки – 1,9–2,3 м.
Внутренний проем калитки – не более 1,3 м. Чтобы входные конструкции были прочными и надежными, по центру каркаса устанавливают поперечные горизонтальные перекладины.
Чертеж для монтажа опоры без закладных деталей
Инструменты и материалы:
- грунтовочный состав;
- цементный раствор;
- болгарка;
- краска;
- уровень, отвес;
- электродрель, шуруповерт;
- защелка, замок;
- саморезы, болты;
- садовый бур, штыковая лопата.
На фото ниже изображено строительство забора в деревне.
Установка столба для ворот забора
Заливка фундамента
Столбы из кирпича довольно тяжелые и нуждаются в обустройстве надежного фундамента. Работу производят в такой последовательности:
- Вначале нужно вырыть две ямы глубиной не меньше 1 м.
- После этого делают песчано-гравийную подушку. Для чего вначале засыпается песок слоем 10 см и трамбуется, сверху насыпается мелкий гравий слоем 10 см и также хорошо трамбуется.
- Затем из арматуры делают сеточный каркас. Для этого вертикальные прутья необходимо прикрепить проволокой с шагом приблизительно 25 см.
- Каркас вставляется в яму. После чего выполняется крепление металлических труб. Они служат каркасом для кирпичных опор. Их необходимо установить четко по уровню, а затем зафиксировать.
- Замешивается цементный состав (пропорции на 1 кг цемента: щебень – 4 кг, песок – 3 кг. Цемент не ниже М250).
- Раствором заливают лунки и оставляют до застывания (не менее 2 недель с учетом погодных условий).
Эскиз для установки калитки без закладных элементов своими руками
Возведение кирпичной опоры
Когда цемент полностью затвердеет, приступают к укладке кирпичной опоры для калитки или ворот. Поэтапно схема возведения выглядит так:
- Для начала замешивается цементный состав (цемент и песок в пропорции 1:3).
- В 1,5 кирпича выкладывается нижний ряд. Первые 4 ряда выкладывают из полнотелого кирпича. Далее можно использовать пустотелый кирпич.
- Затем, когда первый ряд будет уложен, необходимо проверить его ровность. Для укладки последующих рядов потребуются прутья из металла. Они нужны для создания одинаковых швов в каждом ряду.
Последовательность строительства заборных столбов
Далее:
- Прутья необходимо уложить в форме квадрата вокруг профтрубы. Затем на уровне прутьев раствор укладывается по всей поверхности опоры. После каждого уложенного ряда проверяется уровень кладки. Если уровень нарушен, то кладку выравнивают, убрав излишки цемента или добавляя его.
- После этого середину опоры нужно заполнить мелким гравием и залить цементом. Чтобы цементный состав проник максимально глубоко, выполняется штыкование. Повторять такую процедуру необходимо после укладки каждого ряда.
- Затем крепятся закладные, на них в дальнейшем будет устанавливаться крепеж для ворот и калитки. Устанавливать первую закладную нужно на уровне 30 см от земли, причем пластина должна доходить до металлического столбика и чуть выходить за край кирпичной кладки. Для чего в облицовке болгаркой выполняется пропил, а внутри опоры для усиления прочности пластину крепят к профтрубе сваркой.
- Для монтажа ворот необходимо 6 закладных, крепление калитки к кирпичным столбам производится с помощью 3 пластин. Затем, когда опоры будут установлены, приступают к расшивке швов.
Закладные детали
На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?
Рыть ямы для столбов можно буром для сада. Диаметр ямы должен быть на несколько сантиметров (2-3) шире трубы. Так как в зимнее время земля промерзает не меньше как на семьдесят сантиметров, глубина столбов
должна быть не меньше одного метра. Для угловых столбов, столбов для калитки и воротглубина столбов должна быть еще больше на полметра, потому что на них будет основная нагрузка.
Важно: Идеальная глубина погружения столба для Московской области — 1,5 метра. Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать
Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу
Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать. Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу.
Длина столбов зависит от высоты забора. Если вы планируете ставить сетку-рабицу стандартной высоты (1,5 метра), то столб нужен двух с половиной метров. В среднем столб должен быть длиннее материала, из которого будет забор на один-полтора метра.
Виды опор
Выше как пример рассматривались металлические трубы. Они усреднены по показателям: их бетонируют, они не очень прочные, но не самые ненадёжные. Рассмотрим и другие виды опор. Они отличаются по расстоянию между столбами забора.
Деревянные
Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.
Преимущества дерева:
- легко установить своими руками;
- дешёвый материал;
- подходит под частокол;
- просто демонтируется.
Недостатки:
- быстро разрушается и гниет;
- материал не позволяет монтировать дополнительные лаги;
- непрочный материал;
- служит недолго.
Металлические
Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.
Плюсы столбов из железа:
- долговечность;
- большая высота столба;
- жёсткость готовой конструкции;
- широкий шаг столбов.
Минусы такой конструкции:
- сложнее устанавливать;
- большие габариты;
- металл со временем поддаётся коррозии.
Асбоцементные трубы
Необычный вид сваи для ограды. Асбестоцементные трубы бывают двух типов: напорные и безнапорные. Первые отличаются тем, что по ним проводят воду, газ, нефть. Для сооружения ограждения понадобятся безнапорные. Они дешевле своих собратьев, но не уступают по свойствам. Такие балки будут прочно крепить панели забора.
Положительные свойства:
- хорошо переносят воду, холод, высокие температуры;
- служат более 10 лет;
- создают крепкий каркас;
- расстояние пролёта до 6 метров.
Отрицательные моменты:
- асбест – вредный материал;
- громоздкие, тяжелые детали;
- сложно устанавливать и крепить поперечные балки;
- нарастает мох.
Кирпичные столбы
Расстояние между кирпичными столбами в отдельных случаях достигает 9 метров. Такие вехи держаться благодаря фундаменту с металлическим сердечником. По сути это забетонированная металлическая труба обложенная кирпичом – 3 в 1. При этом длина деталей и высота опоры ограничена только разрешением строительства.
Свойства кирпичного столба:
- долговечный;
- прочный;
- широкий пролёт;
- выглядит изящно и богато.
Также стоит отметить:
- высокая стоимость, и на фундамент придётся раскошелиться;
- сложная установка растягивается на недели;
- большие габариты конструкции.
Выбрали вид опор?
ДаНет
Выбирая дерево
Учитывая, что дерево хорошего качества стоит сейчас довольно недешево и даже, если при изготовлении деревянных столбов используются высококачественные породы деревьев, то такие сооружения не прослужат вам очень долго.
Процесс заглубления деревянных опор ограждения
Применяются такие заборные опоры чаще всего, как элемент декора. Хотя, при правильной обработке, например, в растворе медного купороса или же при систематической окраске, деревянные опоры могут прослужить вам не одно десятилетие. Вот почему в большинстве случаев такие столбы применяются, когда вам нужно построить невысокую изгородь, временный забор или же палисадник.
Инструкция по бетонированию опор
Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.
Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
| Тип грунта | Марка бетона | Портландцемент М400, ведро | Песок, ведро | Щебень фракции 20—40 мм, ведро |
| Сухой | М100 | 1 | 4 | 6 |
| Влажный | М150 | 1 | 3,3 | 5 |
Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:
- рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
- песок для подсыпки на дно скважины;
- куски арматуры или уголков для анкеровки.
Стройматериалы для бетонирования столбов
Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.
Как бетонировать: технология заливки по шагам
Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:
- Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
- Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
- Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
- Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
- Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.
Полное бетонирование стойки
Корректировка вертикали после бетонирования
Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Как правильно бетонируются столбы — видео
Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.
Почему падают заборы
Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:
- некачественное бетонирование без уплотнения;
- обратная засыпка с пустотами;
- отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
- пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
- размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
- слабое армирование;
- некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
- попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.
Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.
От чего зависит глубина закладки столбов
Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.
В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.
Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.
Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:
- вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
- характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
- расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
- рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
- материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
- шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.
Насколько глубоко я должен копать столбы забора?
Как и в случае любого строительного проекта на открытом воздухе, ваши местные нормы и правила могут отличаться, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с офисом местного строительного инспектора, прежде чем начинать рытье столбов забора. Прежде чем начинать строительный проект, убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и получили все необходимые разрешения. Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили все подземные провода или трубы.
Общее практическое правило при установке столба состоит в том, что глубина отверстия столба должна составлять от одной трети до половины фактической высоты столба над землей. Итак, готовый столб высотой шесть футов в идеале должен быть закопан на три фута в землю. Возможно, вам удастся обойтись двумя ногами в зависимости от веса вашего забора, почвенных условий и местного климата.
Кроме того, диаметр отверстия для стойки должен быть в три раза больше диаметра стойки.Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для нашего столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.
Глубина отверстия для столбов играет ключевую роль в прочности столбов. Гораздо сложнее протолкнуть глубоко закопанный пост, поэтому всегда помните об этом. Если вы устанавливаете столб на мягком грунте или в районе с сильным ветром, всегда полезно закопать столбы немного глубже и добавить больше бетона.Если вам нужно выкопать большое количество ям для установки столбов забора, шнек с отверстиями для столбов – это инструмент, который стоит взять напрокат. Во многих областях копание на три фута в землю является непростой задачей для одной ямы, поэтому шнек может сэкономить огромное количество работы.
Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов забора, так как его можно замешивать прямо в отверстии. После того, как вы закончите свои отверстия для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2×4.Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально. Закрепите свой столб двумя скобами и залейте сухой бетон прямо в отверстие, окружающее всю стойку, примерно на три дюйма ниже кромки. Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, чтобы вы пропитали весь бетон.
Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через четыре-шесть часов.Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для среднего домовладельца – это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон равномерно застынет при t
Бетонирование упрощает задачу
Вне зависимости от типа грунта и характера ограждения бетонирование всей опоры, ее верхней или нижней подземной части позволяет сделать конструкцию более устойчивой.
Характер бетонирования зависит от материала опоры. Для деревянных столбов обязательна засыпка щебня и песка вокруг опоры. Трамбовка материала повысит устойчивость и качество бетона, при этом даже при неполной проливке цементно-песчаной смесью засыпка выполнит роль дренажа. При таком подходе древесина требует тщательной обработки. Сорт дерева выбирается из соображений его влагостойкости и сопротивляемости гниению – лиственница, осина, дуб.
Более рациональна и популярна установка забора на металлических опорах. При этом вопрос, на какую глубину забивать столбы для забора, зависит в том числе от диаметра и материала столба. Для массивных столбов установка выполняется на глубину не менее 10 диаметров (максимального размера сечения) проката. Бетонировать в этом случае желательно нижнюю подземную часть опоры (подошву), чтобы уравновесить конструкцию и сместить центр масс и инерции ниже уровня земли.
В случае использования столбов из натурального или искусственного камня положение нижней плоскости основания выбирается так же, как для капитальных построек – то есть ниже уровня промерзания. Так, для европейских районов России глубина фундамента под забор с кирпичными столбами должна составлять не менее 100…200 см.
Плотный грунт
Как глубоко закапываются столы для забора, если почва песчаная или глинистая. Сразу стоит отметить, что такой вид грунта является одним из наиболее удобных, поэтому монтаж опор может осуществляться несколькими способами:
Забивка с последующим бетонированием верхнего участка. Простая забивка в землю кувалдой. Забутовка.
Запомните, что при любом из этих способов столбы нужно будет погружать в землю не глубже, чем на метр (расстояние может варьироваться от 70 до 100 см).
Но такие расчеты подходят в том случае, если ваше ограждение имеет более-менее стандартные размеры: высота не превышает 2 метров, а ширина пролета составляет около 2, 5 метра.
Также сразу стоит сказать, что если вы хотите остановиться на забивке опор, то такой метод подходит только в том случае, если ваш забор будет изготовлен из легких материалов, например, сетки-рабицы или профнастила.
Бурение отверстий с максимальным эффектом
Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.
Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело.
Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.
Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму.
Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.
Монтаж сетчатого ограждения
Устройство забора из сетки рабицы своими руками, при правильном выборе расстояния между столбами, не вызывает сложностей, но инструкция с фото пошаговых действий поможет не допустить ошибок.
Для начала подготавливают все необходимое:
- сетку;
- опоры сечением 60-80 мм;
- железные крючки;
- бур;
- болгарку;
- сварочный аппарат;
- краску и кисть.
Бурение отверстий
Ямы под трубы проделывают на глубину 1-1,2 м садовым или бензобуром. Диаметр углублений должен быть несколько больше сечения труб. На дно ямы насыпают слой песка 10 см.
Установка опор
Инструкция по монтажу конструкции предполагает тщательную подготовку труб. Для этого удаляют загрязнения, сваркой фиксируют крючки, после чего убирают окалину, покрывают опоры грунтом и краской.
После высыхания краски, опоры помещают в ямы, устанавливают по уровню и закрепляют при помощи распорок. Если все столбы находятся четко на одном уровне, можно укреплять их бетоном.
Выбор материала
Для забора из сетки-рабицы столбы не обязательно вкапывать глубоко
Выбор стойки зависит от общего веса конструкции и материала заполнения. Для сетки-рабицы не нужны мощные столбы из кирпича или бетона. Для кованой решетки они понадобятся, особенно если ограждение высокое.
Учитывают и другие факторы: легкость в обработке, характер фундамента, необходимый для того или иного забора, сочетаемость материалов опоры и заполнения. К самым популярным относят следующие материалы:
- Дерево – материал доступный и очень простой в обработке. Древесина легко режется и пилится, выдерживает высокие несущие нагрузки и отлично выглядит. Однако дерево чувствительно к действию влаги и солнца, поэтому столбы нужно периодически обрабатывать антисептиками, грунтовками, морилками или красками.
- Металлопрофиль – вариант универсальный. Для ограждения берут профильные трубы прямоугольной или квадратной формы, так как к ним проще закреплять профнастил, решетку или сетку. Профиль из черной стали тоже боится воды, его тоже нужно прогрунтовывать и окрашивать. Зато он долговечнее, прочнее и не боится перепадов температуры.
- Асбестоцементные – прочные легкие трубы, не подверженные никакой коррозии. Они не гниют, очень долговечны. Закапывать асбестоцементные столбы для забора не сложнее, чем деревянные. Минус – сложный крепеж. Для установки лаг понадобятся специальные шпильки.
- Бетонные – изготавливаются своими руками или приобретаются готовыми. Бетонные опоры выдерживают самую большую нагрузку. Очень долговечны, не нуждаются в уходе. Однако закапывание столбов сложнее из-за их большого веса.
- Кирпичные – самый эстетичный вариант. Столбики складывают из того же кирпича или камня, что и жилое здание и сразу же связывают фасад и ограждение в единую композицию. Минус – стоят дороже и монтаж занимает больше времени.
Выбирая дерево
Учитывая, что дерево хорошего качества стоит сейчас довольно недешево и даже, если при изготовлении деревянных столбов используются высококачественные породы деревьев, то такие сооружения не прослужат вам очень долго.
Процесс заглубления деревянных опор ограждения
Применяются такие заборные опоры чаще всего, как элемент декора. Хотя, при правильной обработке, например, в растворе медного купороса или же при систематической окраске, деревянные опоры могут прослужить вам не одно десятилетие. Вот почему в большинстве случаев такие столбы применяются, когда вам нужно построить невысокую изгородь, временный забор или же палисадник.
Вывод
Стоимость самостоятельного изготовления забора из профлиста длиной 20 метров в соответствии со всеми строительными нормами и правилами для Хабаровска составляет порядка 53 500 рублей или 2 670 руб. за погонный метр.
На чем можно садоводу сэкономить при изготовлении забора? Можно, если например, сделать его пониже, высотой не 2 метра, а 1,8. Самостоятельно с помощью ручного бура сделать ямы под столбы.
Конечно, используя столбы из трубы 60*60*2, установив две вместо трех прожилин из трубы толщиной 1,5 мм., взяв профлист толщиной 0,4 мм. и уменьшив глубину бурения можно прилично сэкономить на материалах. Возможно даже, при каких-то условиях и какое-то время, такой забор может чувствовать себя нормально. Но это «русская рулетка». Наводнения 2013 года тоже никто не ожидал.
Очень не советую экономить на глубине закладки столбов, если их начнет выдавливать – проще будет сделать новый забор. Нужно ли это вам – решайте сами.
