Выбор и установка деревянных столбов

Подробнее о достоинствах и недостатках

Несмотря на малый вес, деревянные опоры характеризуются достаточным уровнем прочности, так как способны регулярно выдерживать ветровую нагрузку.

Имеются и другие плюсы от использования материала данного вида:

• возможность собрать ограждение своими руками;
• срок службы достигает нескольких десятков лет (20-30) при условии регулярной обработки поверхности дерева;
• натуральный материал можно комбинировать с металлом, камнем, кирпичом;
• в структуре отсутствуют вредные компоненты;
• на поверхности не образуется коррозии;
• деревянная конструкция не рассыпается без усиленного каркаса, что происходит с изделиями из бетона;
• эстетическая привлекательность;
• сравнительно приемлемая стоимость.

Есть и довольно весомые недостатки у деревянных опор. Например, этот материал подвержен гниению, а при полном отсутствии первоначальной обработки защитными составами и регулярного ухода за ограждением срок его эксплуатации сократится до нескольких лет (5-7 лет).

Конструкции деревянных опор

Анкерные деревянные опоры

Анкерные деревянные опоры обеспечивает отличную устойчивость и жесткость опоры, что важно, так как на анкерные опоры приходится основная нагрузка при натяжение проводов ВЛ

Промежуточные деревянные опоры

Между анкерными опорами ставятся опоры промежуточные ( на рис. 1 и 2). На них с помощью поддерживающих зажимов ВЛИ или гирлянд ВЛ подвешиваются токонесущие проводники. Нагрузка на них, в рабочем режиме, небольшая.

Угловые деревянные опоры

Угловые деревянные опоры ( на рисю 3 и 4) по конструкции относятся к анкерным опорам. Ставятся они на поворотах ВЛ и испытывают нагрузку по двум векторам соседних пролетов.

Основные требования к материалу

Ограждение из обрезного пиломатериала

Наилучшими породами древесины для ограждений считаются хвойные – ель, сосна, лиственница. Они имеют достаточно низкую стоимость, прочны и устойчивы к погодным условиям. Выбирая древесину, надо учитывать перепады температуры, морозы зимой и жару летом, проливные дожди весной и осенью.

Лучшей в этом отношении является лиственница. Она прочна, долговечна, почти не гниет и меньше других подвержена порче паразитами. При дополнительной пропитке специальными средствами ее долговечность увеличивается.

Лиственничная древесина имеет более низкую влажность по сравнению с древесиной других пород. Поэтому пиломатериал из нее не деформируется при усыхании или увлажнении. Если у застройщика недостаточно средств или прочность забора не очень важна, лиственничную древесину можно заменить сосновой. Иногда заборы изготавливают и из других пород деревьев.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Разносторонний способ – бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Подготовка к возведению забора

Для возведения ограды, прежде всего, необходимо приобрести материал. Необходимое количество доски зависит от конфигурации, длины и высоты забора. Наиболее экономный вариант – обычная «лесенка», когда доски расположены впритык горизонтально или вертикально в «частоколе».

От выбранной конфигурации зависят и размеры необходимых досок. К примеру, для «плетёнки» их рекомендуемая толщина составляет 16 мм. При этом количество материала лучше брать с запасом около 10% от необходимого объёма.

Доски поставляются в кубометрах, для расчёта необходимого количества можно воспользоваться одним из онлайн калькуляторов или определить объём одной доски с необходимыми размерами (длина, ширина, толщина) и умножить его на требуемое количество.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

Подойдут:

• фтористый натрий;
• хлористый цинк;
• креозотовые масла;
• сульфат меди;
• гексахлоран;
• хлорофос.

Популярны:

• Полиэкс Дятел;
• Акватекс;
• Аква-лак Бор.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

• Belinka Interier Sauna;
• Pirilax;
• Aidol Langzeit-Lasur;
• Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева:

• Чем покрыть деревянный забор для долговечности
• Чем защитить древесину от влаги и гниения

Критерии выбора деревянной опоры

1. В качестве материала используется северная сосна зимней рубки.
2. В верхней части столба толщина не менее 16 см.
3. В качестве пропитки применяется водный раствор ССА.
4. Опора целиком или нижняя часть пропитывается на заводе под давлением 12-14 атм.
5. Технологические отверстия делаются до пропитки.
6. Глубина пропитки составляет 85 % от наружного слоя древесины — заболони (до 40 мм).
7. Процесс пропитки закончен, если цвет опоры серо-зеленый. Если он коричневый или бурый, это означает, что реакция до конца не закончилась. Граница должна быть видна на срезе бревна.
8. Опоры продаются по классам С1 и С3 с комплектацией по размерам.

Укладка кирпичной опоры забора

Сооружение металлических ворот и калиток можно произвести лишь с помощью сварочного аппарата. При использовании листовой стали толщиной не больше 2,5 мм используется полуавтомат.

Схема с вариантами кладки столбов

В других случаях требуется профессиональное оборудование. В качестве материала для забора можно использовать оцинкованные профилированные листы. Как правило, высота ворот составляет 2,2–2,6 м, ширина одной створки – 1,9–2,3 м.

Внутренний проем калитки – не более 1,3 м. Чтобы входные конструкции были прочными и надежными, по центру каркаса устанавливают поперечные горизонтальные перекладины.

Чертеж для монтажа опоры без закладных деталей

Инструменты и материалы:

• грунтовочный состав;
• цементный раствор;
• болгарка;
• краска;
• уровень, отвес;
• электродрель, шуруповерт;
• защелка, замок;
• саморезы, болты;
• садовый бур, штыковая лопата.

На фото ниже изображено строительство забора в деревне.

Установка столба для ворот забора

Заливка фундамента

Столбы из кирпича довольно тяжелые и нуждаются в обустройстве надежного фундамента. Работу производят в такой последовательности:

1. Вначале нужно вырыть две ямы глубиной не меньше 1 м.
2. После этого делают песчано-гравийную подушку. Для чего вначале засыпается песок слоем 10 см и трамбуется, сверху насыпается мелкий гравий слоем 10 см и также хорошо трамбуется.
3. Затем из арматуры делают сеточный каркас. Для этого вертикальные прутья необходимо прикрепить проволокой с шагом приблизительно 25 см.
4. Каркас вставляется в яму. После чего выполняется крепление металлических труб. Они служат каркасом для кирпичных опор. Их необходимо установить четко по уровню, а затем зафиксировать.
5. Замешивается цементный состав (пропорции на 1 кг цемента: щебень – 4 кг, песок – 3 кг. Цемент не ниже М250).
6. Раствором заливают лунки и оставляют до застывания (не менее 2 недель с учетом погодных условий).

Эскиз для установки калитки без закладных элементов своими руками

Возведение кирпичной опоры

Когда цемент полностью затвердеет, приступают к укладке кирпичной опоры для калитки или ворот. Поэтапно схема возведения выглядит так:

1. Для начала замешивается цементный состав (цемент и песок в пропорции 1:3).
2. В 1,5 кирпича выкладывается нижний ряд. Первые 4 ряда выкладывают из полнотелого кирпича. Далее можно использовать пустотелый кирпич.
3. Затем, когда первый ряд будет уложен, необходимо проверить его ровность. Для укладки последующих рядов потребуются прутья из металла. Они нужны для создания одинаковых швов в каждом ряду.

Последовательность строительства заборных столбов

Далее:

1. Прутья необходимо уложить в форме квадрата вокруг профтрубы. Затем на уровне прутьев раствор укладывается по всей поверхности опоры. После каждого уложенного ряда проверяется уровень кладки. Если уровень нарушен, то кладку выравнивают, убрав излишки цемента или добавляя его.
2. После этого середину опоры нужно заполнить мелким гравием и залить цементом. Чтобы цементный состав проник максимально глубоко, выполняется штыкование. Повторять такую процедуру необходимо после укладки каждого ряда.
3. Затем крепятся закладные, на них в дальнейшем будет устанавливаться крепеж для ворот и калитки. Устанавливать первую закладную нужно на уровне 30 см от земли, причем пластина должна доходить до металлического столбика и чуть выходить за край кирпичной кладки. Для чего в облицовке болгаркой выполняется пропил, а внутри опоры для усиления прочности пластину крепят к профтрубе сваркой.
4. Для монтажа ворот необходимо 6 закладных, крепление калитки к кирпичным столбам производится с помощью 3 пластин. Затем, когда опоры будут установлены, приступают к расшивке швов.

Закладные детали

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

• экологическая безопасность;
• эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
• долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

• подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
• поражение насекомыми;
• неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

О способах крепления

Так каким же образом закрепить опоры на лестнице? Существует три основных метода:

• при помощи шкантов;
• на саморезы;
• с помощью шпилек.

Иногда балясины фиксируются к ступеням и полу напрямую, а в верхней части – с помощью планки подбалясника. Но этот элемент не является обязательным.

Деревянные балясины могут крепиться шпильками

Балясины из древесины прикрепляются обычно при помощи крепежных элементов, имеющих резьбу. Некоторые столбики заливаются и прямо в бетон, если лестница изготавливается из него. Но для крепления опор к бетону можно использовать и ударные дюбели. Также для повышения надежности соединений используется монтажный клей при сборке конструкции.

Как используются шканты

Это один из самых простых вариантов крепления балясин. Шканты – это небольших размеров деревянные заглушки или чопики, их достаточно вставить в подготовленные заранее пазы, которые выпиливаются и в самих лестницах, и в балясинах в нижней их части. По-другому этот метод соединения можно назвать «шип-паз».

Деревянные шканты

Такой метод применяется только для крепления подпорок из дерева – для других материалов он не подойдет. В случае с тетивой в последней на равных расстояниях создаются отверстия, диаметр которых будет равен диаметру шкантов. Такие же отверстия высверливаются и на основании каждой опоры. Размеры пазов должны быть такими, чтобы шкант плотно входил в них.

Монтаж балясин к лестнице с помощью шкантов

Одна из балясин будет иметь и функцию опоры для перил, поэтому закреплять ее нужно не на шкант, а на анкер, и крепить непосредственно к полу

В этом случае важно соблюдать простое правило – внутренний клин не закручивается, а забивается молотком до ограничительного бортика. Установка тетивы или перил производится обычно после крепления всех подпорок

Деревянные заглушки шкантов в цвет дерева совершенно невидимы

Деревянные заглушки шкантов в цвет дерева совершенно невидимы

Метод крепления шпильками

Не реже, чем шканты, для установки и крепления балясин применяются шпильки, представляющие собой металлические изделия, оснащенные резьбой. Работать с ними тоже не сложно: на ступенях лестницы намечаются места, где будут стоять балясины. Далее на них просверливаются отверстия диаметром 12 мм и глубиной 80 мм, куда ввинчивается шпилька. Также отверстие сверлится и в торце столбиков, прямо посередине. Осталось насадить балясину на шпильку и все готово.

Крепление балясин на шпильки

А вот к перилам балясины рекомендуется крепить не прямыми шпильками, а вворачиваемыми петлями. Таким образом, перила будут надежно зафиксированы, а их отрезки на поворотах будут отлично соединены между собой.

Как работать с саморезами

Саморезы – поистине универсальный крепежный элемент. Они используются практически во всех строительных сферах, в том числе при монтаже лестниц. С их помощью можно закрепить и балясины, притом как сделанные из дерева, так и изготовленные из металла.

Саморезы для монтажа балясин

В этом случае лучше всего для крепления балясин к ступеням применять пластину. Она крепится на основании при помощи болтов и удерживает опору. А если использовать подбалясенник, то места врезки саморезов легко скрыть в основании столбиков.

Планка подбалясенника — дополнительный связующий элемент, упрощающий способ крепления

Крепеж удобнее производить снизу, если у ступеней нет подступенника. В других случаях соединительные места можно маскировать.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом,  касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Расстояние между опорами забора

Между столбами забора должно быть 2,5 или 3 метра. Но этот показатель зависит от уровня ветровой нагрузки, массы ограждения, несущих способностей почвы.

При выполнении расчетов расстояния стоит учитывать некоторые особенности:

1. Расчеты выполняются для одной секции забора.
2. По показателям высоты ограждения и массе материалов определяется суммарная нагрузка на один опорный элемент.
3. Далее прибавляется ветровая нагрузка, умножается на коэффициент надежности и разделяется на площадь основания.
4. В итоге должен выйти показатель, который на 10% меньше нормативного расчетного сопротивления почвы.

Полезное Какое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус – в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Подготовка бревен к установке

Таблица распределения древесины по показателям проницаемости пропитки.

Итак, если учитывать все эти перечисленные требования, то у вас будет вполне надежный материал для работы. Но необходимо еще знать, как правильно его подготовить непосредственно перед работой. Здесь недостаточно фабричных обработок, особенно если вы рассчитываете на долгое использование деревянных столбов.

1. Сперва необходимо очистить будущие столбики от коры. Это относится к таким материалам, которые покупались неочищенными. Такое встречается крайне редко, но если имеет место, то кору следует всю убрать, т.к. она затруднит сам рабочий процесс и будет потом служить средой обитания для насекомых.
2. Даже бревна, купленные в идеальном состоянии, непосредственно перед работой надо отшлифовать. Удобнее всего делать это либо с помощью шлифовальной машинки, либо посредством наждачной бумаги. Здесь многое будет зависеть от размеров бревен и качества поверхности. Чем меньше зазубринок, тем примитивнее можно выбирать инструмент для шлифовки.
3. Далее всю поверхность бревна необходимо покрыть в два слоя антигрибковым составом дополнительно, чтобы он впитался в толщу материала уже после шлифовки. Дождитесь полного высыхания перед тем, как производить следующую обработку.
4. Напоследок нужно очень тщательно промазать битумной мастикой ту часть бревна, которая будет находиться в земле. Следует наносить мастику несколькими толстыми слоями, немного даже захватывая участки, которые будут находиться над грунтом. Это защитит дерево от разрушающего действия почвы и процессов внутри нее.

Выбор древесины для изготовления опор

Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.

Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.

Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.

Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.