Демонтаж ограды из профнастила
Разбор металлического забора проводится быстрее, чем бетонного, однако тут много зависит от того, каким способом были закреплены листы профнастила.
Если использовались саморезы, то их удаляют и аккуратно складывают листы в стопку, что позволит их дальнейшее применение.
Сварные швы убирать сложнее, но и они срезаются, правда лист материала уменьшается в размере. Профнастил с заклепками демонтировать очень сложно, обычно их разбираем целиком, срезая секции.
Листы профнастила часто применяются повторно, и здесь не стоит торопиться с разборкой, так как в противном случае пострадает материал.
Ремонт прожилин
Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин)
Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы
В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.
Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.
Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.
Демонтаж забора из сетки рабица
В процессе демонтажа сетчатого забора нет сложных схем и требований. Этот процесс сводится к тому, что необходимо выполнять чередующиеся действия в зависимости от технологии выполнения конструкции:
- Сначала вырезаются столбы. Их тоже можно откопать, если есть доступ к началу балки. Если они срезаются, то обычно они находятся на уровне земли, где закапываются столбы.
Удаление столбов забора
После снятия столбов с места, где ранее находился забор, сетку следует снять с помощью утяжелителей или вручную.
Особенности
Если сетка забора зарыта в землю, лучше всего выкопать ее под ней и удалить конструкцию целиком.Во-первых, это поможет вам использовать сетку для других целей.Во-вторых, таким образом можно облегчить себе работу.
Старый цепной забор в Рабке
Процесс демонтажа забора требует внимания и обдумывания со стороны владельца участка.Если продумать все свои действия по очереди, то с процессом разборки проблем не возникнет, и очень быстро новый забор станет красивым на своем месте.
Демонтаж старых полов, выполненных из разных материалов
В случае укладки на пол рулонного материала для его демонтажа необходимо поддеть покрытие с одной из сторон и скатать его аккуратно в рулон. Если материал укладывался на бетонное основание без клея, его будет легко снять. В противном случае покрытие будет отходить вместе с пластами отслоившейся стяжки. Такой материал придется удалять фрагментарно. В квартире стоимость замены пола из рулонных материалов составляет от 80 руб./м².
Бывают случаи, когда качественно приклеенное покрытие при демонтаже расслаивается. На стяжке остаются сухие пласты материала, которые необходимо удалить шпателем или скребком, предварительно прогревая данные места строительным феном. Можно также с помощью моющего средства для полов увлажнить старый клеевой слой.
Снятие паркета является более трудоемким мероприятием, особенно если материал крепился клеем на органической основе или битумной мастикой. Паркет демонтируют с помощью зубила, скребка с предварительным нагревом элементов строительным феном. Для демонтажа старой плитки с пола, цена которого начинается от 150 руб./м², следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила, который переключается в режим долбления. Если такой инструмент отсутствует, работа выполняется посредством применения молотка и зубила.
Для демонтажа старой плитки с пола следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила
Демонтаж каменного забора
Если забор построен из натурального камня, процесс сноса усложняется. Следует понимать, что в каменной изгороди может присутствовать множество целых конструкций.
Если необходимо удалить с поверхности целые куски камня, вам нужно будет запастись большим количеством инструментов и инструментов под рукой, чтобы завершить миссию. Однако при дальнейшем оснащении объекта будет получена ощутимая экономия материалов.
- С помощью спецтехники в этом варианте просто сносят всю конструкцию, освобождая место для установки нового забора.
- Если есть необходимость сохранить часть забора целиком, его демонтируют подручными средствами.
Причины сноса
Для начала владельцам приусадебного участка необходимо установить причины сноса забора. Они могут быть следующими:
- Повреждение нескольких элементов забора. В этом случае необходимо будет разбирать только вышедшую из строя деталь. И некоторые землевладельцы решают все снести, оставив у себя оставшиеся фрагменты забора, из которых потом построят новый забор. При таком варианте сноса, как правило, сохраняется фундамент забора, конструкции несущие. Если конструкция забора выполнена с колоннами, их также можно оставить на месте, а после освежить их конструкцию, используя новые идеи;
- Иногда ломается вся конструкция, и в этом случае придется полностью снести забор, не сохраняя ни одной детали. Обычно это выполняется с помощью специального оборудования, предназначенного для демонтажа специалистами профильных компаний.
Процесс сноса кирпичного забора
Важные нюансы
- Если планируется оставить часть конструкции или фундамента, то эти элементы следует проверить на целостность. Убедитесь в отсутствии микротрещин и коррозии. Если есть изъян на «подушке» под забором, следует снести весь участок и залить новый ленточный фундамент.
Трещины в основании забора
В том случае, если владельцы захотят сохранить части материала в целости и сохранности, необходимо будет использовать перфоратор. В инструменте аккуратно просверливаются отверстия, а затем аккуратно удаляются все куски камня.
Когда собственники участков захотят самостоятельно полностью разобрать забор, тогда понадобится рогатка и кувалда. Удар по нижней части забора тяжелым инструментом приведет к его обрушению.
При демонтаже забора не следует забывать о безопасности. Необходимо использовать средства защиты, которые защитят глаза и дыхательную систему от строительной пыли. Даже когда конструкция уже разобрана, маски сразу снимать не стоит, лучше дождаться полного оседания пыли.
На видео показан процесс демонтажа каменного забора.
Необходимый демонтаж
До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.
Обратите внимание:
демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.
Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент
:
- гвоздодер;
- рычаг;
- ножовка;
- ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
- резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.
Поэтажный демонтаж сборных железобетонных плит и стеновых панелей
Перед демонтажем плит выполняются
работы:
- в местах строповки сверлятся отверстия диаметром
40-60 мм; - стыки и швы между плитами освобождаются от
бетона замоноличивания способами, указанными в технологической карте.
После этого плиты стропятся
кольцевыми стропами, отрываются с помощью подклинивания гидроклиньями или
домкратами от опорной плоскости, а после проверки надёжности страховки,
поднимаются и переносятся на площадку складирования.
Разборка наружных и внутренних
стен панельных зданий производится в последовательности:
- выполняется временное закрепление панелей на
захватке с помощью подкосов, - в панелях просверливаются два отверстия для
строповки, в которые вставляются анкеры; - строповка панелей выполняется с помощью
четырехветвевого стропа; - вырезается или вырубается заполнение
вертикальных швов по торцам панели, обрезаются монтажные связи, снимаются
подкосы; - при натянутых стропах панель отрывают с помощью
металлических клиньев, забиваемых в шов между панелями, гидроклиньев или
домкратов; - панель поднимается на 0,5 м для отрыва от
опорной поверхности, а также для проверки строповки и перемещается на склад.
Демонтаж внутренних панелей
производится в той же последовательности, что и наружных. Разобранные панели
устанавливаются на складе в пирамиды.
Разборка панельных стен
многоэтажных производственных зданий производится в направлении сверху вниз,
поэтажно. Строповка производится с помощью четырехветвевого стропа и захватов,
вставляемых в просверленные отверстия. Стыки между панелями освобождаются от
раствора, обрезаются детали соединения панелей стен с колоннами. Панели
демонтируются и переносятся на склад.
Демонтаж несущих конструкций одноэтажных каркасных зданий
Стропильные (подстропильные)
фермы (стальные или железобетонные) при разборке несущих и ограждающих
конструкций покрытия раскрепляются с помощью расчалок или распорок для
обеспечения устойчивости системы.
Демонтаж ферм производится в
следующей последовательности:
- осуществляется строповка фермы (место строповки
указывается в ППР); - при слабом натяжении стропы производится срезка
болтов и сварных швов на колоннах; - производится подъем ферм на 0,5 м над местом
установки; - ферма переносится к транспортному средству.
Транспортирование ферм
производится согласно требованиям к транспортированию новых изделий.
Демонтаж колонн многоэтажных
производственных зданий (стальных и железобетонных) производится в следующей
последовательности:
- колонна после демонтажа ферм, если это требуется
по результатам расчетов, раскрепляется для устойчивости двумя растяжками в
плоскости наименьшей жесткости; - после строповки колонны производится разбивка
обетонирования базы колонн и срезка анкерных фундаментных болтов (для стальных
колонн), снятие временных связей; - железобетонная колонна, жестко защемленная в
фундаменте, подрубается, при слабом натяжении строп, срезается оголенная
арматура колонн, выбивается оставшийся бетон; - колонна поднимается над местом установки на 0,5
м и переносится на склад временного хранения.
Колонны должны складываться в
штабели с деревянными прокладками – по правилам складирования новых колонн.
Демонтаж подкрановых балок
производится в следующей последовательности:
- производится строповка подкрановых балок, места
строповки указываются в ППР; - при слабом натяжении строп, производится срезка
стальных соединительных деталей балки с колонной, срезка анкерных болтов; - балка с помощью гидроклина или домкрата
отрывается от опорной плоскости и поднимается над местом установки на 0,5 м; - балка переносится к транспортному средству.
Демонтаж стальных подкрановых
балок длиной 12 м производится укрупненными секциями, включающими крановые
рельсы, тормозные устройства и упоры;
Демонтаж фундаментных балок,
производится в последовательности:
- осуществляется разборка отмостки и выемка
грунта, на глубину заложения фундамента, с помощью экскаватора; - удаляется бетон замоноличивания между балками –
с помощью отбойных молотков; - балка отрывается от опорной плоскости с помощью
гидроклина или домкрата; - балка поднимается на 0,5 м и переносится на
склад временного хранения или в транспортное средство.
Установка деревянного забора своими руками
Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.
После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.
В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:
Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.
Уборка
Удалите все скобы С помощью гвоздодера удалите все скобы из открытого чернового настила.
Вставьте согнутую часть гвоздодера под обнаруженную скобу или гвоздь.
Осторожно потяните или резко отведите гвоздодер в обратную сторону, надавив на рукоятку. Отводя гвоздодер в обратную сторону, усилие должно быть достаточным, чтобы извлечь гвоздь.
Для удаления сломанных гвоздей и скоб потребуется использовать согнутые клещи
Зажмите видимую часть скобы или гвоздя клещами. Раскачивайте скобу в разные стороны, одновременно выполняя тянущее движение вверх. Постепенно вы сможете извлечь скобу или гвоздь из пола.
Удалите все гвозди. Используя большие клещи с фиксатором, удалите гвозди из пола и досок, которые вы планируете использовать в будущем.
Сожмите гвоздь щипцами прямо под шляпкой.
Выдерните гвоздь
Если он не поддается, осторожно раскачивайте его в разные стороны и одновременно тяните вверх. Постепенно вы сможете извлечь весь гвоздь.
Соберите металлические части. Пройдитесь над полом с крупным и мощным магнитом. Он сможет притянуть практически все имеющиеся гвозди и скобы.
- Для сбора всего железа может потребоваться несколько проходов.
- Даже закончив работу с магнитом, еще раз осмотрите всю площадь, чтобы убедиться в полном отсутствии гвоздей и скоб. Оставшиеся металлические части можно собрать руками.
- Выбросьте собранные поломанные и гнутые гвозди и скобы.
Почините повреждения. Осмотрите черновой настил. Если в процессе демонтажа вы повредили его, то сейчас самое время устранить повреждения.
- Обычно вся починка заключается в повторном закреплении гвоздями частей чернового настила, которые были подорваны в процессе демонтажа половиц.
- Зачастую черновой настил вообще не имеет повреждений. В таком случае пропустите этот шаг.
Соберите пыль. С помощью промышленного пылесоса соберите все опилки и оставшийся мусор.
- Лучше использовать промышленный, а не бытовой пылесос. Крупный мусор может повредить обычный домашний пылесос.
- После выполнения уборки процесс демонтажа досок пола завершен.
Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное — соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать — не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.
Демонтаж забора своими руками
Демонтаж забора самостоятельно отнимает много времени. Кроме того, вам потребуется инструмент для удаления частей ограждения и транспорт для вывоза мусора.
Какие инструменты и техника нужны
На первом этапе снимают секции. Для разборки листов профнастила используют дрель-шуруповерт, кирпичных ограждений — перфоратор и кувалду. Также могут потребоваться:
- гвоздодеры;
- ножовка и пила;
- ключи и отвертки.
Ускоряет демонтаж заборов спецтехника, которую можно взять в аренду. Так, для выемки столбов из грунта привлекают аппараты с металлическими сердечниками. Для удаления опор конец цепи фиксируют на столбе, второй — на съемнике. Проверяют надежность крепления и запускают рычаг.
С чего начинать работу?
Демонтаж старого забора проходит в несколько этапов. Последовательность действий зависит от конструктивных особенностей сооружения. Первоначально необходимо оценить объемы и сложность мероприятий и обследовать имеющуюся инфраструктуру. В процессе учитывают:
- близость расположения дома и других построек;
- наличие насаждений и строений, которые могут затруднить использование техники;
- наличие электрооборудования и проводки на ограждении — эти элементы демонтируют первыми.
Если хотите сохранить детали конструкции для повторного использования, предварительно пронумеруйте секции. Это упростит процесс установки ограждения на новом месте.
Важные моменты
При сносе ограждения важны следующие факторы.
- Материал, из которого изготовлено сооружение. Заборы из деревянного штакетника и сетки-рабицы демонтировать проще, чем бетонные и кирпичные конструкции.
- Тип основания. Ленточные фундаменты и забетонированные столбы удаляют с использованием спецтехники. Забитые в грунт опоры выкапывают вручную.
Меры безопасности при проведении демонтажных работ
Для сноса ограждения выберите удобную одежду и обувь. Обязательно наденьте рабочие перчатки, защитные очки и головной убор. Если будете использовать сварочный аппарат, не забудьте о специальной маске/очках.
Правила демонтажа производственных каркасных зданий (одноэтажных и многоэтажных)
Конструктивная система
производственных зданий промышленных объектов, как правило, каркасная из
стальных или железобетонных элементов.
По конструктивной схеме каркасы
могут быть рамными или связевыми.
В рамных каркасах устойчивость и
геометрическая неизменяемость в поперечном направлении обеспечивается рамами, в
продольном направлении – установкой стальных связей между колоннами в одном
шаге по каждому ряду колонн. Связи, как правило, устанавливаются в середине
температурного блока.
Объединение двух поперечных рам в
один блок с помощью диска перекрытия (покрытия) и связей по колоннам создает
жесткий связевой блок, обеспечивающий пространственную жесткость и
устойчивость.
В связевых каркасах устойчивость
и геометрическая неизменяемость зданий обеспечивается диском перекрытия
(покрытия) и устройством диафрагм жесткости между колоннами в обоих
направлениях или ядрами жесткости.
Диафрагмами или ядрами жесткости
могут служить и стены лестничных клеток.
Снос или демонтаж зданий должен
выполняться таким образом, чтобы в процессе разборки всегда оставалась
пространственно-устойчивая секция. Поэтому демонтаж конструкций здания следует
начинать в направлении от торцов здания и деформационного шва к связевым блокам
или ядрами жёсткости с обеих сторон. При необходимости предусматривается установка
временных элементов, обеспечивающих необходимую устойчивость. Конструкции
связевых блоков разбираются в последнюю очередь.
Демонтаж конструкций многоэтажных
зданий производится поярусно, (поэтажно), поэлементно. Производство работ на
последующем ярусе разрешается только после полного завершения работ на
предыдущем ярусе.
Ремонт прожилин
Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин)
Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы
В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.
Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.
Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.
Разборка скатных крыш зданий с кирпичными стенами
До начала работ по разборке крыши
должны быть демонтированы все элементы инженерных систем (антенны радио и
телевидения, проводки, щиты рекламы).
Разборка производится в два
этапа:
- снятие кровельного покрытия;
- демонтаж несущих элементов крыши.
Наиболее часто применяемое
кровельное покрытие скатных крыш может быть:
- из стальных оцинкованных листов;
- из волнистых хризотилцементных листов;
- из рулонных кровельных материалов;
- из штучных мелких элементов.
Стальная кровля разбирается в
следующей последовательности:
- снимаются листы покрытия (фартуки) возле
выступающих частей (вентиляционные трубы и другие выступающие части); - отделяются кляммеры от обрешетки;
- раскрывается один из стоячих фальцев на картину
по всему скату кровли; - отсоединяется лежачий фальц, скрепляющий картину
с листами желоба; - картину поднимают с помощью ломика и
переворачивают на соседний ряд.
В такой же последовательности
разбирается вся остальная кровля. Разобранные картины скатываются в рулоны и в
целях безопасности немедленно опускаются вниз.
Разборку кровли из
хризотилцементных листов начинают с коньковых элементов, далее производится
демонтаж рядовых листов в порядке, обратном монтажу, после этого снимаются
трубы, свесы, лотки.
Кровлю из рулонных материалов
разбирают надрезая и отрывая ее участки. Кровля из штучных материалов
разбирается поэлементно в последовательности, обратной их устройству.
Деревянная обрешетка разбирается
вручную поэлементно с помощью гвоздодеров и специальных ломиков.
Деревянные конструкции стропил
демонтируются целиком с помощью грузоподъемных механизмов. Конструкции стропят
и поддерживая краном, снимают крепления.
Разобранные длинномерные элементы
наслонных стропил складируются на крыше с опиранием на наружные и внутренние
стены и затем с помощью крана опускаются вниз и переносятся на площадку
складирования.
Кирпичный забор
С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:
- Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
- Крен секции или всего ограждения.
В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.
Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:
- 1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
- 2) Загрунтовать составом для наружных работ;
- 3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.
Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.
Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:
- При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
- Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.
В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.
Демонтаж каких металлических ограждений мы производим
Вторбаза готова предоставить своим клиентам демонтаж старого металлического забора и других железных ограждений. Наши специалисты выполняют демонтажные работы по сносу заборов из таких материалов:
- сетка-рабица — производится из стальной проволоки, покрытой специальным составом из полимеров;
- сварная сетка — также, как и сетка-рабица, изготавливается из стальной проволоки, края которых приваривают к специальной раме;
- профнастил — производится в качестве стальных листов с крепкой поверхностью;
- кованые — производятся посредством штампования в виде секционных заборов.
- металлический штакетник —состоит из нескольких окрашенных металлических отрезков, которые размещены параллельный образом, и другие.
- дорожные ограждения (из стальных тросов, труб и жестких стальных консолей).
- Наша компания не осуществляет демонтаж деревянных и кирпичных заборов.
Демонтаж и резка металлических конструкций производятся быстро и недорого, ведь наша расценка является самой доступной на территории МСК и МО.
Способы ремонта полов в квартире: подробное описание
Дощатое покрытие пола в квартире может прослужить не менее 30 лет. Для первых этажей этот срок снижается как минимум на 10 лет. Самым распространенным вариантом ремонта пола на лагах в квартире является выбраковка и замена отдельных половиц. Такой точечный ремонт целесообразно использовать, если количество непригодных досок составляет не более 15% от их общего числа.
Данный процесс выполняется в случае отсутствия на полу признаков поражения насекомыми или грибком, наличия следов конденсата, удовлетворительного состояния лаговой системы. Такой способ позволяет выполнить утепление пола без демонтажа старого пола.
При отсутствии достаточного бюджета для полной замены напольного покрытия, можно выполнить ремонт «играющих» половиц
Процесс начинается с выбраковывания досок, которые подлежат замене. Между ними прорезаются боковые швы. Затем половица освобождается от гвоздей и извлекается.
Далее следует уложить на деревянный пол заранее подготовленную и обработанную антисептическим средством заплату с зазором 1 мм, что необходимо во избежание появления скрипа покрытия после образования влажности в помещении. В шпунтованных досках предварительно подрезается нижняя кромка паза-замка. Закладки фиксируются с помощью гвоздей 60-70 мм, которые забиваются наискосок.
Как сделать пол в квартире без демонтажа деревянного покрытия
Если в напольном покрытии имеются отошедшие или прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания в новых местах гвоздей под углом 60-70 градусов. Однако такого ремонта хватит на 2-3 года. Спустя некоторое время под воздействием постоянной умеренной нагрузки шляпки гвоздей будут подниматься. Их придется загонять обратно.
Если в напольном покрытии имеются прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания гвоздей в новых местах
Причиной прогиба доски в центральной части может послужить разрушение лаговых балок под половицами. В таком случае ремонт деревянного пола в хрущевке осуществляется посредством использования опорных штифтов. Для этого определяется линия прохождения лаговой балки под половицей. Далее выполняется отверстие диаметром 20 мм, которое не должно совпасть с данной линией.
Чтобы обеспечить качественное выравнивание доски, качающуюся половицу следует разгрузить. В отверстие забивается деревянный штифт, кончик которого должен достать до бетонного пола. Благодаря такому ремонту половица приобретает дополнительную опору, которая может выдержать любую мебель.
В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы. Для этого можно заменить некоторые элементы на новые или осуществить нашивку на боковые поверхности дополнительных досок. На данном этапе можно выполнить дополнительное утепление старого деревянного пола без демонтажа лаговых балок. Материал укладывается в пространство между элементами.
В случае обнаружения сшитых лаговых балок, которые опираются на кирпичные столбики, вся система разбирается и восстанавливается заново с выкладкой кирпичей на кладочный раствор.
В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы
Как сделать в квартире пол без демонтажа деревянного основания
Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки. Поверхность станет прочной и ровной, на нее можно будет уложить любое напольное покрытие. Стяжка выполняется по определенной технологии с учетом особенностей древесной основы. Процесс заливки осуществляется по принципу несвязной стяжки, которая исключает возможность возникновения деформаций.
Для хорошего взаимодействия бетона и дерева деревянную поверхность следует обработать грунтовкой и покрыть прочной гидроизоляционной пленкой. Чтобы исключить вероятность проседания стяжки или излома в слабых местах, в кладочную смесь следует добавить пластификаторы, которые придают раствору хорошую текучесть, пластичность, прочность и водонепроницаемость.
Технология заливки наливного пола на деревянное основание начинается с подготовки поверхности, заключающейся в обнаружении слабых мест, которые следует устранить. Все имеющиеся щели заделываются герметиком или монтажной пеной. Затем на поверхность наносится грунтовка в два-три слоя. На следующем этапе выполняется разметка нулевого уровня, определяется толщина стяжки.
Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки
Дальнейшие мероприятия связаны с обустройством гидроизоляции. К стене необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна на 1 см превышать высоту стяжки. Далее укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 8-10 см и с заходом на стены на 15 см. На данном этапе можно выполнить утепление старого деревянного пола пеноплексом без демонтажа.
Сверху заливается первый слой бетона без маячков. Далее укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки, после чего наносится второй слой смеси. Вместо армирующей сетки можно использовать фиброволокно, которое добавляется в готовый раствор. Материал способствует укреплению бетона по всем направлениям, исключая вероятность расслаивания и появления трещин.
Ремонт металлических заборов
Несмотря на прочность металла, заборы из профлиста, металлического штакетника и кованых секций тоже выходят из строя. Какие поломки могут возникнуть:
- Срыв секции. Это происходит в результате коррозии сварного шва или распада соединения (отлетела шайба, сорвало болт и т.д.).
- Отрыв металлического штакетника. Это может произойти по тем же причинам, что срыв секции: коррозия сварки или механическое воздействие (зацепило машиной, например).
- Реже заборы заваливаются из-за ненадежного крепления опор к земле.
Ремонт забора из профнастила или штакетника начинается с полного удаления секции или отдельного прута. Затем осуществляют зачистку места сварки. Можно использовать металлическую щетку и наждачную бумагу, быстрее процесс осуществляется электрическим инструментом – болгаркой.
На зачищенные направляющие фиксируют новый или выправленный профлист при помощи сварки или болтового соединения.
Аналогичным образом поступают с оторванными прутьями, уголками, трубами: на предварительно очищенную направляющую заново крепят вертикальные ограждающие элементы посредством сварки. Для широкого штакетника и трубы может быть использовано крепление саморезами по металлу.
Для предотвращения коррозии металлического забора все его составляющие нужно покрывать грунт-эмалью и обновлять их по мере необходимости каждые несколько лет. Образовавшуюся ржавчину счищают наждачной бумагой или болгаркой, поверх накладывают антикоррозионный состав.
Еще одна проблема заборов из профлиста – нарушение целостности полимерного защитного слоя, из-за чего начинает развиваться коррозия стали. Для устранения этого дефекта лучше обратиться за помощью к профессионалам: они аккуратно удалят патологию и восстановят цвет поврежденного участка, используя эмали из таблицы RAL.
Причины демонтажа
- По прошествии определенного времени, будь то год, пять или десять лет, владельцы приусадебных участков сталкиваются с тем, что необходимо снести деревянный, металлический или каменный забор, чтобы заменить его новым.
- Деревянный забор чаще требует сноса, так как этот материал более подвержен воздействию внешних факторов. Также вопрос разрушения такого забора связан с тем, что на поверхность часто наносят краску, из-за чего пропитанная химическими элементами древесина начинает крошиться, что приводит к демонтажу забора.
- Желание владельцев участка повысить уровень безопасности участка за счет установки более прочного и надежного забора.
- Из-за внешнего вида забора его тоже можно снести. Это касается ограждений, которые уже нельзя организовать другим способом.
Старый деревянный забор
В целом, есть много причин, по которым ограждения частного сектора могут быть демонтированы. Независимо от того, почему планируется снос заборов, каждый собственник земельного участка должен знать, в какой последовательности и какими инструментами проводить снос.
Этапы демонтажа металлических ограждений
Демонтаж и резка (разборка) металлических заборов требуют большого опыта и специальных навыков. Процесс сноса происходит в несколько основных этапов:
- с заказчиком заключается официальный договор;
- мастер оценивает необходимость в использовании спецтехники и выбирает тип демонтажа;
- рабочие отсоединяют забор от его опорных конструкций;
- удаление опорных столбов посредством выкапывания и вынимания из грунта;
- изъятие бетонного фундамента забора;
- вывоз мусора для утилизации.
Однако последний пункт является не обязательным. Ведь сдача металлолома, оставшегося после сноса конструкций, во Вторбазу является выгодным предложением для клиента. Таким образом он сможет окупить небольшую долю ремонтных работ и избавиться от строительных отходов.
Стоимость данных услуг зависит от множества различных факторов, например параметров и типа ограждения. Демонтаж металлических ограждений по выгодным расценкам и на высшем качестве проведут наши специалисты, обладающие колоссальным опытом и необходимыми знаниями. Выбирайте нас, чтобы провести демонтаж металлических конструкций!
Демонтаж заборов — комплекс мероприятий, которые требуют внимательного исполнения. Снос конструкции будет иметь особенности в зависимости от вида ограждения, материалов, из которых оно было изготовлено, и схемы установки. Эти факторы влияют на ценообразование, продолжительность и трудоемкость действий.
