Монтаж ростверкового типа фундамента.
Ростверк представляет собой более надежную конструкцию. Его необходимо сделать под каждым столбом, поэтому этот тип основания является более трудоемким при возведении, чем ленточный фундамент под забор. Предварительно выкапываются ямы для каждой опоры на глубину 1,5 м. Технология монтажа ростверка своими руками требует применения наиболее подходящих материалов. Все работы потребуется выполнять в следующей последовательности:
- Определить место, где будут располагаться ворота с калиткой, под которыми не требуется возводить фундамент.
- Вбить колышки для разметки и натянуть веревку либо проволоку в качестве ориентира для рытья траншеи.
- Установить первую сваю в яму, глубина которой в 2,5 раза больше, чем у траншеи, а ширина — в 2 раза.
- Монтировать сваи на равном расстоянии и одинаковой глубине.
- Уложить на дно траншеи гравий ровным слоем толщиной 6 см, чтобы улучшить дренаж почвы под фундаментом.
- Выложить песчаную подушку и слой геотекстиля.
- Сделать опалубку из досок.
- Использовать горизонтальные бруски для соединения щитов опалубки.
Фундамент под кирпичный забор. Глубина основания из бетона, которое необходимо заливать между столбами, должна составлять 30 см. Каркас из арматурных стержней следует сделать так:
- разложить на земле параллельно 4 арматурных стержня на расстоянии 10 см друг от друга;
- приварить перпендикулярно к каждому из стержней ребристой арматуры пруток длиной 30 см, учитывая промежуток в 20 см;
- приварить элементы каркаса между собой на стыках стержней длиной 15-20 см, если арматуры подходящего размера не нашлось;
- изготовить каркас с ячейками 20×10 см, длина которого совпадает с длиной забора.
По окончании подготовительных работ можно приступать к заливке бетонного раствора. Смесь может быть купленной либо подготовленной своими руками. Вначале необходимо перемешать сухие компоненты, а затем добавить воду небольшими порциями. Чтобы фундамент под кирпичный забор сделать прочным и качественным, потребуется взять материалы в следующем соотношении:
- Цемент — 1 часть.
- Песок — 2 части.
- Гравий — 1,5 части.
- Вода — 1 часть.
Весь раствор необходимо тщательно перемешать. После подготовки бетона можно переходить к заливке опалубки. Чтобы раствор застывал равномерно, весь процесс должен производиться в течение короткого срока. Для устранения воздушных пустот можно воспользоваться вибромашиной или черенком лопаты.
Некоторые особенности заливки фундамента под забор с кирпичными столбиками
Монтаж ограды из кирпича проводится с соблюдением тех же принципов, что и при постройке дома. А это означает, что требуется полноценный фундамент. В противном случае конструкция не выдержит влияния на нее неблагоприятных факторов окружающей среды, глубина грунтовых вод определяет высоту фундамента.
Существует множество видов фундаментов, но не все они подходят для строительства забора из такого материала как кирпич. В большинстве случаев выбор падает на фундамент из бетона, построенный по ленточному типу.
Неплохим вариантом является использование бутового камня. Его применение позволяет в несколько раз снизить расходы на стройку примерно в 2 раза. Устройство фундамента для забора требует навыков и опыта. Подобные работы лучше начинать выполнять под руководством опытного специалиста.
Еще больше можно сэкономить, если между кирпичными столбами на уровне фундамента расположить металлические балки, которые заливаются бетоном. При заливке такого основания в фундаменте делают выступы для столбов. При использовании подобного способа следует помнить о том, что балку нельзя намертво соединять со столбами.
Между этими 2 частями обязательно должен быть зазор хотя бы в несколько мм. Тогда расширение материала под действием перепадов температур не будет отрицательно сказываться на всем сооружении. Если не учитывать такой нюанс при строительстве, любые нагрузки будут передаваться по всему возводимому объекту.
Если уровень грунтовых вод достаточно высок, большинство типов оснований не подойдут. Выходом из положения является монтаж винтового основания. В его основе лежат винтовые сваи, которые в свою очередь уже заливаются ростверком. Пространство под ним остается свободным. На слабых почвах с сильной подвижностью вбиваются сваи длиной в 2 м, а при необходимости и больше.
Монтаж столбчатого фундамента
Основа для столбов – полые стальные или асбоцементные трубы. Их устанавливают по уровню в приготовленные ямы и заливают бетоном. Глубина ямы – строго ниже линии промерзания, иначе столб вытолкнет из земли в процессе морозного пучения.
Порядок действий:
- Разметить линию ограды, промаркировать колышками точки под столбы.
- Выкопать яму, утрамбовать дно.
- Насыпать песок.
- Залить опорную подушку из бетона до 20 см высотой.
- Установить по уровню столб. Подземную часть предварительно обернуть рубероидом для защиты от воды и коррозии, зафиксировать шнурком/проволокой.
- Когда бетон схватится, засыпать яму ПГС и грунтом, утрамбовать. Засыпать слоями с прослойками бетонного раствора. Полость трубы тоже обычно заполняют бетоном.
- Верхний слой – бетонная площадка чуть шире будущего столба.
- Кирпичи укладывают вокруг трубы, послойно, с разбежкой стыков. На двух-трех уровнях в кладку вмуровывают закладные элементы для фиксации материала прогонов (листов профнастила и др.)
- Готовый столб закрывают сверху декоративным металлическим или пластиковым козырьком от дождя.
Столбчатый фундамент в разрезе
Грунты с сильным пучением
Фундамент столбов для забора при сильно пучинистых грунтах потребуется связать, чтобы нормально распределить нагрузку. Для каменных конструкций используют ростверки. Под ней оборудуют вентиляционную подушку.
Последовательность установки ростверки:
- Для начала нужно выкопать траншею. Ее габариты должны быть больше ростверка. Сразу оборудуют деревянную опалубку.
- На дно траншеи устанавливается слой пенопласта в 10 см.
- Далее выполняют армирование. Выпуски нужно соединить с металлическим подкреплением ростверка.
- Конструкция заполняется бетоном. Когда ростверк будет достаточно прочным, разрешается снять опалубку.
По краям ростверка рекомендуется установить плоский шифер. Он предупредит попадание мусора в воздушную прослойку.
Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича
Выбор кирпича
Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.
Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий (обозначение показателя морозостойкости — F). Этот показатель обозначает количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.
Земляные работы и разметка
Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.
Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.
Подготовка основания ям под кладку
Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности почвы.Для усиления основания, можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.
Кладка кирпича
Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте. При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту
Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.
Гидроизоляция кирпичных столбов
Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента. Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.
Засыпка столбов фундамента
После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.
Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка
Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.
Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.
Устройство ленточных фундаментов на местности
Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.
Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.
Фото: фундамент со столбами установлен на склоне
Преимущества использования бута
Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.
Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.
Фото: укладка бута
Фундамент со стаканами и железобетонной балкой
Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.
Основание на винтовых сваях
Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки
Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане
Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.
Советы:
- Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
- Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
- Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.
Устройство ленточно-столбчатых фундаментов
Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.
Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.
Фундамент для забора — технология строительства своими руками
Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.
Строительство фундамента для забора
Выбор типа фундамента
Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.
При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.
При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.
Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.
- Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.
Схема вырытой траншеи под фундамент
Опалубка для заливки фундамента для забора
Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.
Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор
Свайный фундамент для забора из профнастила
Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.
Свайный фундамент для забора из профнастила
- Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
- В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.
Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.
Устройство фундамента для забора из профнастила
Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.
Выполнение подготовительных работ
Строительство ограждения начинается с точного определения периметра. Замерить его периметр будет намного проще, если сразу вбить в землю колышки, в местах, где и должен проходить забор.
Затем подсчитывается число столбов. Расстояние между ними бывает разное, но в среднем один пролет попадает в промежуток от 2,5 до 3 м. Чем выше планируется делать забор, тем меньше будет расстояние между столбами. Для заливки в фундамент рекомендуется брать трубы с диаметром не меньше, чем 80 мм.
Подготовка инструментов и расчет материалов
Для проведения заливки фундамента в первую очередь понадобится бетон. Его можно сделать своими руками или приобрести в магазине смесь уже в готовом виде.
Для приготовления раствора потребуется:
- Бетономешалка. С ней приготовить цемент намного проще, чем вручную.
- Цемент одной из самых распространенных марок — М400.
- Песок слишком мелкой фракции для работ подобного вида не подойдет. Выбирать следует тот, который имеет среднюю зернистость.
- Сито для просеивания.
- Щебенка или гравий той же средней фракции размером от 20 до 40 мм.
- Лопата и емкости разного объема для засыпки ингредиентов.
- Вода.
- Недорогой стиральный порошок. Его добавляют, чтобы повысить пластичность готовой смеси.
Чтобы фундамент был ровный, потребуется доска с толщиной до 25 мм. Иногда ее заменяют толстой фанерой от 8 мм. Опалубка собирается любым удобным способом. Допускается использование уголков, гвоздей.
Разметка и подготовка участка
Фундамент под опоры делают мелкозаглубленным. Если влаги в земле в течение года не так много, то достаточно 20-30 см. Столько см занимает в высоту плодородный слой на большинстве территорий. При производстве работ он обязательно снимается.
Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента
Каждая марка цемента имеет установленное ГОСТ соотношение, входящих в его состав ингредиентов: песка, цемента, извести. Если бетон получают не из готовой смеси, то в специальную емкость засыпают в необходимом количестве все составляющие.
Заливают воду, и все перемешивают. Соотношение цемента и воды 1:1. Полученный материал можно использовать только в течение 1,5 часов. Потом придется готовить новую порцию смеси.
Проведение расчетов и выполнение планировки под забор на ленточном фундаменте
Для выполнения расчетов используются различные способы:
- автоматизированный. Используя онлайн-калькулятор, размещенный на строительных сайтах, несложно определить параметры фундаментной основы ленточного типа. Для этого следует ввести в соответствующие графы массу и вид ограждения, а также характеристики почвы. Для уточненных расчетов потребуется величина ветровой нагрузки;
- ручной. При выполнении расчетных операций вручную следует учитывать, что устойчивость забора на ленточном основании обеспечивается при соотношении глубины и ширины ленты 2:1 или 2,5:1. Сооружая мелкозаглубленный фундамент под столбы для забора бетонные, следует формировать ленту глубиной 50 см и шириной 20-25 см.
Важно также правильно выполнить прочностные расчеты, основываясь на величине действующих нагрузок и характеристиках грунта. Учитывая проблематичность самостоятельного выполнения прочностных расчетов, целесообразно доверить их профессионалам. Различные способы используются для выполнения расчетов
Различные способы используются для выполнения расчетов
Закончив расчетные операции, приступайте к разметке контура фундамента под ограждение. Для определения места закладки ленточной основы потребуются:
- деревянные колья или стальная арматура;
- прочная леска или бечевка нужной длины;
- строительный уровень и рулетка.
Также необходимо подготовить схематический план ограждаемого участка с обозначением границ, по контуру которых будет формироваться ленточный фундамент для забора.
Соблюдайте приведенный порядок действий при выполнении раз
- Вбейте в грунт колья по линии внешнего контура, руководствуясь планом.
- Натяните между вбитыми колышками бечевку или капроновую леску.
- Проверьте правильность разметки путем сопоставления длины диагоналей.
- Откорректируйте, при необходимости, положение колышков.
- Отбейте внутренний контур фундамента, отступив от внешней разметки 20-25 см.
После выполнения разметки следует определить уровень расположения верхней плоскости фундаментной ленты.
Уровень расположения верхней плоскости фундаментной ленты следует определить после выполнения разметки
Ленточный фундамент для кирпичных столбов
Схема устройства кирпичного столба на фундаменте.
Его делают мелкозаглубленным. Если почва на участке плотная и непучинистая, с малым содержанием влаги, то глубина заложения ленты – 20-30 см. Это толщина плодородного слоя. Вот его и следует снять. Если глубина промерзания грунта превышает 80 см, то ленту следует расположить не выше чем на 1 м в глубину. Эта же рекомендация относится к пучинистым грунтам, насыщенным водой. Для остальных видов почв достаточно заглубления на 40-50 см. Этот фундамент для столбов забора является надежным основанием, которое прослужит много лет.
Для заливки мелкозаглубленной ленты потребуется бетон. Его можно заказать на заводе, но это обойдется довольно дорого. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится:
- бетоносмеситель;
- цемент марки М400;
- песок средней зернистости;
- сито для его просеивания;
- гравий или щебень средней фракции (оптимально 20/40 мм);
- лопата;
- емкости для засыпки ингредиентов;
- вода;
- для повышения пластичности раствора в замесы можно добавлять немного недорогого стирального порошка.
Для изготовления опалубки потребуется пиломатериал. Чтобы фундамент для столбов был ровный и красивый, можно использовать обрезную доску толщиной 2-2,5 см или толстую (от 8 мм) влагостойкую фанеру. Чтобы не испачкать эти материалы бетоном (так как пиломатериал всегда пригодится в хозяйстве), им нужно будет обеспечить защиту. Для этого понадобится полиэтиленовая пленка. Опалубку можно собирать с помощью металлических уголков или саморезов по дереву. Если решено использовать гвозди, то забивать их нужно с внутренней стороны, а на внешней – загибать. Это обеспечит сохранность полиэтилена и упростит демонтаж опалубки.
Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора
Схема забора с кирпичными столбами на фундаменте.
- Прежде всего следует разметить линию, по которой будет выстраиваться ограждение. Это делается с помощью колышков, рулетки и разметочной шнурки.
- Формируется траншея нужной глубины. Ширина рва должна быть на 20 см больше, чем толщина будущей ленты. Обычно для такого фундамента достаточно 40-50 см.
- Дно ямы выравнивается с помощью гидроуровня и утрамбовывается.
- Устраивается гидроизоляция, настилается рубероид или плотный полиэтилен. Листы должны идти внахлест на 10-15 см
- Далее нужно будет отсыпать слой песка толщиной 5-7 см. Его проливают водой из шланга и утрамбовывают.
- Следующая отсыпка – гравий или щебень. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. Его также следует утрамбовать.
- Производится монтаж опалубки. Она собирается внутри траншеи. Чтобы фундамент был ровным, ее следует часто проверять на соответствие требуемым размерам ленты.
- Закладывается армирующий материал. Обычно для этого используют прутки толстой арматуры (сечение 8-12 мм).
- Послойно заливается цементно-песчаный раствор. Его требуется тщательно уплотнять, протыкая металлическим прутком. Это позволит воздуху покинуть бетон, и внутри ленты не будет каверн.
- Последний слой раствора делают более жидким, так как он предназначен для выравнивания фундамента по горизонтали.
- Созревание бетона происходит в течение 3-4 недель. Но редкий хозяин дожидается этого срока. Обычно опалубку демонтируют на 4-5 день после заливки.
- Во время схватывания раствора ленту следует защищать от солнца, чтобы она не пересохла и не образовались трещины. Для этого бетон периодически поливают водой из шланга. На ночь ленту укрывают полиэтиленом на случай дождя: он может размыть верхний слой еще не схватившегося бетона.
Как сделать фундамент: ленточно-столбчатый
Этот тип фундамента оправдывает себя в закладке под ограду из кирпичных столбов там, где глубина промерзания земли очень велика. В этом случае устройство ленточного фундамента будет излишне затратным из-за своей глубины. Явный в пользу выбора этого вида фундамента и у участков с перепадами высот. Только в том случае, если близко к поверхности подходят грунтовые воды, следует от этого вида фундамента отказаться.
Схема столбчато-ленточного фундамента.
Нагрузка происходит на ряд опор, установлены которые должны быть как минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Только это может обеспечить конструкции прочность и долговечность, так как лишь на большой глубине грунт более плотен и не вспучивается от морозов. Нижняя часть столбов делается расширенной, для того чтобы забор с кирпичными столбами не поднимался от трения о вспученные слои почвы.
Ленточная основа в этом фундаменте является только верхним ростверком, и нагрузки на почву не оказывает совершенно, распределяя нагрузки на ряд столбов.
Сначала роется траншея под местом будущего ограждения. В ней бурят скважины для столбов, ориентируясь на заранее произведенную разметку участка. Рекомендованный специалистами шаг между такими скважинами составляет 1,5 – 2 м. Диаметр каждой скважины 20-30 см, с расширением внизу до 60 см. Необходимая глубина рассчитывается исходя из типа почвы, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания.
Каждую из скважин для столбов необходимо гидроизолировать, используя для этого подручные материалы, вроде листов рубероида. Изоляция при этом не достигает нижней части с расширением. В скважину засыпают песчано-гравийную смесь, слой которой может достигать от 10 до 20 см и производят армирование 4-мя прутьями арматуры диаметром 12-14 см, устанавливаются которые строго вертикально.
После этого устанавливается опалубка для будущего ростверка, в которую тоже кладут прутья для армирования, располагая их горизонтально. Получившуюся конструкцию заливают бетонной смесью. Смесь, чтобы избежать внутри основания пустот, хорошо трамбуется. В итоге получается конструкция, не боящаяся никаких сезонных подвижек почвы.
Для забора с кирпичными столбами хороший фундамент так же необходим, как для жилого дома. Если фундамент под забор будет недостаточно глубоким, или забор будет построен на земле, век этого сооружения будет недолгим.
Столбчато-ленточное основание. Этапы возведения
Отличается тем, что под столбами забора устанавливаются сваи, и под пролётами обычный ленточный фундамент.
Рассмотрим подробнее этапы строительства:
В первую очередь производится разметка участка в соответствии с требованиями, отдельно стоит уделить внимание размещению столбов, т.к. от этого во многом будет завидеть внешний вид ограждения.
Производится копка траншеи, в данном случае не требуется большая глубина, вполне достаточно будет 15-20 сантиметров.
На месте размещения столбов производится бурение ям, глубина которых должна быть больше, чем глубина промерзания земли.
Производится установка труб, высота которых должна быть выше будущего цоколя на 10-15 сантиметров.
Далее ямы с трубами засыпаются щебнем, при этом нужно следить, что бы установка труб была строго вертикальной.
Производится изготовление арматурной конструкции и заливка основания бетоном.
Производить работы по возведению забора будет минимум через две недели.
