Как поднять гараж

Последовательность работ

Строительство гаража из металлоконструкций своими руками — алгоритм действий:

1. Подготовка строительной площадки, выверка горизонталей по уровню.
2. Разметка основания.
3. Подготовка грунта под фундамент:
   • рытьё траншеи (под ленточный фундамент) или ям (под столбчатый или свайный);
   • устройство опалубки из досок или ОСП для формирования цоколя.
4. Устройство фундамента:
   • гидроизоляция наружных стенок фундамента рулонным герметиком;
   • армирование металлическим прутом пространства траншеи;
   • закладка по углам анкеров или выступающих металлических штырей для будущей фиксации каркаса;
   • заливка бетоном М 400.
5. Подготовка котлована для смотровой ямы или кессона — овощехранилища.

Как сделать металлический гараж?

5— стропильные фермы;

6, 11, 12, 13 — нижняя обвязка каркаса;

8,9 — наружная обшивка;

10. — угловые стойки;

23, 25 — верхняя обвязка каркаса;

I- II— болтовое соединение каркаса;

III — крепление основания стропил;

IV — сборочный узел верхней обвязки.

Напольным покрытием в гараже может служить двойная обработка чернового пола специальным составом, дающим после затвердения эластичный прорезиненный слой с 10летней гарантией. Под шипованную резину для надёжности можно нанести и 4 слоя такого покрытия.

Изготовление ворот для гаража:

• сборка рамы;
• облицовка листовым материалом полотна ворот;
• врезка по низу полотна решётки приточной вентиляции;
• крепление петель и навеска ворот;
• установка механизма открывания (подъёма), засовов, замков.

Учитывая защитное покрытие облицовки, для временного размещения автомобиля на тёплый сезон — объём работ достаточный. Если же транспортному средству предстоит стоять в гараже всю зиму, а время от времени ещё и выезжать, сохраняя для этого готовность, то придётся позаботиться об утеплении.

Как изготовить металлический гараж своими руками — чертеж, расчет:

Как и чем утепляют?

Если об утеплении подумали на этапе проектирования, каркас может стать удобной основой для размещения пенопластовых или полистирольных плит толщиной 50мм. Зафиксировать в нишах плиты утеплителя можно наваренными поверх арматурными прутками ᴓ6мм, или, посадив утеплитель на клей.

Поверх утеплителя желательно натянуть паропроницаемую мембрану от естественных испарений, которые неизбежны в процессе эксплуатации гаража.

Но наиболее безопасным термоизолятором для гаража будет минеральная вата, которую фиксируют между стоек натяжным капроновым шнуром. Такой способ утепления потребует чистовой внутренней отделки для придания стенам эстетичного вида. Для чистовой отделки внутренних стен гаража используют:

• металлическую и деревянную вагонку;
• гипсокартон под покраску.

Установка

На что поставить металлический гараж? На полозья. Этот вид основы применяется только для металлических гаражей. Полозья позволяют устанавливать конструкцию на любую ровную поверхность, перемещать как прицеп на новое место установки.

Монтаж на полозьях — вид сварных работ, при которых:

1. Стальные трубы ᴓ10-15 см и по длине, совпадающие с длиной гаража, срезают с одной стороны под углом 45◦;
2. К срезам приваривают 2 отрезка труб, формируя загиб полозьев.
3. Полозья приваривают к основанию нижней обвязки каркаса по всей длине.
4. Торцы труб заваривают.
5. На полозья наносят слой битума для защиты металла от коррозии.

Как установить гараж металлический правильно?

Установка гаража металлического на полозья требует:

• устройства деревянного пола;
• устройства наклонной площадки (аппарели) для въезда автомобиля в гараж, поскольку полозья создают разницу в уровне земли и пола.

Для транспортировки металлического гаража и устройства под него надёжного фундамента необходимо знать общий вес конструкции. Расчёты сделать несложно путём простых арифметических действий, если знать:

• общий объём стен и крыши (произведение площади на толщину элементов конструкции);
• удельный вес металла.

Специалисты, которые занимаются изготовлением гаражей из металла, указывают вес в 1, 2 тонны.

Уменьшение перемычки

Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

• клиньями снизу;
• домкратом сверху.

В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

Дальнейший подъем производится с использованием домкратов

При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т

к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

Какие причины приводят к необходимости изменения геометрии проема или ворот

Иногда перед владельцем гаража стоит вопрос: как расширить ворота в гараже или как сделать их выше.

• Возникла общая усталость используемого металла и нужна его замена.
• Просели шарниры ворот.
• Произошла естественная деформация конструкции по окончании монтажа.
• Просел проем или рама, в которую установлены ворота.
• Одна стена гаража просела несколько больше другой, что создало перекос проема для ворот.
• Из-за жаркой, безоблачной погоды возникла тепловая деформация металлических конструкций.

Помимо этого могут возникнуть внешние причины:

• Владелец гаража приобрел машину выше прежней, она не проходит по имеющимся габаритам.
• В проекте была ошибка в нижнем зазоре, что затрудняет открывание ворот зимой.

Как исправить геометрию ворот

Существует несколько способов исправления геометрии ворот, что зависит от причины возникновения неисправности:

Просели петли. Причиной может быть большой вес гаражных ворот.

Для поднятия, например, одной створки можно установить дополнительно проставочную шайбу. В этом случае:

1. снимается с петель створка;
2. на ось, расположенную в нижнем шарнире, надевается шайба нужной толщины;
3. створка возвращается на место.

Если шайбу трудно подобрать, в шарнир вкладывается шарик нужного диаметра. Таким способом можно:

1. исправить малые перекосы створок;
2. поднять ворота на небольшую высоту;
3. движение створок на петлях сделать легче.

1. обрезка нижней части болгаркой;
2. крепление резиновой полосы, чтобы можно было убрать щель.

Этот способ применим, если металлический лист обшивки будет выступать за нижние балки самой рамы.

При монтаже ворот в случае, когда нижняя балка располагается на уровне земли, потребуется:

1. срезать балку;
2. обрезать металл;
3. балку приварить на место.

Существуют конструкции, когда нижняя часть, около 10 сантиметров, смонтирована на шарнирах, тогда при открытии ворот она просто откидывается.

Из-за деформации проема произошел перекос створок. Если проем не трогать, то наиболее просто можно определить зону перекоса. Чаще всего створки могут не смыкаться в нижней или верхней части конструкции. В этом случае:

1. на створке, которая не позволяет воротам сомкнуться, разрезается горизонтальная балка;
2. спиливается несколько миллиметров;
3. с некоторым усилием, возможно с использованием домкрата, прижимается вертикальная балка рамы и сваривается.

Погрузо-разгрузочные работы

Перевозку негабаритных грузов осуществляют специализированные организации, имеющие технику, знания и многолетний опыт в проведении подобных мероприятий. Квалифицированные мастера, имеющие навыки в этой области, легко справятся с погрузкой и выгрузкой конструкций любой массы и габаритов, обеспечат безопасное передвижение и сохранность вашего имущества.

Если перевозка металлического гаража цельносварного типа осуществляется самостоятельно, без привлечения специалистов, то «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ» требует соблюдения некоторых правил:

• Грузоподъемность технических средств (автокран, пульман) должна быть больше или равна массе поднимаемого и перевозимого груза.
• Конструкция надежно раскрепляется в кузове с помощью крепежных тросов, ремней, зажимов или других специальных приспособлений во избежание смещения груза во время движения, что может создать аварийную ситуацию на дороге.

• Под свободный свисающий край негабарита устанавливают для поддержки специальные рамы и снабжают его светоотражающим экраном.
• При перевозке груза шириной от 4 м и длиной более 20 м необходимо присутствие машины сопровождения ГИБДД. Нужна она и в том случае, когда груз частично или полностью занимает встречную полосу.
• Перевозчик должен иметь разрешение, выданное специализированной организацией в начальном пункте, содержащее информацию о маршруте, скорости передвижения, размерах и массе груза, нагрузке по осям автомобиля.

Если гаражи металлические на вывоз имеют стандартные размеры и полностью помещаются в кузове автомобиля, то, возможно, сопровождение не потребуется, но в любом случае имеется ряд ограничений, которые необходимо строго выполнять.

• Запрещена перевозка при плохой видимости или неблагоприятных погодных условиях.
• Нельзя превышать допустимую, указанную в разрешении скорость.
• Необходимо строго следовать разработанному маршруту, изменение его запрещено.
• Не допускается передвижение по обочине, остановка вне стояночных мест.
• Запрещено движение со смещенным с первоначально крепления грузом, а также при неисправности самих креплений.

Если тщательно разработать план перевозки, подготовить места погрузки и выгрузки, строго следовать правилам и рекомендациям специализированных органов, пользоваться исправными приспособлениями, то перевозка гаража не принесет особого беспокойства.

Надеемся, что фото и видео, предоставленные нами в этой статье, помогут вам в решении данного вопроса.

Источник

Подготовка места для работы

Перед тем как приступить к поднятию металлического гаража домкратом, необходимо подготовить место для работы. Это не только обеспечит безопасность при выполнении работ, но и позволит достичь более эффективного результата.

Шаг 1: Избавьтесь от лишних предметов

Прежде чем приступить к работе, важно освободить площадку от всех лишних предметов, которые могут помешать при переноске и поднятии гаража. Убедитесь, что все инструменты, ящики и другие предметы удалены с площадки

Это поможет избежать необходимости внезапно прерывать работу.

Шаг 2: Проверьте ровность площадки

Убедитесь, что площадка, на которой стоит гараж, является ровной и устойчивой

Если площадка располагается на грунте, уделите внимание его плотности и равномерности. Если площадка имеет бетонное основание, проверьте его прочность и отсутствие трещин

Неровности или неустойчивость площадки могут привести к опрокидыванию гаража во время работы с домкратом.

Шаг 3: Приготовьте необходимые инструменты

Перед началом работы, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Для поднятия металлического гаража домкратом, вам потребуется следующее оборудование:

• Домкрат с достаточной грузоподъемностью и высотой подъема
• Специальные деревянные или металлические барабаны для распределения нагрузки
• Монтажные подушки для дополнительной стабилизации
• Защитные перчатки и другие средства индивидуальной защиты

Шаг 4: Обеспечьте безопасность

Прежде чем приступить к поднятию гаража, обеспечьте свою безопасность, а также безопасность окружающих. При работе с домкратом всегда носите защитные перчатки, чтобы избежать случайных травм. Убедитесь, что все лица, находящиеся поблизости, находятся на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Если это возможно, рекомендуется работать вдвоем для обеспечения дополнительной безопасности и помощи в случае необходимости.

Следуя этим простым шагам подготовки места для работы, вы создадите безопасную и эффективную среду для выполнения подъема металлического гаража домкратом.

Подготовка к перевозке

Перед тем, как перевезти металлический гараж, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

• Подготовить подъезды к гаражу для свободной и безопасной работы техники.
• Очистить и выровнять площадку под установку крана.
• Определить маршрут передвижения.
• Согласовать его в ГИБДД и заказать сопровождение.
• Провести визуальный осмотр гаража на предмет наличия трещин и сильной коррозии.
• Проверить целостность, пригодность и надежность сварных соединений и крепление проушин, за которые конструкция будет подниматься.
• Очистить внутреннее пространство от всего содержимого.
• Зафиксировать ворота.
• Если гараж вмонтирован в бетонное основание, то необходимо освободить его от жесткого сцепления.

• Демонтаж металлических гаражей сборно-разборного типа можно выполнить своими руками, тщательно пронумеровав детали, чтобы потом не запутаться в порядке сборки.
• Подготовить место выгрузки – очистить от мусора и выровнять площадку, а также осмотреть подъезды для беспрепятственного продвижения техники.
• Убедиться в отсутствии близко расположенных проводов или линии электропередач, в противном случае придется брать разрешение в энергонадзоре на работу краном в данных условиях.

Часто задается вопрос: «Чтобы железный гараж перевезти на некоторое расстояние, нужны ли какие документы собственника?»

Поскольку такое металлическое строение не является объектом недвижимости, то и оформлять его в специализированных организациях не требуется, при перевозке достаточно иметь договор купли-продажи в письменной форме.

Какие инструменты и материалы понадобятся в процессе поднятия ворот

Чтобы изменить размеры проема для поднятия ворот, нужно подготовить металлические детали, которые помогут усилить конструкцию. Что используют:

• уголок и перемычки над воротами: предназначаются для усиления верхней части стены гаража, где будет удалено несколько рядов кирпичной кладки;
• уголок для вертикальных стоек: используется по бокам, что позволяет усилить прямоугольник над проемом со всех сторон;
• шпильки и гайки: применяются для фиксации закладных частей в стене гаража;
• тонкая металлическая полоска: используется для набора высоты створок там, где образовались пустоты;
• профильные трубы – части каркаса створок для увеличения высоты ворот.

Такие материалы используются для набора высоты проема, в котором установлены распашные створки. Для подъема секционных и рулонных ворот относительно земли нужно приобрести новую модель, рассчитанную на другие параметры проема.

Набор инструментов:

• УШМ для резки и шлифовки металла;
• строительный уровень;
• рулетка;
• чертилка;
• отвес;
• сварочный аппарат и электроды;
• молоток.

Зачем поднимать гаражные ворота

Поднятие ворот гаража может потребоваться в следующих случаях:

• фундаментное основание просело вместе со стеной, следовательно, исчезла возможность открытия створок, так как их низ зацепляется за отмостку;
• произошло деформирование воротных петель либо они подверглись существенному износу, створки наклонились;
• величина проема гаражной двери не позволяет парковать авто с большим клиренсом либо высокой посадкой кабины («Газель», «УАЗ-Патриот»).

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

1. Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
2. Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
3. Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Механизмы подъема

В воротах подъемного типа используется механизм открывания двух видов:

• Рычажно-пружинный. Он является наиболее популярным среди владельцев гаражей с такими воротами. Одним из его главных достоинств является простота конструкции, а, следовательно, и надежность. При изготовлении металлических конструкций подъемного типа, которые снабжены таким механизмом, большое значение имеет точность регулировки пружин. Наряду с этим, крайне важна точность установки направляющих, по которым после завершения всех работ будут перемещаться ролики.
• Если створки довольно значительны по своему весу, то в этом случае оптимально использовать при сооружении подъемных конструкций механизм, снабженный противовесом. В таких случаях выбор обычно делается в пользу лебедки. Противовес закрепляют с одной из сторон, и при помощи троса происходит его соединение с другим краем створки. Подбор подходящего механизма для ворот производится в каждом конкретном случае индивидуально.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

• износ петель;
• деформация рамы;
• неправильное проектирование;
• нарушение целостности фундамента;
• замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Подъем гаража — Прекрасное домостроение

В:

У меня есть отдельный гараж, 34 фута в длину и 32 фута в ширину, со стенами 2×6. Часть его ступенчатого бетонно-блочного фундамента построена на насыпной земле. Восточная стена осела более чем на 4 дюйма за последние шесть лет. Я не удивлюсь, если в течение следующих шести лет он осядет еще больше.

F. B. Plasman, East Lansing, MI

A:

Джордж Нэш, автор книги  Renovating Old Houses, отвечает: Поскольку сеть каркаса, сайдинга и обшивки так эффективно распределяет нагрузки, вы будете поражены тем, как мало усилий и распорок требуется, чтобы поднять конструкцию с каркасом из стержней.

Внутри гаража прикрепите два 12-футовых. длинные гроссбухи 2×8 к северо-восточной и юго-восточной стенам, примерно в 2 футах от пола гаража. После того, как ригели подняты, вбейте три гвоздя с двойной головкой 16d через ригели в каждую стойку. Затем прибейте треугольный 3/4 дюйма. фанерные косынки с обеих сторон стоек, которые встречаются через каждые 4 фута вдоль ригелей, делая надрезы на косынках на 3-1/2 дюйма снизу, чтобы они подходили к ригелю. Между косынками вбить ребра жесткости 2×4 плашмя. Верхний край нижнего ребра жесткости должен упираться в нижнюю часть ригеля. И прибить нижние ребра жесткости 2х4 к шпилькам.

Вы можете попробовать поддомкрачивать под каждую из этих сборных косынок, называемых контрфорсами, но вы можете лучше сбалансировать подъем, установив длинный брус 4 × 6 (на ребро) или 6 × 6 под этими контрфорсами и поддомкратив из-под бревна.

При одинаковом расположении бруса и контрфорса на северо-восточной и юго-восточной стенах чередовать поддомкрачивание так, чтобы здание возвышалось более или менее равномерно. Установите несколько скоб 4 × 4 по диагонали к внешней стороне стены, чтобы она не отскакивала назад при подъеме.

Снимите гайки с анкерных болтов фундамента или распилите любые металлические анкеры. Если подошва стены забита гвоздями в ил, вытащите все гвозди. Возможно, вам придется оторвать плиту от фундамента, когда вы начнете поддомкрачивать. Если поднятие концов двух длинных стен не поднимает за собой всю восточную стену, попробуйте поднять восточную стену с помощью рычага. Снимите гайки с анкерных болтов фундамента или распилите любые металлические анкеры. Если подошва стены забита гвоздями в ил, вытащите все гвозди. Возможно, вам придется оторвать плиту от фундамента, когда вы начнете поддомкрачивать. Если поднятие концов двух длинных стен не поднимает за собой всю восточную стену, попробуйте поднять восточную стену

Вбейте колья в пол гаража (или прибейте их к стене фундамента) во внутренних углах восточной стены и натяните между ними выравнивающую нить, чтобы знать, на какую высоту поднимать.

Что касается заполнения пространства, резка конических колесных дисков 4×6 кажется большой проблемой, особенно если в будущем вам придется снова их подгонять. Вместо этого, пока здание снято с фундамента, используйте кувалду, чтобы отсоединить подошву от шпилек. Возможно, вам придется снять часть сайдинга и сначала распилить обшивку и гвозди, чтобы освободить подошву. Затем прибейте его к подоконнику или снова прикрепите к анкерным болтам. С помощью гвоздей с двойной головкой соскоблите 2 фута. длинные 2×6 сбоку от каждой стойки и привяжите зачищенные 2×6 к пластине с помощью металлических каркасных анкеров. Отрежьте куски блока, чтобы заполнить зазоры между основаниями стоек и пластинами. Если стена продолжает оседать, все, что вам нужно сделать, это вытащить гвозди из струпьев и заменить блоки на более высокие.

Когда вы ослабите давление на домкраты и уберете ригель и контрфорсы, стена должна осесть, и любой зазор должен исчезнуть. Если щель не закрывается, попробуйте положить доску поперек крыши и ударить по ней кувалдой.

Наконец, заполните наружную часть стены коническими кусками обшивки и сайдинга. Перед нанесением отделочного сайдинга установите металлический отлив поверх обшивки и дайте отливу пройти на 3 или 4 дюйма ниже верха стены фундамента; если вам нужно снова поднять стены, щель останется закрытой.

Подъемный зажим

Удлиняющие шпильки

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома в своем почтовом ящике

Какой фундамент лучше выбрать для установки металлического гаража?

Гаражи металлические имеют относительно небольшой вес и могут быть установлены практически на любую поверхность. Мы рассмотрим несколько вариантов подготовки площадки для установки сборного гаража.

Определившись с размерами будущего гаража, необходимо сделать разметку участка. Размеры площадки должны быть больше размеров гаража минимум на 10 см по ширине и длине.

Далее рассмотрим наиболее доступные и пригодные виды фундаментов для установки сборных гаражей:

Площадка отсыпанная щебнем.

Самый дешевый и быстрый способ подготовки площадки для установки гаража. В идеале необходимо снять плодородный слой, постелить геотекстиль и потом произвести отсыпку щебнем средней фракции. Но в жизни 90% будущих заказчиков просто завозят щебень и разравнивают его.

Установка гаража на блоки или тротуарную плитку.

При значительных уклонах площадки для установки гаража металлического используют строительные блоки или тротуарную плитку. Учитывайте, что вес гаража составляет 1,5-2,0 тонны и если вы купите слишком тонкую плитку, то она может потрескаться под весом гаража. Для установки гаража с габаритами 6000*4000 достаточно 14 блоков, установленных по периметру. После разметки площадки и необходимо произвести установку блоков по уровню.

Фундамент на винтовых сваях.

Для установки небольшого размером гаража достаточно 10 свай. После установки свай необходимо выполнить обвязку свай швеллером. После сборки гаража на свайном фундаменте необходимо произвести фиксацию конструкции к основанию сваркой или болтами.

Ленточный фундамент или плита относятся к наиболее затратным по исполнению видам подготовки основания для установки гаража металлического. При заливке фундамента необходимо учитывать габариты конструкции и сделать необходимые отступы.

Если Вы не уверены в вопросе подготовки площадки под установку металлического гаража, позвоните нам и получите бесплатную консультацию. Компания Магазин Гаражей поможет найти оптимальное для вас решение.

Металлический гараж своими руками: общая информация

Металлический гараж имеет наружную обшивку и кровлю из листового металла. На эти цели пойдёт:

1. Листовая сталь:

• с оцинкованным покрытием на основе из нержавейки, от 0,4 до 2 мм толщиной;
• горячего проката (толщиной 0,5 — 4,0 мм), лист обыкновенный, обрезной, предпочтительный для всех видов сварки.

Профилированный лист (профнастил) С или НС — листовой материал холодного проката толщиной 0,8мм с волнообразным профилем и высотой волны от 8 до 44мм:

• с двусторонним оцинкованным покрытием;
• с декоративным лакокрасочным покрытием (ГОСТ 30246);
• с двусторонним полимерным покрытием (полиэстер — экономичен, пурал, PVDF — универсален).
• с односторонним покрытием цинк— полимер.

Сэндвич-панель — многослойный стеновой и кровельный материал (металл, теплоизолятор, клеевой слой из ППУ).

Справка: Как построить металлический гараж из сэндвич панелей? По сборно-разборной технологии.

Как собрать металлический гараж?

Сам по себе металлический лист противостоять несущей нагрузке не способен. Для этих целей понадобится силовой каркас. Он будет тоже из металла. В зависимости от функциональных особенностей постройки подойдут:

• стальные трубы овального или прямоугольного профиля 25х50 и 20х40;
• уголок 35х35;
• швеллер стальной.

Соединять все эти элементы между собой можно:

• разъёмным соединением (болтами, саморезами по металлу);
• неразъёмным соединением (точечной электросваркой).

Выбор вида соединения упростит или усложнит процесс возведения.

Если для соединения разъёмным крепежом достаточно шуруповёрта, то сварка потребует не только сварочного аппарата, но и умения им пользоваться, навыков получения надёжного сварного шва.

Почему стоит строить?

1. Построить железный гараж своими руками можно за один месяц.
2. На начало застройки участка в таком гараже можно хранить инвентарь и оборудование, необходимое для строительства дома.
3. Если нет нужды в консервации транспортного средства на большой срок, гараж можно построить без дополнительных вложений в утепление, внутреннюю и внешнюю отделку, устройство пола и потолка.
4. Прочность и долговечность материала гарантируют надёжную защиту от превратностей погоды и механических повреждений.
5. При необходимости такой гараж можно передвинуть, разобрать, перевезти на другое место.
6. Он долговечен.
7. Не требует постоянного ухода.
8. Экономичен, в сравнении с другими строительными материалами.

На какое основание можно поставить металлический гараж? Так как гараж весит чуть больше 1 тонны, можно обойтись свайным или ленточным фундаментом, а при возведении на время — вообще без него, монтируя на забивные анкеры.

Что надо учесть:

1. Железо для гаража не хранит тепло, быстро нагревается и так же быстро остывает.
2. Появление на внутренних стенах конденсата провоцирует процесс ржавления.
3. В условиях пожара содержимое выгорает.
4. Взломать сборно-разборную металлическую конструкцию и даже вывезти — не такое уж хитрое дело.

Подходящим вариантом для дачного участка будет:

• сборный гараж из готовых заводских конструкций; он легко собирается (при наличии готового фундамента) 2-мя работниками за 6 часов;
• сборный гараж на металлическом каркасе; технология доступная для любого, кто владеет слесарным инструментом и знаком с основами строительных работ; позволяет использовать листы и элементы проката, бывшие в употреблении;
• цельносварная конструкция, надёжность которой выше, как и требования к профессионализму исполнителей.

Как сделать железный гараж на фундаменте? Одним металлом не обойтись.