Как самому сделать раздвижные ворота

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие опорных элементов, поддерживающих опорную и притворную рамки. Глубина фундамента для ворот с полотном в 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) не должна составлять меньше 1,5 м под землей и 2,5 см над грунтом. Под опорную раму необходимо залить больший фундамент: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина составит 2,4 м, а ширина 50 см. Под притворную раму следует залить небольшой цоколь, длиною 50 см и шириною 30 см. Подробная схема расположения опорных участков позволит точно и без ошибок повести и заливку, и монтаж рам.

Подготовка к постройке: чертежи, эскизы, размеры

Изображать откатные ворота на бумаге, указывая размеры, следует после проведения расчётов. Для этого нужно выполнить следующие задачи:

• определить ширину будущих ворот, воспользовавшись формулой L=A+I+(a+b+c+d), где L обозначает ширину конструкции, А — ширину проезда, I — расстояние между каретками, размеры a, b, c, d — технологические отступы;
• решить, какими ворота будут по высоте;
• узнать, каким должен быть противовес, уравновешивающий створку при движении, учитывая, что минимально допустимая длина груза — 40% от ширины проёма;
• рассчитать вес полотна конструкции, на который влияет используемый материал (например, квадратный метр стального листа толщиной 2 мм весит 17 кг);
• исходя из веса створки ворот, установить размеры комплектующих и несущей балки, допустим, для конструкции в 300 кг нужна балка толщиной порядка 4 мм с рёбрами 9×5 см;
• узнать, насколько прочными должны быть комплектующие, то есть учесть частоту использования ворот и силу ветра.

Перед выбором роликового механизма стоит ознакомиться с некоторыми советами. Для откатных ворот из профлиста, устанавливаемых в проём 4 м, лучше всего взять усиленные роликовые опоры до 350 кг. Если планируется ставить ворота в проём 7 м и обшивать конструкцию деревом или коваными элементами, то целесообразнее приобретать комплекты до 800 кг.

Роликовый механиз должен выдерживать створки, которые имеют немалый вес

Составление чертежей

Проведя расчёты, можно приступать к составлению чертежей. В схемах требуется указывать основные размеры откатных ворот, то есть высоту и ширину конструкции, длину проёма и направляющей балки. Чертежи рекомендуется дополнять схемой сварки рамы.

В чертеже нужно указывать размеры конструкции

Подбор системы автоматизации

При сборке ворот с электрическим приводом следует правильно выбрать элементы автоматики

Для этого важно учитывать габариты и вес конструкции:

1. Для систем с проемом в 4 м подойдет приводная установка на 500-600 кг.
2. Если размер проема составляет 6 м, лучше применить аппарат на 600-1300 кг.
3. В случае интенсивной эксплуатации (касается производственных объектов), потребуется установить прибор мощностью 1200-1800 кг.

Также особое внимание уделяется другим параметрам оборудования:

1. Наличию опции регулировки температуры для функционирования на морозе.
2. Поддержке изменения скорости движения створки.
3. Наличию в комплектации резервных источников питания.

Монтажные работы

Сооружение каркаса

Трубы при помощи электроинструмента нарезают в соответствии с размерами, отмеченными в проекте. Далее собирается рама: методом сварки скрепляют все угловые соединения, приваривают стыковочные места. Сварные швы шлифуют, каркас проходят грунтовкой с антикоррозионными добавками и окрашивают алкидной эмалью.

Створку полотна зашивают с одной или с двух сторон. В первом варианте каркас приваривают вровень с лицевой частью рамы. Второй вариант предусматривает сварку посередине: в раму закладывают готовый каркас и проваривают небольшими участками. К раме, а точнее, к нижней ее части приваривают направляющие.

Обустройство фундамента

Для начала необходимо выполнить разметку для будущего фундамента. Далее выполняется установка ответного столба, чтобы не уменьшить проем, его располагают со стороны участка. Оставляют место под электрические кабели для подведения автоматики в дом.

Следующий этап – подготовка котлована, его глубина обычно не превышает 2 м. Далее по ширине рва закладывают швеллер. К швеллеру приваривают арматуру диаметром 12 мм. Закладка элемента выполняется арматурой вниз, швеллер устанавливают по уровню, параллельно открытию ворот. Бетонные работы выполняют только после укладки закладного элемента.

Установка ворот на участке

После полного застывания бетона можно приступать к установке ворот. Первоначально делают разметку. Далее две каретки размещают на некотором расстоянии друг от друга, а полотно ворот вставляют в направляющую рельсу. Систему необходимо отрегулировать, чтобы ворота не доезжали до края одной каретки примерно на 10 см.

После заваривания стыковочных участков каретки и закладной полости, выполняют установку оставшихся деталей: верхних роликов и металлической пластины на анкерных болтах. К столбу необходимо прикрепить отрезок трубы, на ней впоследствии будут установлены верхний и нижний ловители. По окончанию монтажных работ устанавливаются резиновые заглушки.

Об установке откатных ворот своими руками смотрите видео:

Что понадобится для сооружения своими руками

После создания чертежа и замеров переходят к приобретению сырья и фурнитуры. Из инструментов не понадобится ничего специфического – необходимый инвентарь найдется дома у любого хозяина.

Выбор деталей для механизма отката

Существует несколько комплектов для изготовления откатной конструкции. Состав набора зависит от ширины проема и массы сооружения:

• До 400 кг и не шире 4 м;
• До 600 кг и не шире 6 м;
• От 600 кг и шире 6 м.

Каждый комплект отличается, поэтому его выбирают в зависимости от своих потребностей. Учитывают материал, из которого будут изготовлены створки. Ведь он непосредственно влияет на массу полотна.

Состав комплекта:

• Направляющая для установки снизу;
• Скоба с роликовым механизмом для поддерживания;
• Роликовые опоры;
• Подставка для поддержания роликовой платформы;
• Концевые ролики;
• Улавливатели снизу и сверху;
• Заглушки из пластика.

Жесткость направляющей сказывается на ее способности сохранять форму и не изменяться под воздействием внешних факторов. Для высокой прочности производитель использует сталь толщиной не меньше 3,6 мм

При выборе рекомендуется обращать внимание на этот показатель

Конструкция ворот держится на роликовых тележках. Поэтому их подшипники должны быть прочными и надежными.

В магазинах или на сайтах можно обнаружить консольные блоки с роликовым механизмом из пластика. Эти приспособления уменьшают слышимость шумов при перемещении полотна. Любые детали рано или поздно становятся непригодными, поэтому даже подшипники придется со временем заменить.

Перед установкой подшипники вскрывают и изучают уровень смазки. Количество смазывающего вещества сказывается на появлении посторонних звуков при перемещении полотна.

Скоба фиксирует полотно. Для обеспечения прочности и устойчивости скоба должна быть шире 4 мм. В качестве направляющих для нее больше всего подходит резиновый роликовый механизм. Они принимают небольшую нагрузку, но зато каркас конструкции не царапается при использовании. А от этого зависит внешний вид ворот.

Выбирая нижний улавливатель, рекомендуется помнить, что его функционирование возможно только в тандеме с роликовым механизмом. Проверьте, насколько свободно соединение концевика и фиксатора. Ролик, располагающийся на торце, перераспределяет нагрузки при закрытых створках.

От качественности стальной пластины зависит прочность фиксации закрытого полотна. Поэтому она должна быть толще 4 мм. Повысить надежность крепления можно с помощью сварочных работ.

Заглушки можно использовать любые. Основная их функция – предотвращение попадания снега.

Из материалов для отделки полотна можно использовать:

• Профлист – они легкие и просто крепятся метизами. Их подбирают по разным параметрам: толщине, расцветке, глубине/ширине волновых выступов. Поверхность покрыта защитным слоем, поэтому ограждение будет устойчивым по отношению к ржавчине;
• Металлические листы – выбирают исходя из размеров и толщины. Материал часто берут для изготовления кованых конструкций;
• Поликарбонат – позволит создать легкие ворота;
• Штакетник – поверхность покрывают антисептиком, лаком или красящими растворами. Такое изделие прослужит длительное время и сохранит первозданный вид;
• Ковка – используют отдельно или комбинируют с поликарбонатом, штакетником и металлом. Кованые детали продаются уже готовые. Поэтому, умея работать со сварочным аппаратом, можно изготовить кованые ворота самостоятельно;
• Филенка – для ее изготовления стальные листы штампуют. Производители выпускают разные размеры. Фиксируют элементы сварочным аппаратом или метизами.

Какой инструмент и материалы понадобятся

В процессе могут понадобиться следующие инструменты:

• Лопата, лом, трамбовка;
• Тары для цемента, песка, щебенки и готового раствора;
• Сварочное оборудование;
• Болгарка;
• Молотки;
• Шуруповерт;
• Ключи;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Кисти.

Непосредственно для сооружения ворот понадобятся профильные трубы, швеллеры, листы металла, арматура.

Заблаговременно следует подумать о внешнем виде ворот. Необходимо приобрести краску и грунтовые смеси.

Материал полотна

При сборке откатных ворот первым делом определяется материал полотна, который будет зависеть только от ваших предпочтений и, конечно комплектующие.

Вот какие варианты материалов для полотна часто используются:

Профнастил. Этот материал очень лёгкий и прекрасно крепиться за счёт саморезов к конструкции откатных ворот. Его покрытие способно сохранять исходный вид несколько десятилетий. Так же вы можете подобрать листы настила в зависимости от ваших целей.

Вагонка. Древесина — материал достаточно качественный и прочный. Но срок службы его будет высоким только при обработке антисептическим раствором. К тому же, стоимость древесины высока и позволить её себе сможет не каждый.

Ковка. Кованный металл смотрится внешне презентабельно и очень прочен, может сохранять свои качества более ста лет. Установка автоматики для ворот такого типа будет так же проста, как и в любом другом варианте. Обойдётся же такой вид ворот дороже других.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска — 3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбуПримерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упорыВерхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку воротТак выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Устанавливаем столбы ворот

Устройство откатных ворот не требует использования мощных опор, обычно достаточно металлических или бетонных столбов с диаметром 10 см. Их устанавливают на расстоянии, равном проему, заглубляя в грунт не менее чем на 1м, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Делать это лучше одновременно с подготовкой траншеи под фундамент.

Наряду с металлическими, популярностью пользуются опоры из кирпича. Для их сооружения по центру планируемого столба вышеописанным способом устанавливают трубу или швеллер и приваривают к ней отрезки арматуры (закладные) в местах, где будут находиться составляющие механизма ворот. Затем, опору обкладывают кирпичом так, чтобы арматура осталась снаружи. Впоследствии к ней крепят детали конструкции.

Строение кирпичной опоры

Откатные ворота своими руками – устройство фундамента

Это первый этап на пути монтажа рассматриваемой конструкции. Причем, очень важный – от того, насколько качественно и грамотно будет сделан фундамент под откатные ворота, зависит длительность эксплуатации рассматриваемой конструкции.

Основанием фундамента под откатные ворота служит закладная – это кусок швеллера, шириной не менее 12 см. К этому швеллеру нужно приварить арматуру диаметром 10-12, причем располагается она внизу конструкции, см. Схему 1:

Обратите внимание: откатные ворота консольного типа можно оснастить электроприводом – в таком случае открываться и закрываться ворота будут без участия человека. Но этот момент нужно учитывать еще на этапе обустройства фундамента под откатные ворота

Делается специальная площадка из фрагмента металла, которая должна располагаться немного выше уровня швеллера – это поможет в будущем избежать подтопления электроприводного мотора в период весенней оттепели.

Схема подводки кабеля представлена ниже (см. Схему 2):

Заливать фундамент нужно на глубину промерзания – для каждого региона эта величина индивидуальна, поэтому конкретных цифр в статье указать невозможно. На первой схеме предполагается, что глубина промерзания – 1,8 м, на второй – 1,5. Длину фундамента рассчитать просто – обычно она составляет половину размера воротной створки (как на схемах выше), но в некоторых случаях она может равняться и 1/3 от длины ворот. Самостоятельно экспериментировать с размерами длины фундамента не стоит – уменьшить этот показатель может только специалист, который точно рассчитает не только длину откатной створки, но и ее предполагаемый вес.

Ширина фундамента – 500 — 600 мм. Причем, делать расчет ширины фундамента нужно от стенки забора. Яму под заливку бетонного раствора нужно копать непосредственно рядом с забором, вплотную. И закладной швеллер должен устанавливаться тоже как можно ближе к забору.

Особенности обустройства фундамента под откатные ворота:

1. Обязательно обеспечивается строго горизонтальное расположение закладной. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем. В случае нарушения этого правила створка откатных ворот будет двигаться по наклонной, при закрытии ворот будет образовываться щель, а в конечном итоге вся конструкция перестанет работать.
2. Перед заливкой бетонного раствора все провода для электропривода упаковываются в гофру. Пучок проводов должны выходить на 5-7 см выше швеллера.
3. Бетон нужно использовать марки не ниже М-200, если же планируется замешивать полноценный бетонный раствор с песком, то целесообразно использовать цемент марки М-400.
4. Фундамент должен полностью высохнуть – в жаркую погоду на это потребуется 7 дней, в прохладную и сырую – до 14 дней. Только после этого можно начинать монтировать собственно откатные ворота.

Фундамент можно делать тоже разный – монолитный, свайный и на винтовых сваях. Выбор конкретного типа будет зависеть не только от желания и возможностей владельца загородного дома, но и от типа грунта.

В качестве опорных столбов можно использовать и столбы забора, но специалисты рекомендуют установить их отдельно, выбрав металлический тип – так будет обеспечена жесткость и надежность всей конструкции.

Обратите внимание: если закладочный швеллер будет находиться на одном уровне с землей, то просвет между воротами и грунтом будет не более 100 мм. Если такой зазор мал, то нужно закладной швеллер немного приподнять над землей, а если планируется делать глухие откатные ворота, то швеллер углубляется

Но просвет в 50 мм должен быть обязательно – это предотвратит повреждение дорожного покрытия самой створкой откатных ворот.

Технология для изготовления фундамента своими руками

После того как проведены все необходимые расчеты, надо выкопать яму в соответствии с определенными в результате расчетов размерами. Располагать каркас по длине надо как можно поближе к линии, по которой перемещаются откатные ворота. По ширине переднюю часть каркаса надо немного сместить от края проема. Что касается высоты, верхнюю часть каркаса надо заглублять на 10 см ниже, чем уровень поверхности земли. Сам каркас располагать надо строго в горизонтальной плоскости, надежно фиксировать: при заливке бетона своими руками его положение должно остаться неизменным.

Схема бетонирования октатных ворот.

После того как зафиксирован каркас, яму надо залить бетонной смесью приблизительно на две трети высоты будущей конструкции. Чтобы набрать хорошую прочность, бетон должен немного отстояться, хотя бы пару дней. Теперь можно между выступающими частями каркаса из арматуры вставить три поперечных швеллера. Их надо выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскостям и приварить к арматуре. После этого можно заливать и оставшуюся часть бетона. Выдерживать фундамент для откатных ворот надо от 12-ти дней в холод, 5 дней – в летнее время, так же и для распашных. По окончании работ получиться должно ровное основание из бетона, где три поперечных швеллера расположены ниже, чем уровень проезжей части, на 5-6 см.

На практике заливку фундамента для откатных ворот производят сразу с несущим швеллером, поскольку если не удастся изнутри заполнить его бетоном, ворота будут перемещаться по пустому швеллеру и греметь.

Осталось приварить швеллер привода и основной швеллер. На основание, состоящее из трех поперечных швеллеров, укладывают основной швеллер и располагают его на воображаемой линии движения откатных ворот. При выполнении работ своими руками надо учитывать толщину ворот с навешенной обшивкой, чтобы не помещать швеллер чересчур близко к забору, иначе откатные ворота не смогут правильно перемещаться или станут задевать столбы. После того как он выставлен и своими руками приварен к основанию, следует варка швеллера под привод в качестве продолжения к основному.

Вверху столба со стороны основания надо установить металлическую закладную. Если про нее забыть, неизбежно быстрое разрушение верхней части столба при установке скобы или в процессе эксплуатации конструкции. Закладную желательно связать и сварить с арматурой, наполняющей колонну или столб изнутри.

Ту часть фундамента для откатных ворот, которая осталась открытой, следует перекрыть керамической или тротуарной плиткой. Благодаря выполнению этой несложной операции основанию можно значительно продлить срок эксплуатации.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Сборка каркаса створки

Чтобы упростить работу, следует подготовить схему каркаса заранее. Это облегчит сборку ворот.

Каркас ворот собирается на ровной, просторной поверхности. Сваривается каркас, начиная с нижних элементов, в шахматном порядке для исключения перегрева металлических труб. После сваривания основного несущего каркаса к нему приваривают вертикальные элементы, верхнюю поперечную и откосную трубы. Для монтажа профнастила к основанию конструкции привариваются заполняющие элементы – благодаря им полотно будет более жестким и устойчивым. После остывания готовую конструкцию необходимо покрыть алкидной краской (из пульверизатора).

После высыхания можно приступать к обшиванию ворот профнастилом. Если речь идет о художественной ковке или о стальных листах, то их приваривают на этапе сборки каркаса, и потом все вместе окрашивают.

Что это – откатные ворота?

Разберемся, что же собой представляют откатные ворота, какими они бывают и в чем их различия и преимущества. Ворота этого типа состоят из установленного на рельсы из металлического профиля полотна, которое плавно движется по направляющим посредством специальных роликов. Механизм позволяет экономить свободное пространство, автоматизирован и работает благодаря электрическому двигателю мощностью 40-100 Вт. По типу крепления выделяют откатные по рельсу, консольные и навесные ворота. Рассмотрим каждую из конструкций подробнее.

Навесные

Такие ворота обычно устанавливают на въезде на территорию промышленных предприятий. Их конструкция обеспечивает движение полотна по верхней балке при помощи роликовых тележек, а высота проема позволяет проезжать грузовому транспорту. В последнее время подвесные ворота, несмотря на надежность и длительный срок эксплуатации, используют все реже из-за значительных затрат металла на их возведение.

как сделать откатные ворота

Консольные

Данный тип ворот не имеет верхней балки, ограничивающей проем, и движется на роликовых блоках по консоли, которую располагают сверху, снизу или посередине полотна. Конструкция с нижним креплением проще в реализации, поскольку другие два варианта требуют возведения дополнительных опор.

Ворота с расположенной посередине консолью

Откатные по рельсу

Откатная конструкция, перемещающаяся по нижнему рельсу на роликах, надежна, но не слишком практична. Попадание на рельс мусора, снега, а также намерзание на нем льда способно временно вывести ворота из строя. Поэтому, если вы не планируете постоянно убирать участок вокруг ворот или проживаете в местности с суровым климатом (сильные снегопады, долгая зима), лучше выбрать консольный механизм открывания.

Механизм с нижним рельсом