Легкие способы бурения ям под забор

Как подготовить скважину к бурению

Теперь, используя для изготовления скважины два инструмента, дрель со сверлом и ручной бур, вы сможете углубиться на нужное расстояние буквально за 15-20 минут и без лишних усилий.

ФОТО: YouTube.comСначала опустите на твёрдое дно скважины сверло и углубитесь им в грунт по центру на 10-15 см, потом просверлите ещё 5-6 отверстий вокруг центрального на такую же глубину

ФОТО: YouTube.comДлины такого сверла должно хватить для того, чтобы, прилагая усилия, размягчить грунт для последующего бурения. Если на глубине нет грунтовых вод, можно немного добавить воды, чтобы дело пошло быстрееФОТО: YouTube.comПосле такой предварительной обработки можно работать буром. Его спираль будет заглубляться уже в размягчённый грунт, почти не встречая сопротивления, характерного для такой глубиныФОТО: YouTube.comЗа один проход с таким размягченным сверлом грунтом можно извлечь до 15 см породы, а без этой технологии вы едва бы справились с пятью сантиметрами. Кстати технология будет работать и с грунтом, усложнённым наличием мелких камней

Что мы получаем в итоге? Прежде всего – значительное ускорение процесса бурения скважин. Не менее чем вдвое. Затем, вы существенно экономите свои силы. При ручном бурении твёрдых слоёв грунта за день вы едва справитесь с двумя-тремя скважинами, а с этой технологией вполне способны за день подготовить все лунки под опоры и не будете вечером обматывать руки бинтами, чтобы залечить мозоли. Всю работу за вас выполнит дрель. Неплохо, так ведь?

Можно ли ещё как-то усовершенствовать процесс? Оказывается, и это не предел. Если есть время, а главное – желание, то вы можете изготовить своими руками самодельный усовершенствованный бур, как в этом видеоматериале:

Watch this video on YouTube

С таким буром и работа пойдёт вдвое быстрее. Так что, если вам нужно приготовить опоры под забор с большой протяжённостью, используйте эти советы, они помогут вам сберечь силы и значительно ускорить всю процедуру подготовки.

Предыдущая #ЛучшедомаИдея на миллион – черепица из пластиковых бутылок
Следующая #ЛучшедомаКак сделать щётку для посуды из пластиковых бутылок: простая технология

Подготовка к работе

Схематическое изображение расположения опорных элементов

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м. Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2, 5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота.

Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. Как забивают столбы для забора из профнастила? В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2, 5 метра

Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод

Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1, 2 –1, 6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Из чего лучше делать столбы для забора? Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0, 8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для мягких грунтов

Бурение в грунтах невысокой плотности классическими типами буров не эффективно. Для этих целей лучше использовать специальный тип инструмента. Над пикой в одной плоскости размещаются две режущих полукруглых лопасти с расстоянием в 20-50 мм между их краями. В 180 мм над ними крепится плоская полка такого же диаметра. Затем между краями режущих полудисков и полкой приваривается вертикальный резец.

Базовые чертежи буров

В сети доступно множество чертежей буров различной степени сложности и изобретательности. Но в качестве базового варианта ничто не мешает использовать собственную конструкцию, опробованную на практике и выбранную методом проб и ошибок.

Таким образом, ручные и автоматические буры для столбов позволяют достаточно быстро устраивать необходимое количество отверстий и при этом предельно просты в изготовлении. На весь процесс от выбора материалов до первого пробного бурения вряд ли уйдет больше одного дня.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика, которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть, выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень, к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

На сколько глубокую скважину бурить под заборных столб

На какую глубину копать отверстие для заборного столба зависит от разных сопутствующих параметров. Среди них:

• Вес всей заборной конструкции.
• Тип почвы.
• Уровень подземных вод.
• Глубина промерзания грунта.

Рассчитывать глубину можно поэтапно. На первом этапе производится расчет глубины вкапывания исходя из глубины промерзания грунта. Это один из основных параметров оценки. Глубина скважины под опору забора должна быть на 20 см ниже промерзания. Иначе морозная пучинистость может привести к вырыванию опоры.

У каждого региона есть расчетная глубина промерзания. Значения указаны в СНиПе. Для теплых регионов это 80 см, у Москвы – 1,2 м, у северных районов — может доходить и до 2,5 метров.

Далее учитываем вес конструкции и ее парусность. Высокие ограждения со сплошными секциями более подвержены эффекту паруса от ветра. Поэтому для увесистых заборов целесообразно добавлять до 10-15 см к прежнему расчету.

Если уровень подземных вод высокий, то копать скважину для заборных столбов нужно еще глубже. Залегание столба должно быть на 20 см ниже линии грунтовых вод.

Таким образом, для московского региона потребуется 1,2 метра +20 см с расчетом глубины промерзания грунта. Если забор из профнастила с высотой 2,5 метра, то углубить следует еще на 10 см минимум. А если на участке пролегание подземных вод совпадает с расчетным значением, то углублять необходимо еще на 20 см.

Получаем нормативную глубину скважины под заборные столбы для московского региона от 1,4 до 1,6 метров.

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий — это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для кирпичных столбов массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно. Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент. Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием. Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с

постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками

Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
Плуг-формировщик нижней расширенной зоны

Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Параметры отверстий

Приступая к работе, мастеру предстоит выполнить некоторые вычисления и определить:

Количество столбов

Чтобы не ошибиться на этом этапе, рекомендуется сначала подсчитать ширину секции. Значение этого параметра должно быть кратно длине сторон будущего забора и лежать в пределах от 2,5 до 3 метров. При меньших размерах секций неоправданно возрастает сложность и стоимость работ, при больших – ограждение будет недостаточно прочным. Учитывайте, что чем выше забор, тем чаще располагаются столбы.

Например:

• если забор будет иметь форму правильного прямоугольника со сторонами 50х25м, а его высота не превышать 2 м, то целесообразно делать секции шириной в 2,5 м, тогда всего необходимо 60 опор (4 угловых + 19 на каждой из длинных сторон + 9 на каждой из коротких сторон);
• если под ворота отводится одна из секций, а калитка является частью полотна створки, то никаких дополнительных опор не потребуется. Если же калитка стоит отдельно (самый распространенный вариант), то для нее нужна еще одна опора, и всего столбов будет 61.

Диаметр лунки под забор

Она всегда выполняется шире, чем опора, исключение составляют только случаи, когда столб забивается в землю. Обычно размеры отверстия в 2-2,5 раза превышают размеры столба.

При более широкой скважине опору будет сложно зафиксировать строго перпендикулярно для последующей заливки, перекос же обязательно даст о себе знать в дальнейшем. Кроме того, понадобится слишком много бетонной смеси. При чрезмерно узкой лунке качественно выполнить бетонирование будет вообще невозможно.

Глубина лунки

Значение этого параметра зависит от особенностей грунта на участке и от габаритов и веса самого забора.

Принимается во внимание:

• глубина промерзания почвы: дно лунки должно находиться на 10 см глубже этой отметки;
• уровень грунтовых вод: копать отверстие необходимо ниже данного значения;
• особенности климата, ветровые нагрузки, возможный вес снежного покрова;

Вес и высота забора

Для легких ограждений столбы вкапываются на треть длины (то есть, для забора высотой в 2 м столб необходимо заглубить на метр), для тяжелых каменных и кирпичных заборов добавляется еще 20-30 см. Необходимо также учитывать, что на дне каждой скважины следует создать щебневую подушку толщиной в 10 см.

Всего один дополнительный инструмент – и успех гарантирован

Итак, как сделать так, чтобы ручной бур входил в плотный грунт, как в масло? Идея только одна – его нужно разрыхлить на глубине, но как это делать в узкой и глубокой скважине?

ФОТО: YouTube.comВам поможет крупное сверло диаметром 4 см. Такое можно сделать самостоятельно или купить в специализированном магазине. Своими руками изготовить такое сверло можно из металлической трубыФОТО: YouTube.comЧтобы продлить сверло на достаточную глубину, его нужно приварить к арматуре длиной около полутора метров. Больше делать не стоит, потому что колебания конструкции будут слишком значительными, и сверло может отломиться на глубине, тогда достать его будет невозможно. Кроме того, в такой ситуации придётся бурить новую скважину

ФОТО: YouTube.comМеханизмом, вращающим бур, будет обычная дрель. У автора технологии дрель на 600 Вт, это не лучший вариант. Гораздо удобнее было бы пользоваться более мощным инструментом, но, как показала практика, и такой может справиться с поставленной задачей

Как и чем вырыть яму под столб забора

Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.

Способов бурения немного:

• Пробить отверстие лопатой или специально изготовленным инструментом;
• Воспользоваться ручной мотоустановкой для бурения скважин до полутора метров глубиной;
• Арендовать на день услуги бурильного станка на автомобильном лафете.

Совет! Для выбора схемы и способа бурения отверстий под установку столбов, прежде всего, потребуется оценить объем предполагаемой работы. Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины. Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин. В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

1. Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
2. С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
3. Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
4. При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.

Монтаж профилированного листа.

В качестве заполнения забора используется крашеный профилированный лист С8-1150 размером 1190х2000 мм. с шириной рабочей поверхности 1150 мм. и глубиной волны 8 мм. Такой лист очень популярен и выпускается в широкой цветовой гамме. Для того, чтобы забор служил долго необходимо приобретать листы толщиной не менее 0,5 мм. Листы толщиной менее 0,45мм допустимо ставить только на временные сооружения.

Чтобы перекрыть площадь забора нам потребуется 18 листов.

Профлист крепится к прожилинам при помощи специальных саморезов размером 5,5х19 мм. Такой саморез выполнен из оцинкованной стали, имеет на конце сверло и шестигранную головку, окрашенную в цвет прикручиваемого листа. Неотъемлемой частью такого самореза служит пресс-шайба защищающая место крепления от влаги.

Саморезы 5.5х19 для монтажа профлиста

Не допускается крепить профлист на обычные черные саморезы.

Саморезы вкручиваются с шагом около 300 мм. Таким образом, на один профлист закрепляемый к трем прожилинам нужно 12 саморезов. Для крепления всех листов, включая ворота и калитку, потребуется порядка 230 саморезов.

На какую глубину закапывать столбы для забора

Необходимое заглубление выбирается с учётом следующих факторов:

• габаритных размеров забора по высоте и ширине пролётов, типа и вида заборного заполнения, его веса. Если забор сплошной, то это приводит к высокой парусности конструкции, что увеличивает ветровые нагрузки. В основном высота заборов выбирается в 2 м, а длина пролётов 2,5 м. Минимальная глубина установки столбов для забора на отметке равной 1/3 его высоты. Для навешивания ворот столбы должны заглубляться немного глубже;
• большое значение имеет вид грунтов и уровень расположения горизонта залегания подземных вод. На неустойчивых почвах или если участок подвергается регулярным затоплениям, скважины бурятся ниже отметок сезонных промерзаний. Глубина закапывания столба в плотных и однородных грунтах принимается 0,7…1 м.

Сечение отверстия зависит от материала и размеров заборного столба. Размеры скважин должны обеспечивать качественное бетонирование столбов, но если зазоры между столбом и стенками скважины будут больше 5 см, то это излишне разрыхлит почву, что может не обеспечить достаточную жёсткость фундамента. Если столб деревянный, то для его долговечности нужно обязательно обработать находящуюся в земле часть антисептиками и обвернуть её рубероидом в два слоя, что увеличивает размеры его сечения. Дерево не должно соприкасаться с грунтом и снизу. Это требование рекомендуется для любых материалов столбов, а для дерева оно обязательно. Для этого в скважину заливается 10-ти см слой цементного раствора или засыпается песок. Это надо учитывать при расчётах, на сколько заглублять столбы для забора.

Бурение ям под столбы своими руками

Решение проводить мероприятия по бурению ям для столбов самостоятельно требует знания основ устройства и особенностей применения того или иного оборудования. От этого зависят: объем затраченного времени, предупреждение травм, а также конечный результат.

Бурение ям для столбов

Ручное бурение ям

Использование ручного инструмента, несмотря на кажущуюся простоту, имеет свои особенности. К ним можно отнести следующие моменты:

1. Бур «из магазина» не проходит первичной заточки у изготовителя, следовательно, эту работу выполняют самостоятельно напильником или соответствующим кругом угловой шлифовальной машинки.
2. С точки бурения необходимо убрать траву, а еще лучше – верхний слой дерна. В этом случае усилия оператора будут направлены на работу с грунтом, а не борьбу с растительностью.
3. Вводить рабочую часть инструмента на планируемую глубину проходки сразу не рекомендуют, да и это возможно только в мягких грунтах. Периодически следует вытаскивать рабочую часть, устраняя землю и проверяя ее целостность.
4. При достижении каменистых пластов рекомендуют использовать лом для разрыхления проблемного участка.

Бурение уширения при помощи бура на подготовленном участке

Если установлено до начала работ, что состав почвы имеет обширные каменные вкрапления, то следует использовать механизированные варианты бурения.

Максимальный эффект

Итак, выяснили, что наиболее экономичный и оптимальный метод бурения заключается в использовании садового бура. Однако стоит следить за тем, чтобы он был постоянно заточен. При подготовке к работе эту процедуру лучше провести самостоятельно, чтобы быть уверенным в высокой скорости проведения работ.

Для размягчения почвы следует залить в яму половину ведра воды.

Теперь стоит поговорить непосредственно о технологии рытья ям с его помощью. На самом деле бурение таким инструментом можно назвать примитивным. Оборудование устанавливается строго в вертикальном положении в том месте, где должна находиться будущая яма. Далее, необходимо начинать проворачивать бур, при этом нажимая на рукоятку.

Массы оборудования не всегда хватает для достижения требуемого результата. При нажатии на бур начинает действовать дополнительная сила, создаваемая массой тела человека.

Здесь не нужно чрезмерно упираться и давить на инструмент. В данной ситуации лучше вытащить бур из земли, совершая обратные поступательные движения, и залить в яму половину ведра воды. Это требуется для размягчения почвы.

Уже через несколько минут она станет снова пригодной для бурения. Теперь можно снова агрегат помещать в землю, и продолжать работу.

Как сделать ручной бур для столбов своими руками

https://youtube.com/watch?v=KEq4T091zbc

Изготовленные на заводах буры не всегда соответствуют индивидуальным требованиям, часто не удаётся заглубиться на нужную глубину или обеспечить планируемое сечение лунки. Поэтому, невзирая на доступную цену заводских изделий, многие народные умельцы предпочитают самостоятельное изготовление. Рассмотрим, как изготовить бур для столбов собственными силами. Для изготовления простейшего инструмента потребуется следующие материалы:

• стальная водопроводная труба длиной 150 см с внутренним диаметром ≥ 15 мм для штанги. Для возможности удлинения штока понадобятся переходные муфты и отрезки трубы длиной 50 и 100 см;
• отрезок 20-ти мм стальной трубы длиной 60 см для рукояти;
• сверло для сверления 15-ти мм отверстий в металле для наконечника. Если в качестве основы применить стальной лом, то сверло будет не нужно;
• диск диаметром 150…200 мм от циркулярной пилы, вместо такого диска можно применить стальную пластину толщиной ≥ 3 мм, из которой болгаркой вырезается круг требуемого диаметра. После разрезания круга на две одинаковые половины и заточки кромок, получается прочная и надёжная фреза.

Порядок изготовления самодельного бура для столбов:

• приварка сверла к нижнему концу штанги;
• фиксация на сварке лопастей, угол между половинками должен составлять около 30-ти градусов;
• нарезка резьбы на конце штока, закручивание переходной муфты на штангу, для предотвращения от раскручивания в процессе работы рекомендуется дополнительное крепление сваркой. Число удлиняющих звеньев зависит от планируемых глубин скважин;
• к трубе-удлинителе перпендикулярно приваривается рукоять, для усиления соединения используются треугольные стальные косынки с креплением на сварке. Для удобства работы на ручки надеваются старые резиновые ручки от велосипедного руля;
• на добавочной трубе нарезается резьба для вкручивания в муфту на основном штоке. Дополнительное крепление обеспечивается установкой болта с гайкой в просверленное сквозное отверстие в муфте и верхней трубе;
• затачивание лезвий лопастей. Режущая кромка затачивается таким образом, чтобы при вращении остриё было направлено вниз;
• прочистка всех деталей и сварных швов наждачной бумагой, нанесение грунтовки и окраска.

Если предусматривается установка сменных фрез, то для их крепления к штанге под каждую лопасть привариваются небольшие стальные пластинки с 2-мя просверленными отверстиями. Установка фрез выполняется с креплением каждой на два болтика М6 с шайбами и гайками. Гайки, чтобы не создавать помех для бурения, закручиваются сверху лопастей.