Кирпичные столбы для забора своими руками

Выбор кирпича для столбов

Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:

керамический кирпич;
клинкерный кирпич;
силикатный кирпич;
гиперпрессованный кирпич.

А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.

Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.

Декорирование столбов из кирпича

Забор с кирпичными столбами при желании можно декорировать. Это могут быть как сочетания разных цветов профнастила, так и украшение швов кирпичных столбов.

Рассмотрим, как проводить декорирование швов:

Чтобы придать швам элегантный черный цвет, при замешивании раствора в него необходимо добавить сажу;
Расстояние между кирпичами, заполненное раствором, можно тоже декорировать, используя цветные камни (как натуральные, так и декоративные) или стеклянные бусины. В данном случае нужно как следует подумать над выбором расцветок, проследить, чтобы они гармонировали с цветом кирпича и не выбивались из общей конструкции

Камни в данном случае будут смотреться более скромно, в то время как стекло будет сверкать на солнце и привлекать всеобщее внимание;
На самый верх конструкции устанавливаются бетонные плиты (для украшения вместо бетона применяют плиты для садовых дорожек, которые отличаются разнообразием орнаментов и расцветов) и колпаки или флюгарки (в качестве материала используют металл, керамику и полимеры). Плиты и колпаки не только декорируют забор, но и защищают верх конструкции от попадания атмосферных осадков и пагубного воздействия ультрафиолета.

Как видите, провести установку кирпичных столбов для забора вполне возможно своими силами. Немного практики и ваш дом будет окружать прочная и долговечная конструкция забора.

Технология укладки

Последовательность действий:

Первым шагом производят разметку контура забора с помощью бечевки. В местах будущих опор вбивают колышки. Для свайного фундамента по отметкам колышками с помощью бура делается отверстие шириной 30-35 сантиметров и глубиной для песчаного грунта 80 сантиметров, а для глинистого – до слоя промерзания плюс 20 сантиметров.

В средней полосе России лучше всего выдерживать глубину 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. В эту яму засыпают ведро щебня и утрамбовывают его. По диаметру ямы изготавливают опалубку, можно из рубероида свернуть нужного диаметра трубку. В эту опалубку вставляют стальную трубу и заливают цементной смесью.

Смесь цемента с песком делают в пропорции 1: 5 или 1: 6, для пластичности можно добавить немного жидкого мыла. Раствор должен получиться не жидкий и не сухой, поэтому воду добавляют постепенно. Верхняя часть фундамента заливается в опалубку по ширине столба. Для ленточного фундамента между столбами прокапывается траншея глубиной 50 см и шириной 40 см. Нижний слой укрепляется подушкой из щебенки, вдоль траншеи устанавливается опалубка из досок и заливается раствором.

После заливки фундамента к кирпичной кладке приступают не ранее, чем через 2 недели. Поверхность фундамента покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы кирпич не впитывал влагу от почвы. Здесь можно применить рубероид, но более современным материалом является гидроизол на битумной основе.
На стальную трубу навариваются закладные уголки, ушки для навеса ворот или привариваются поперечные трубы для закрепления материала пролета – штакетника, профлиста или ковки.

При желании можно сделать декоративную отделку швов, обычно в цементный раствор добавляют краситель или фактурную крошку и после окончания кладки отдельно промазывают швы. Это придает аккуратности и завершенности всей постройке.
После укладки всего столба, среднюю часть вокруг трубы заполняют раствором, можно заполнить щебенкой и залить более жидким раствором. Верх опять закрывают гидроизоляционным слоем.

Если проект предусматривает комбинированную кладку, то надо внимательно выбрать размеры основного и отделочного кирпича. Если кирпичный столб отделывается натуральным камнем, то после высыхания кладки наносится финишный отделочный слой.
Следующий этап состоит в навешивании материала пролета: профлиста, металлической решетки, штакетника или выкладывании пролета декоративным кирпичом.
Заключительным видом работ является установка ворот и калитки, монтаж освещения.

Как избежать дефектов

Две основные ошибки могут сделать неопытные строители при возведении столбов из кирпича самостоятельно.

В результате столб может получиться разного сечения или начать «скручиваться». К этим недостаткам приводит недостаточный поуровневый контроль.

Обычно ширина верхних рядов постепенно увеличивается. Этого можно избежать, замеряя каждый уровень рулеткой. Бытовым уровнем лучше не пользоваться, так как он имеет существенную погрешность на небольшой длине.

Для экономии времени можно сделать шаблонную линейку нужного размера и прикладывать ее в каждом ряду, выявляя отклонения.

Кладка столбов своими руками без наличия опыта нередко приводит к такой проблеме – смещению граней у столба. Кладка начинает как бы закручиваться.

Эта ошибка затрудняет установку пролетов. Вот почему с каждым ярусом следят, чтобы уголки четко находились друг над другом.

Какой кирпич подойдет

Для строительства заборных столбов – любой. От самого дешевого, до элитно дорогого. Все зависит от запросов владельца участка земли, нуждающейся в ограждении.

На рынке представлен кирпич:

Керамический;Силикатный;Гиперпресованный.

Селикатный Облицовочный Пустотелый В рамках этих видов материала вы можете выбрать пришедшийся по душе, или нарисованный в проекте дизайнера.

Размеры стандартизированы, но… могут иметь отклонения в зависимости от производителя. Если вы приверженец прямоугольных форм – тогда ваш выбор стандартный кирпич. Если ваши фантазии выше средних – фасонный, фактурный или клинкерный.

Все зависит от дизайн-проекта ограды и финансовой способности реализовать задумку.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Колпаки для забора

Заключительным элементом столбов являются колпаки, обеспечивающие постройку защитой от осадков. Производители предлагают колпаки из различных материалов и разных конструкций.

Бетонные

Состоят из верхней части, имеющей форму зонтика, выступающего за границы опоры. Влага не попадает на опору, стекая вниз. Нижняя часть колпака крепится на опору. Изделия выпускаются цвета бетона и с добавлением цветного пигмента. Они не выгорают.

Металлические

Колпаки изготовлены из оцинкованной стали. Они могут представлять собой простую крышку, а могут иметь вид пирамиды. Подобные изделия можно изготовить из жести у себя на участке. Сейчас производители предлагают инновационные колпаки, сделанные из композитных материалов и сплавов. Они отличаются тонким дизайном, изяществом и надежностью.

Как приготовить раствор для кладки

Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.

При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень

В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.

Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.

Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

Щебень.
Песок.
Цемент.
Арматура.
Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Закладные элементы и крепление ворот

Чтобы к столбу можно было прикрепить секции ограждения, калитку и ворота, в кладку нужно замуровать выглядывающие наружу стальные элементы — это и есть закладные. Внутри они привариваются к стальному сердечнику.

В роли закладных могут использоваться пластины, отрезки уголка, а при небольшом весе секций — даже прут или шпильки. При необходимости в кирпичах выполняются пропилы при помощи болгарки.

Для крепления секций обычно устанавливают две закладные — вверху и внизу. Для крепления ворот или калитки их обязательно должно быть три — помимо двух указанных еще одна посредине столба. Кроме того, эти закладные должны быть особенно прочными: рекомендуемая толщина металла составляет 4 мм или более, минимальная — 3 мм.

Какой кирпич выбрать для забора?

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича – он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подводные камни начинающего строителя

С какими подводными камнями кладки кирпичных столбов своими руками можно столкнуться?

Начальная кладка самая важная. От того как будет положен первый ряд во многом зависит обустройство всей конструкции. Существует ряд правил и практических подсказок, о которых пойдёт речь ниже.

Натянутый горизонтально на 2-3 мм шнур даст вам определённые преимущества и позволит получить в итоге ровный ряд.
Второй момент – это горизонтальность и вертикальность кладки столбов. Во избежание кособокости столбов каждый уложенный кирпич следует проверять. Укладка выполняется строго по уровню. Кирпичи должны лежать точно под прямым углом друг к другу. Эта позиция актуальна для каждого ряда кладки.
Ещё одна проблема – это эстетичность выполненного шва. Нужно убирать излишки раствора с прутьев до укладки, используя для этого сухую тряпку.
Выполняя процесс укладки аккуратно можно избежать ещё одной проблемы. Речь идёт о кирпичах испачканных раствором. Нужно сразу при попадании раствора на кирпич удалить его. Если этого не сделать, то впоследствии пятно трудно убрать. Не ждите, когда пятно полностью засохнет.

Как правильно выполнить работы по закладке фундамента можно посмотреть здесь:

https://youtube.com/watch?v=_ZeowC59WCQ

Воспользуйтесь советом и обратите внимание на наличие закладных при монтаже ворот, секций забора и так далее. В результате «временного отсутствия памяти» у вас получится красивый, но не функциональный столб, к которому невозможно, что-либо прикрепить!

Варианты заливки фундамента под кирпичные столбы

Основание зависит от заборной конструкции, массы заполнения, плотности и несущей способности почвы

Принимают во внимание глубину промерзания земли и уровень поднятия грунтовой влаги. В песчаном грунте без пучинистых свойств, если вода не повышается более 1,5 м, можно заглублять до 0,5 м

Идеальные условия не всегда присутствуют на участке. Следует учитывать, что промерзшая и влажная глина или суглинок будут выдавливать фундамент наверх. Величина движения зависит от веса заполнения между столбами. Например, поликарбонат пластичный, и небольшое поднятие не приведет к деформации.

Если между столбами из кирпича для забора поставлена металлическая сетка или устроена каменная кладка, пучение негативно скажется на целостности ограждения и ворот из-за неэластичности материала. Перед выполнением фундамента делают проект, определяют длину пролета. Основание должно быть шире стены на 150 мм, а траншею делают так, чтобы можно было соорудить опалубку.

Ленточный фундамент

Бетонную ленту делают под забором по всей протяженности. Грунт под пролетами выкапывают на 50 – 80 см (зависит от конкретных условий), а под кирпичные столбики для забора углубляют до 1,2 – 1,5 м. Ширина ям превышает поперечный размер траншей в 2 раза.

На дно делают укладку амортизационной подушки из песка и щебня высотой 10 и 15 см, соответственно. Материал уплотняют деревянными трамбовками, проливают водой для осадки. Выставляют опалубку из досок, листов ОСБ, которые скрепляют брусками. Для фиксации в требуемом положении используют подкосы, подпорки. Верх опалубки скрепляют поперечными рейками, чтобы бетон не развалил стенки опалубки.

Армирование делают продольными стержнями рифленой или гладкой арматуры диаметром 10 – 14 мм. Для тяжелых заборов делают установку металлического каркаса. Стержни сваривают или соединяют в пространственную конструкцию вязальной проволокой. Бетон заливают так, чтобы не было четких мест стыковки, а соединение осуществлялось по типу убежной штробы.

Столбчатый фундамент

Основание такого типа предполагает, что кладка столбов для забора из облицовочного кирпича выполняется не на ленте, а вокруг металлической опоры, заглубленной в грунт и забетонированной. Вначале рассчитывают число, диаметр и высоту опор, затем подбирают марку бетона, определяют его объем.

Пошаговый порядок возведения:

Разметка положения опор и ям (приблизительно через 1,5 – 2,0 м), для чего забивают колья и соединяют их проволокой.
Копают ямы вокруг колышков, средняя глубина составляет 1,0 – 1,5 м (меняется в зависимости от высоты промерзания), диаметр или поперечное сечение — 25 – 45 см. Если забор делают на склоне, каждое основание делают с отличием на 15 – 20 см по высоте от предыдущего.
Трубу из металла обрабатывают грунтовкой и красят минимум 2-3 раза.
Выполняют щебеночную и песчаную подсыпку, в нее вставляют трубу винтовым закручиванием. Каждый слой подсыпки проливают бетоном.

После застывания опоры в монтажном положении остаток ямы заливают бетоном, вибрируют и ждут набора прочности.

Каменный фундамент

Для строительства используют камень различной формы. Такое основание не армируют, что дает экономию при возведении. Глыбы песчаника, известняка, доломита распиливают или разбивают на куски поменьше, после чего сортируют для облегчения подбора при укладке. Бутовыми камнями называют элементы неправильной конфигурации величиной до полуметра и массой около 50 кг.

Каменное основание устанавливается под забор с колоннами из кирпича и тяжелым заполнением, например, в виде кованых решеток. При этом верх фундамента обычно на полметра выступает над поверхностью земли. Под каменную кладку роют траншею, дно укрепляют подушкой из песка и гравия. Кладку ведут с подбором камней так, чтобы не было промежутков. Для соединения используют раствор из песка и цемента.

Первый ряд делают из крупных элементов, постепенно уменьшая размеры к верху. Мелкие камни используют для связки больших глыб.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Фундамент

На этапе проектирования нужно продумать конструкцию фундамента для забора из кирпичных столбов. Он должен присутствовать обязательно, в минимальном исполнении — столбчатый. То есть кирпичные колонны должны как минимум опираться на отдельные заглубленные бетонные опоры и быть с ними связанными. Это, во-первых, сделает невозможным их опрокидывание, а во-вторых, обеспечит опирание на стабильный грунт. Ясно, что верхний слой, постоянно намокающий и промерзающий, таковым не является.

При строительстве на обычном грунте заглублять фундамент под заборными столбами из кирпича следует на 15–20 см ниже характерной для данного региона глубины промерзания грунта (можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии). Если же грунт ввиду отсутствия глинистых включений обладает хорошими дренажными свойствами (песчаный или каменистый), достаточно будет глубины в 80 см.

Чтобы опора была более устойчивой, ее можно сделать расширяющейся книзу. При этом линейный размер подошвы увеличивают вдвое по сравнению с размерами верхней площадки, являющейся основанием кирпичных столбов для забора. Такой прием будет особенно уместным в случае с колоннами, предназначенными для крепления калитки или створки ворот.

Если ожидаются значительные ветровые нагрузки или секции забора будут иметь относительно большой вес, целесообразно заложить под ними мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной в 20–30 см. Для прикрепленных к нему секций он выступит надежным балластом, а кроме того свяжет в единую конструкцию отдельные фундаменты под столбы.

Ну а под тяжелое каменное или кирпичное ограждение нужно возводить ленточный фундамент с полным заглублением (ниже глубины промерзания). Столбы для забора из кирпича или камня возводятся по тем же правилам, что и для более легких полотен.

Определившись с конструкцией фундамента, несложно будет рассчитать объем необходимого для его изготовления бетона.

Обращайте внимание на следующее:

Все элементы фундамента должны располагаться на гравийных или щебеночных подушках толщиной 10–15 см.
Ленточный фундамент обязательно должен иметь внутри арматурный каркас.
Находящийся в грунте бетон нужно защитить от попадания влаги двумя слоями рубероида.

Связь столба для забора с бетонной опорой обеспечивается стальным сердечником, пронизывающим оба элемента. На эту роль нужно подготовить трубу или 80-й швеллер, отрезки которого попарно будут свариваться в короб. Фундамент сердечник должен пронизывать почти полностью — здесь он выполняет еще и функцию армирования.

Что касается кирпичных столбов, то в тех из них, на которых будут крепиться калитка и ворота, сердечник должен доходить до самого верха; во всех остальных случаях он может быть ниже кирпичной кладки столбов на 40–50 см.

Строительство опалубки и заливка фундамента

Устройство фундамента осуществляется по следующей схеме:

Выкапывается яма или траншея (для ленточного фундамента) достаточной глубины.
На дно засыпается гравий или щебень, который тщательно утрамбовывается (толщина слоя составляет 10–15 см).
Устанавливается дощатая опалубка, которую изнутри нужно обшить двумя слоями рубероида.
В опалубке для ленточного фундамента устанавливается вязаный арматурный каркас, а для фундамента под кирпичные столбики — стальную трубу или иной сердечник, выставляемый по отвесу в вертикальное положение. Для более надежной фиксации в бетоне сердечник можно снабдить подпятником из скрещенных уголков или пластины.
В опалубку и в сердечник заливается бетон. Если вы решили готовить его самостоятельно, постарайтесь взять в аренду небольшую бетономешалку — работать будет гораздо проще. Также бетон можно заказать на заводе ЖБК — он будет доставлен автомиксером. Заливать фундамент лучше целиком за один подход.

Свежезалитый бетон протыкают по всей площади лопатой или арматурой с целью удалить воздушные пузыри. После этого конструкцию оставляют для созревания на 20–28 дней, держа ее под полиэтиленом и периодически поливая водой. Опалубку можно демонтировать через 10 день.

В этом случае не придется возиться с опалубкой: эту функцию выполнит рубероид, свернутый в короб и вставленный в углубление.