Как влияют особенности почвы на фундамент гаража для автомобиля
Важно правильно оценить характер грунта до выполнения земляных и бетонных мероприятий. Несмотря на то, что площадка под транспортное средство бетонная, фундамент гаража должен возводиться на плотном грунте
От его типа и плотности зависит глубина приямка.
Нужно выполнить анализ геологических факторов, которые повлияют на выбор материалов для постройки
Оценивая возможное влияние характера грунта на конструкцию основания, учтите следующие моменты:
- скалистые грунты и каменистые почвы имеют повышенную несущую способность. Они позволяют возводить постройку на ровной поверхности без рытья приямка;
- почвы, содержащие незначительные включения гравийной фракции, склонны к замерзанию. Низ приямка должен располагаться выше глубины замерзания;
- грунты с повышенной концентрацией глинистых включений подвержены морозному пучению. Основание траншеи располагается ниже замерзающих слоев;
- сыпучие породы на основе песчаника отличаются пониженной несущей способностью. Основание постройки необходимо заглублять на 1,8–2,2 м в глубину;
- на торфяниках не производят строительство гаражных помещений. Однако после извлечения торфяной массы и заполнения полости гравием можно строить здание.
Не забывайте, что строение будет устойчивым только на твердой основе.
Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция
Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.
Разметка фундамента
Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.
Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.
В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.
Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.
Выборка грунта
Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.
Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку
После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.
На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.
Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.
Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.
Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.
Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.
Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.
Заливка бетона
Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.
Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.
Зависимость выбора типа фундамента от грунта
Какие основные факторы влияют на грамотный выбор фундамента? Это:
- Используемый строительный материал.
- Размер гаража, его конфигурация и предполагаемый вес.
- Вид грунта.
- Уровень почвенных вод, а также количество сезонных осадков.
- Глубина промерзания почвы.
Геологический анализ почвы – это обязательный предварительный этап, который необходимо провести перед началом строительства. В процессе исследования устанавливают прочность грунта, вероятность просадки и вспучивания земляного кома, устойчивость к смещениям. Если, например,
- Грунтовые воды проходят выше уровня промерзания почвы – надо будет сооружать отводные водостоки, дренажные рвы, чтобы искусственно осушить подземные воды.
- Состав грунта совершенно не подходит для сооружения фундамента – тогда улучшают его качество и структуру путем добавления песка, гравия, возможно добавление рукотворного уплотненного слоя, который можно получить способом пневматической трамбовки, кулачковой укатки и другими методами.
- Грунт проблемный с высокой степенью влажности (глинистые почвы) – с минимальной погрешностью рассчитывают глубину основы касательно глубины промерзания грунта.
Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для возведения гаража, определиться с видом фундамента, его техническими характеристиками, надо ознакомиться с типами почв.
Грунты бывают:
- Песчаные. Отличаются малой глубиной промерзания. Чем больше крупинки песка, тем более высокую нагрузку может выдержать грунт.
- Глинистые. Особенность пучинистых грунтов – большая глубина возможного промерзания и неустойчивость при большом количестве влаги.
- Супеси и суглинки. Основные составляющие – песок, глина. При сильных заморозках подвержены сильному изменению объема
- Скальные. Не промерзают, не сжимаются, не имеют трещин и расколов, грунт – сплошной монолит.
- Хрящеватые. Не подвержены воздействию минусовых температур, деформации, размыванию или проседанию. Представлены не монолитами, а каменными кусками.
- Торфяники. Более чем на 50% состоят из органических веществ. К данному виду могут относить глинистые, песчаные и пылевато-глинистые грунты с содержанием органики до 20%.
- Гравийные. Основа – гравий, глубина промерзания – невысокая, возможность деформации – незначительная.
Исходя из вида грунта рассчитывается не только тип будущего фундамента, но и его глубина. Поскольку, когда на участке:
- Скальные породы, возможно, достаточно будет сделать бетонную стяжку.
- Гравий, глубина будет – 50 см.
- Песчаный грунт – глубина варьируется от 40 до 80 см.
- Суглинистая почва – готовьтесь на траншею, котлован или скважины более 1,5 м глубиной.
Сегодня наиболее распространены несколько видов фундаментов для гаража. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенного типа грунта, необходимо учитывать архитектурные особенности постройки, а также финансовые возможности автовладельца.
Необходимость наличия фундамента
Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:
- равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
- защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
- обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
- предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.
Основание продлит срок службы гаражаИсточник cnrconstruction.com
Из каких материалов делают фундамент под гараж
В перечень материалов для сооружения плитной основы входят:
Инструменты для выполнения работ
- бетонный раствор, изготовленный из гравия, портландцемента, воды и мелкого песка;
- бетономешалка, позволяющая приготовить увеличенный объем раствора и повышающая эффективность перемешивания;
- материалы, используемые для обеспечения тепло- и гидроизоляционной защиты монолитного фундамента;
- влагостойкая фанера, доски и брусья, применяемые для сооружения опалубочной конструкции;
- арматурные стержни с рифленым сечением, используемые для сборки силового каркаса;
- отожженная проволока, необходимая для связывания арматурных заготовок в каркас.
Для выполнения работ также требуются следующие инструменты:
- лопаты и ведра;
- столярный инструмент для сборки опалубки;
- приспособление для связывания проволоки;
- вибратор для трамбовки бетонного массива;
- строительный уровень;
- болгарка, укомплектованная кругом по металлу.
Выполнение работ по заливке фундамента
Монолитная плита под гараж своими руками
Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.
Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.
1. Подготовительные работы
В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку
Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок
2. Земляные работы
После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.
3. Засыпка основания
Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.
4. Монтаж опалубки
Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.
5. Работа над арматурным каркасом
Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.
Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.
6. Заливка фундамента
После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.
Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.
Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.
Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.
Варианты конструкции
Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.
Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.
Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.
При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.
Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.
Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.
Подготовка материалов и начало строительства
Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.
Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.
Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:
Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).
Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:
- прочность на сжатие М300-М400;
- подвижность П3;
- минимальная водонепроницаемость W4;
- минимальная стойкость к промерзанию F200.
Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.
Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.
Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:
- лопаты;
- доски для опалубки;
- крепеж;
- бетономешалка;
- разметочный шнур и уровень.
В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.
Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.
Гидроизоляция, опалубка и заливка
Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.
Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.
Для защиты бетонной плиты снизу материал укладывают на подбетонку или прямо на «подушку», склеивают швы при помощи газовой горелки. Края материала загибают вверх на 10-20 см.
Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.
Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.
Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.
На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Слои арматуры могут быть сварены или стянуты проволокой. Проволоку предпочтительнее использовать на подвижном грунте – она позволяет конструкции сохранять «плавучесть» и предотвращает появление трещин.
Торцы плиты должны быть заармированы в форме буквы «П». На опорные части прутьев надевают специальные подставки-подпорки в виде гриба. Также для опоры сетки можно использовать любые железные предметы. Например, часто используют порезанный на части рельс или куски железной трубы.
Заливку плиты под гараж осуществляютот углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором. Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.
Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:
- от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
- выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.
При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.
Упрочнение гаражного пола
Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.
- Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
- Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
- Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
- Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
- Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.
Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гараже Источник ideasonthemove.com
Виды плитного фундамента
Основные работы
Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.
В работе пригодятся следующие инструменты:
- Рулетка
- Лопата
- Бетономешалка
- Уровень
- Отвес
- Ведро
- Молоток
- Тачка
- Колышки
- Леска или разметочный шнур
Из материалов необходимы:
- Вода
- Цемент
- Гравий
- Песок
- Щебень
Разметка
Разметка фундамента
Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.
Земляные работы
Траншея под фундамент
Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.
Создание подушки
Схема фундамента
Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента
Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.
Армирование
Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».
Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.
Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.
Заливка бетона
Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.
Заливка бетона
Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.
В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.
Плитный фундамент: область применения и преимущества
Бетонный гараж: плюсы и минусы
Железобетонный гараж справедливо можно назвать лидером по долговечности среди гаражей – никакие конструкции из пеноблоков, профилированного листа или дерева неспособны простоять столько, сколько простоит «коробка» из бетона. Кроме того, возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков.
А перед типовыми конструкциями монолитный бетонный гараж, собираемый своими руками, выгодно отличается возможностью самостоятельно определять размеры и площадь постройки.
Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место. Если вы сделали дом для автомобиля из бетона, то вы сделали его «всерьез и надолго», и при переезде его с собой не возьмешь, а для расширения гаража сначала придется снести старый.
Второй недостаток железобетонных построек состоит в том, что для их возведения вам потребуется взять в аренду тяжелую технику, выделить на участке немало места для хранения стройматериалов и бетонных плит (если вы решили не залить гараж из бетона, а собрать его как конструктор).
Когда имеет смысл его строить?
Постройка гаража из бетона своими руками – дело трудоемкое и довольно сложное, потому нужно понимать, насколько он вам нужен и как часто его вы будете использовать.
Если он предназначен для участка, где расположен ваш дом и где вы постоянно проживаете – нет вопросов, строить надо.
Если же вы решили сделать его на дачном участке, куда вы приезжаете только на лето (и то не на все), то нужно соотнести затрату сил, времени и денег с получаемой выгодой.
Возможно, для дачного участка более рациональным будет возвести гараж-навес из поликарбоната или сборный гараж из профилированного листа.
Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома. В первую очередь это связано с технологией возведения гаража из бетона – делать его пристройкой будет неудобно. К тому же, внешне он будет существенно отличаться от дома, сделанного из другого материала, что не слишком хорошо с точки зрения эстетичности.
Масса железобетонной постройки, способной вместить автомобиль, может достигать от 15 до 25 тонн, в зависимости от размеров, наличия подвала и места для второго автомобиля
Учитывая этот факт, стоит большое внимание уделить подготовке почвы и фундамента, так как нагрузка на них будет немалая
Кстати, необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей. Либо, в качестве альтернативы, построить гараж из бетонных плит, приобретенных на заводе железобетонных изделий.
Стандартные бетонные панели могут иметь длину от 4 до 6 метров, высоту 2,3-2,6 метров и толщину 80-120 миллиметров. Из них формируют стены, ставят с одной стороны панель с проемом для ворот, устанавливают бетонную плиту, служащую крышей и все – гараж готов и можно заводить в него свой автомобиль!
Читайте о том, как сделать в гараже стеллажи, полки, верстак и подъемник для автомобиля.
Но нам все же интересно, как можно сделать бетонный гараж своими руками. Рассмотрим этот процесс в подробностях.
