Строительство забора из необрезной доски

Не сплошные заборы из дерева

Можно создать красивые заборы из дерева, не используя сплошной лицевой слой. Самым распространенным вариантом является ограждение из штакетника. Этот вариант чаще всего используется владельцами дач, загородных коттеджей, деревенских домов. Несмотря на простоту, такие конструкции обладают достойными эстетическими характеристиками. Штакетник отличается:

• материалами изготовления;
• параметрами;
• декоративной обработкой;
• стоимостью.

Деревянное ограждение из штакетника

У каждого есть возможность выбрать изделия, руководствуясь своими предпочтениями и возможностями. Штакетник может иметь различную форму верхушек, использование элементов разной длины позволяет создать оригинальную верхнюю линию, сделать ограду привлекательнее. Монтаж такой конструкции не вызывает сложностей. На пошаговых фото заборов из дерева своими руками можно ознакомиться со спецификой работ.

Схема монтажа забора из штакетника

Одним из популярных типов оград является «шахматка». Это ограждение сочетает свойства не сплошных и сплошных конструкций. Штакетины прибиваются с внешней и внутренней стороны в шахматном порядке. Лицевой слой закрывает участок от улицы, но обеспечивает вентиляцию, необходимую для сохранения материала, исключения риска гниения.

Желающие создать прочный, оригинальный, красивый забор из дерева могут установить на участке плетень. Эти сооружения пришли из прошлых веков, широко использовались в разных регионах. В создании используются лозовые прутья, оплетающие опоры. Получается надежная, долговечная конструкция, придающая ландшафту особый колорит, самобытность.

Плетеная конструкция придаст ландшафту особый колорит

Пользуется популярностью функциональный и декоративный забор из дерева в виде решетки. Он создается из реек, которые монтируются с лицевой и обратной стороны. Они образуют решетку, которая может быть прямой или диагональной. Ограждение выглядит оригинально, обладает высокой прочностью.

Забор из дерева в виде решетки

Особенности ухода после установки

Как не велико искушение просто ободрать мох с забора, делать этого не стоит. Вместо ожидаемого эффекта получится интенсивное размножение спорами, то есть обратный результат. В этом случае помогут специальные препараты, которыми нужно опрыскать мох. Хорошо зарекомендовала себя латвийская марка «Sūnām Stop». Препараты выпускаются в разных видах, не действуют на другие растения, безопасны для человека, животных и птиц.

Если забор находится на солнечной стороне, мох не образуется. Тем не менее, нужно следить за состоянием доски

Особое внимание стоит уделить местам соединения металлическими креплениями. Для предотвращения коррозии шляпки и гвоздей или шурупов нужно зашпаклевать перед установкой и поддерживать на протяжении всей эксплуатации

Через 2 – 3 года покраску нужно возобновить. Сроки зависят от качества первоначальной краски, тщательности подготовительных работ и погодных условий.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Пошаговая инструкция установки забора от начала до конца

Шаг 1. Для расчета строительного материала сделать замеры участка (или той части), где планируется строительство забора.

Шаг 2. Начертить схему забора с отметками столбов, размерами секций с учетом ширины и длины необрезной доски.

Шаг 3. Подготовить необходимые инструменты и материалы.

Материалы	Инструменты
Доска необрезная	Пила
Столбики для опор – швелера с приваренными креплениями	Колышки деревянные или обрезки арматуры – 20 см
Деревянный брус для горизонтальных опор, к которым крепиться доска.	Шнур, длина которого больше, периметра забора.
Цемент	Дрель со специальной насадкой для размешивания бетона (или бетономешалка)
Песок	Шуроповерт
Щебень	Измерительные инструменты – рулетка, строительный уровень, линейка – 1 м.
Антисептик	Лопата
Грунтовка	Молоток
Краска или лак по дереву для наружных работ
Шурупы

Шаг 4. Обработать доски и бруски антисептиком от вредителей и грибков. После полного высыхания загрунтовать и покрасить. Эти работы нужно сделать заранее, чтобы до строительства забора все было готово.

Антисептик наносят с помощью губки, тщательно обрабатывая каждый участок доски.

Шаг 5. С помощью колышков и шнура разметить границы и через каждые 2 м отметить установку столбов.

Колышки изготовляют их подручных материалов, можно использовать обрезки арматуры.

Шаг 6. Выкопать ямы для опор, шириной 25 – 30 см, глубиной не менее 0,5 м. Чем глубже ямы, тем устойчивей забор.

Ямы можно выкопать с помощью земляного бура.

Шаг 7. В ямы установить швелера (опоры), к которым монтируется горизонтальные перекладины. Опоры заливают смесью цемента марки 400, песка и щебня в соотношении 1 х 1,5 х 3. Раствор замешивают до состояния густой сметаны с помощью бетономешалки. Если таковой нет, ее можно заменить дрелью со специальной насадкой, которая работает, как миксер.

До застывания бетона столбы выравнивают с помощью строительного уровня.

Шаг 8. После полного высыхания бетона к швелерам крепят горизонтальные направляющие.

Деревянные бруски после установки проверяют строительным уровнем.

Шаг 9. К горизонтальным брускам монтировать необрезную доску по намеченной схеме.

Забор из грубо обработанных досок органично выглядит на фоне леса.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

• болгарку с диском по металлу;
• уровень;
• рулетку;
• шуруповерт;
• лопату;
• строительный миксер либо бетономешалку;
• электролобзик, рубанок;
• цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
• брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
• необрезные доски, горбыль (на выбор);
• брус 10*5 см (для лаг);
• антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
• оцинкованные саморезы;
• веревку, колышки (разметка).

Подготовка материала

• очистке краев от коры;
• шлифовании при необходимости;
• покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

• 107 мл натуральной олифы;
• 193 гр ржаной муки;
• 87 гр железного купороса (антисептик);
• 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
• 87 гр соли;
• 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

• из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
• в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
• после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
• последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Виды

Ограждения из досок, подразделяются на несколько видов в зависимости от разновидности материала их изготовления. Доска также имеет несколько разновидностей:

• Необрезная доска, то есть та, которая не прошла никакой предварительной обработки. По сути, это просто распиленное дерево. Характеризуется наличием необработанных и неровных краев, иногда поступает в продажу с элементами коры.
• Горбыль. Такой вид досок ранее считался отходным материалом. Он имеет вид и форму бревна, распиленного вдоль. Одна сторона ровная и гладкая, вторая – выпуклая. Горбыль является разновидностью необрезной доски.

• Строганная – это доска с прямоугольным сечением, которая не имеет никаких пазов для скрепления между собой. Наиболее часто такой вариант используют для создания деревянных полов.
• Из брашированной доски изготавливают ограждения, у которых верхних слой досок приподнят специальной щеткой. В результате такой забор имеет интересную и необычную фактуру, а на его поверхности четко видны годичные кольца самого дерева.
• Из палубной доски изготавливают заборы, у которых верхняя часть имеет закругленные грани. Благодаря отсутствию шпунтов и необычной форме, щели между досками в заборе практически не видны. Палубная доска является гибридом необрезной доски и различных полимеров, поэтому часто ее называют полимерная или пластиковая доска.

• Американка – это разновидность вагонки, которая часто используется при возведении заборов. Обычно такие доски применяют для создания небольших заборчиков.
• Из террасной доски или декинга до недавнего времени делали только деревянные настилы на верандах, однако благодаря своей необычной форме и внешнему виду в последнее время она часто используется при создании древесных ограждений. По сути, это деревянные планки, которые присоединяются друг к другу вплотную. Их поверхность может быть как рифленой, так и абсолютно гладкой.
• ДПК – это разновидность древесной доски. Представляет собой смесь древесины и различных мономеров, которые смешиваются друг с другом путем полимеризации. В результате можно получить древесную доску, имеющую определенные качества: например, повышенную прочность или устойчивость к грибкам.

Несмотря на такое обилие видов досок для создания деревянного забора, сам он может быть всего лишь двух основных видов:

• вертикальное ограждение. В этом случае доски в заборе устанавливают вертикально. Такой вариант является наиболее привычным для большинства людей.
• Горизонтальный забор. Доски укладываются и соединяются друг с другом в горизонтальном положении. Такое ограждение выглядит стильно и необычно.

1 Доска

В качестве строительного материала деревянная доска используется не только для возведения заборов и других ограждений. Она по праву считается одним из самых экологически чистых, высокопрочных, долговечных – деревянные элементы устойчивы к внешней среде, подавляют шум, удобны для дальнейшей отделки. При работах по возведению изгороди необходимо учитывать возможную усадку, а также быть готовым обеспечить регулярное обслуживание – покрытие краской, лаком и другими составами.

Стоимость натуральной подготовленной древесины в сравнении с кирпичом, шлакоблоком и другими материалами делает ее не столь популярной для постройки заборов. Для обустройства изгородей чаще используется необрезная доска, что далеко не всем по нраву. Также из минусов можно отметить неустойчивость к воздействию влаги, пожароопасность, подверженность процессам гниения.

Обновлено: 28-07-2020

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Почему необрезная доска

Необрезную доску получают продольным распилом стволов срубленных деревьев. Ее поверхности не подвергались дополнительной обработке, поэтому купить ее можно по невысокой цене. С двух сторон ствола остаются обрезы полукруглого профиля, называемые горбылями. На лесопилках их считают отходами. Покупая горбыль, надо понимать, что там будет много некондиции. Ограда из горбыля и необрезной доски – это распространенное решение для сельской местности, огораживания дачных участков, фермерских хозяйств, когда надо временно отгородить хоздвор или строительную площадку. Необработанные лесоматериалы всегда дешевле, чем готовые изделия из них. Поэтому сделать забор из необрезной доски своими руками – значит существенно сэкономить семейный бюджет.

Этапы строительства

Наиболее распространенным вариантом считается вертикальный забор на столбчатом фундаменте. Такая конструкция включает следующие элементы: опорный столб, 2 горизонтальные перекладины для крепления досок и сам материал.

Столбы могут изготавливаться из кирпича, камня или бетона на бетонном фундаменте. Когда они выполняются из металлической трубы или деревянного бруса, то могут зарываться или забиваться в землю с уплотнением, а также укрепляться методом бетонной заливки. Шаг установки опор составляет 2-3 м в зависимости от общей длины и высоты забора, а также системы крепления досок.

При выполнении столбов из дерева необходимо принять меры по защите нижней части от гниения. Укрепление таких опор с помощью бетонной заливки нежелательно. Обычно брус зарывается в землю на глубину более 1 м и укрепляется щебнем, который тщательно трамбуется. От гниения материал спасает защита в виде пропитки антисептиком и дополнительного покрытия битумом, рубероидом.

Горизонтальные перекладины изготавливаются из деревянного бруса, но можно использовать и металлический профиль, при этом усложняется технология крепления. При деревянном каркасе монтаж обеспечивается с помощью гвоздей. К опорным столбам перекладины крепятся анкерами или на специальные выходы колонны.

Современные средства этого назначения обладают еще и декорирующими способностями. Они содержат добавки, которые оттеняют древесину, подчеркивают фактуру, придают благородный оттенок. Для того чтобы максимально использовать подобный эффект, рекомендуется пропитку производить в 2 этапа. Вначале, обеспечивается глубокое внедрение состава при обильном смачивании, а затем после высыхания первого слоя с помощью малярной кисти наносится поверхностный слой. При желании получить более насыщенные цвета можно использовать специальные тонирующие средства. Самым распространенным является пропиточный состав — морилка.

Внешний вид забора из необрезной доски значительно улучшится, если на ее поверхность нанести покрытие. С этой целью активно используются водо- и светостойкие лаки и фасадные краски. Наибольшую популярность приобрели акриловые краски, имеющие широкую цветовую гамму. Помимо декоративного характера такие покрытия выполняют роль дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Единственный недостаток подобных защитных элементов — необходимость периодического подкрашивания (через 2-3 года).

Строительство забора по периметру участка — трудоемкое и затратное дело. Применение необрезной доски и проведение работ своими силами позволяет значительно сократить расходы. При правильном подходе к оформлению такой забор будет иметь благородный и оригинальный вид.

Характеристика ограждений из необрезной доски

Сегодня существует множество материалов, из которых изготавливаются ограждения различного типа, — кирпич, железобетон, поликарбонат, ковка и штакетник. Забор деревянный из необрезной доски является отличной, оригинальной и недорогой альтернативой перечисленным сооружениям.

Делается он из досок с необработанными кромками, на которых может присутствовать кора или она предварительно удаляется.

В строительстве изгородей применяются такие виды материала:

1. Массивная рейка с параллельными, ровными сторонами и косыми краями. Получают при распускании бревна со снятием коры или без него.
2. Горбыль. Является крайним фрагментом ствола после его распиливания на брус.

Древесина отличается красивым внешним видом, приятным запахом и экологической чистотой. Вещество природного происхождения обладает небольшим весом, простотой обработки и гигроскопичностью. Под воздействием перепадов влажности дерево трескается и начинает гнить.

Достоинства

Принятию решения о том, чтобы сделать забор своими руками из необрезной доски, способствуют многочисленные преимущества данной конструкции.

Они следующие:

1. Пиломатериал относится к отходам производства и поэтому стоит недорого.
2. Экологическая чистота, безопасность для людей и окружающей среды.
3. Интересный и самобытный внешний вид. Привлекательность при неповторимой оригинальности.
4. Простота транспортировки, хранения и строительства. Достаточно набора недорогих бытовых инструментов.
5. Вариативность в реализации проектов различных сложности и стиля.

Срок эксплуатации обработанного специальными средствами забора составляет десятилетия при условии регулярного обслуживания.

Недостатки

Планируя установить на участки ограждение из дерева, нужно учесть и характерные для таких конструкций недостатки.

Они такие:

1. Сложность в сборке. Каждый фрагмент нужно подгонять отдельно, ориентируясь на его индивидуальные форму и размер.
2. Материал требует тщательной предварительной подготовки и трудоемкой последующей обработки дорогими средствами.
3. Собранное сооружение не отличается прочностью. При долгом отсутствии хозяев его могут без особого труда украсть злоумышленники.

Следует помнить и о том, что о деревянный забор из горбыля можно пораниться, т. к. он имеет неровные края с заусенцами.

Из чего делать деревянный забор

Как было отмечено, оптимальным вариантом для забора считаются хвойные породы древесины

Если монтируются декоративные изгороди, то можно обратить внимание на ясень, бук или берёзу (о её свойствах упоминалось выше)

Материал полотна

Характеристики и особенности материалов, из которых можно создать полотно ограждения, сведены в таблицу.

Тип полотна	Прочность	Стойкость к погодным условиям	Срок службы	Стоимость	Сложность монтажа
Горбыль	Слабая прочность	Не переносит без дополнительной обработки	До 5-7 лет	Самое дешёвое полотно	Простой
Необрезная доска	Зависит от типа материала (в основном используют прочную хвою)	Требует дополнительной обработки	До 10-12 лет	Дороже горбыля, но дешевле остальных материалов	Требует шлифовки боковых граней
Поддоны (паллеты)	Зависит от типа материала	Определяется типом материала, из которого сделаны поддоны	От 5 до 12 лет	Низкая цена	Требует шлифовки (если используются старые поддоны), простой монтаж
Бревно	Высокая прочность	Стойко переносит внешнее воздействие	До 15 лет	Высокая цена	Сложный из-за большого веса брёвен
Обрезная доска	Прочные, так как используются сосновые доски	Хорошо переносит атмосферные осадки	До 12 лет	Сравнительно низкая цена	Сложный, так как сосновые доски требуют дополнительной сушки
Рейки	Зависит от типа материала	Хорошо переносит внешнее воздействие	До 5-10 лет	Средняя цена	Простой
Вагонка	Зависит от типа материала (сосновые прочнее)	Хорошо переносит внешнее воздействие	До 10 лет	Средняя цена	Простой
Планкен лиственницы	Прочный	Высокая стойкость	До 12-15 лет	Высокая цена	Простой
Кругляк	Высокая прочность	Высокая стойкость	До 20 лет	Завышенная цена	Сложный
Дюймовка	Зависит от типа материала	Хорошая стойкость	До 10 лет	Средняя цена	Простой
Тёс	Зависит от типа материала	Хорошая стойкость	До 12 лет	Средняя цена	Сложность определяется особенностями конструкции
Штакетник	Зависит от типа материала	Хорошая стойкость	До 10 лет	Завышенная цена	Простой (можно купить в виде готовых секций)

Подходящие столбы

Несмотря на эстетическую привлекательность, использование деревянных столбов для забора не всегда оправдано. Такие опоры рекомендуется применять при заграждении небольших по площади участков. Объясняется это тем, что при изготовлении деревянных столбов применяются относительно дорогостоящие материалы:

• лиственница;
• сосна;
• ель;
• дуб;
• ясень.

Эти материалы отличаются повышенной устойчивостью к воздействию внешних факторов и обеспечивают надёжную опору. Высокая цена на указанные породы древесины обусловлена ещё и тем, что при монтаже забора сечение столбов не должно быть меньше 10х10 см. А если устанавливаются крупные ограды, то данный параметр увеличивается до 15х15 см.

Такие опоры:

• отличаются долгим сроком службы;
• позволяют монтировать полотно любого типа;
• обеспечивают прочную опору вне зависимости от уровня внешних нагрузок.

А также при возведении оград применяют бетонные, каменные или кирпичные опоры. Но эти варианты столбов дороже и сложнее в монтаже.

Основание забора

Тип основания подбирается, исходя из веса конструкции. Ленточный фундамент укладывается, если в качестве опор используют кирпич и другие тяжёлые материалы.

Лёгкий забор монтируется на столбы, установленные посредством забивания в землю. Такой вариант подходит для реечных, решётчатых и других подобных изгородей. Забор из досок следует крепить к столбам, которые удерживаются посредством бутования. Данная техника предполагает установку опор в заранее подготовленные лунки, внутрь которых засыпаются песок, щебень, керамзит и другие сухие материалы. Этот способ позволяет возвести прочную конструкцию.

Для заборов, которые подвергаются повышенным ветровым нагрузкам, рекомендовано бетонирование опорных столбов.

Материальная основа

От качества материала зависит долговечность конструкции

Доска необрезного типа является продуктом распила поверхности бревна, а также поверхности, близкой к краям бревна. Это наиболее недорогой и доступный материал. Она имеет не опиленную либо местами опиленную кромку.

Основной материал – дерево хвойного и лиственного типа. Лучший материал получается из лиственной древесины. Он как нельзя лучше подойдет для возведения конструкций, которые монтируют на улице, очень надежный и прочный, особенно в условиях значительной влажности и неблагоприятных погодных условиях.

При выборе доски для ограждения обращают внимание на определенные параметры:

1. Структурность, то есть не должно быть сучков. Этот материал будет иметь низкие параметры эксплуатации и будет неустойчив к климатическим нагрузкам.
2. Трещины возникают при нарушении технологии просушивания материала, режима хранения. Все это пагубно отразится на сроке службы ограждения.
3. Качественные параметры распила, где поверхность досок должна быть ровной, без сколов или ямок, так как это сделает монтаж забора более сложным.

По ширине доски следует выбирать около 200 мм для исключения сколов во время установки и толщиной 20 мм, чтобы обеспечить прочность конструкции. Длина должна подбираться одинаковая для гармоничности конструкции в целом.

Обработку материала лучше проводить перед монтажом ограждения. Материал покрывают антисептиками и специальными составами для защиты от гниения и от микроорганизмов.

Обработка древесины не только станет ее защитой, но и придаст ей красивый оттенок, сделает природную окраску и текстуру более выраженными.

Технология строительства

Этот материал даст возможность построить оригинальный забор, который впишется в любой ландшафт. Кроме того, строительство таких объектов лёгкое и быстрое, и не требует от подрядчиков использовать специальное оборудование и инструменты, длительную подготовку и дорогие материалы.

Подготовка материала

Для производства досок главным образом используется древесина хвойных пород, эксперты рекомендуют строить заборы из лиственницы, которая оптимальна для наружных конструкций и обеспечивает максимальную прочность. Наиболее неустойчивым типом древесины считается берёза. Материал для ограждения выбирается с учётом нескольких факторов:

1. На внешних поверхностях дерева не должно быть очевидных сучков и отверстий, которые усложняют обработку материала.
2. Необходимо осмотреть древесину на наличие трещин и гнили, которые могут неблагоприятно влиять на срок службы конструкции.

Это интересно: ворота для частного дома.

Инструкция по монтажу

Строительство забора из необрезной доски своими руками — довольно простой процесс. Для этой цели, помимо досок, понадобятся бруски или металлические трубы для вертикальных стоек, а также горизонтальные направляющие из дерева.

Существует два основных типа забора. Первый из них — забор, в котором между досками есть пространство. Второй — без щелей. Но в любом из этих случаев инструкция по монтажу (технология) одинакова. Кроме этого, нужно упомянуть ещё горизонтальные заборы из необрезной доски, но такие заборы, как правило, устанавливают для загона скота, так как их можно быстро собрать и разобрать, и они не отличаются эстетичным видом. В этом типе забора не требуются горизонтальные направляющие. Доски просто прикрепляются к столбам во всю свою длину с помощью гвоздей или винтов.

Для несущих конструкций наиболее доступным и самым лёгким материалом является металлическая труба, в которой необходимо просверлить дырки для вкручивания винтов. В качестве опорных столбов можно использовать деревянный брус или бревно, но в любом случае низ столба необходимо обработать антикоррозийным составом.

Опоры должны быть закопаны в землю, а глубина рассчитывается с учётом ветровых нагрузок и уровня промерзания почвы. Важным моментом является гидроизоляция части опоры, которая будет в земле, что положительно скажется на долговечности всей конструкции. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров.

Основание опорных колонн погружается в почву с подушкой из песка и щебня. В зависимости от характеристик грунта в районе и высоты ограждения глубина ямы для столбов может составлять от 0,8 до 1,2 метра. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра. Основание опор заливается бетоном. Стойки могут быть покрыты специальным антикоррозийным составом и окрашены влагостойкой краской.

Если высота забора превышает два метра, тогда должны быть три или четыре ряда направляющих. Крепление между элементами может выполняться с помощью гвоздей или винтов. После этого доски обрезаются по необходимой длине и крепятся на направляющие. Главное — установить их вертикально точно, используя уровень. После монтажа ограждение можно считать готовым, но ещё придётся устанавливать калитку и ворота, которые можно купить или собрать отдельно. Кроме того, забор можно украсить искусственными или живыми цветами в горшках.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
4. Правильный вид поперечного сечения.
5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

• такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
• она плохо поддается распилу;
• со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из деревянного штакетника
• Чем обработать деревянный забор