Копание ямы под заборный столб при помощи мотобура
Мотобур, или еще его называют ямобур – механизированный инструмент, который работает аналогично с ручным аналогом. Главное его отличие заключается в наличии привода. Мотор позволяет вращать ствол со спиралью без приложения человеческих усилий. Это существенно повышает производительность работ и позволяет получить идеальный результат за короткое время.
Мотобуры бывают с электрическим, пневматическим и топливным приводом. Последние делятся на бензиновые и дизельные. Независимо от типа привода, работает инструмент очень эффективно. Топливные модели можно использовать на любом удалении на участки, так как они не привязаны к источникам питания. Они пользуются большей популярностью.
Производить бурение скважин для столбов забора можно на любом грунте. Но следует внимательно отнестись к процессу, если копание осуществляется на каменистой земле. Чтобы не повредить двигатель и рабочие лопасти бура, на таких почвах нужно работать только на низких скоростях. Также для этого лучше использовать оборудование помощнее, чтобы запаса мощности хватало.
Сварка и финишная обработка
Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:
- разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
- распилите их по данным меткам, используя болгарку;
- нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
- с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.
Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:
- Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
- Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
- Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
- Покрасьте инструмент после изготовления.
Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.
Пошаговая инструкция для изготовления садового бура
- Из листа стали необходимо изготовить круглые заготовки режущих деталей бура различного диаметра, для того чтобы его можно было применять для сверления разных по ширине ям. Диаметр каждой заготовки должен на 5 мм превышать ширину скважины, которая будет просверлена с помощью этого инструмента;
- По центру всех заготовок сверлят отверстие. Его диаметр должен на 1 мм. превышать диаметр металлического прута, который будет служить стойкой для ручного бура;
- На токарном станке вытачивают втулки из стали, в них просверливают два отверстия, в которых нарезают резьбу. В дальнейшем она будет служить для того, чтобы закрепить режущие детали бура на стойке посредством использования болтов;
- С помощью отрезного круга на заготовках режущих деталей вырезают небольшой участок. Далее его растягивают за концы так, чтобы деталь закрутилась винтом. Нижний край винтовой поверхности натачивают, соблюдая угол 45-60 градусов. На этом работа по изготовлению лезвия для садового бура завершается;
- На стойке бура делают плоские срезы 3 мм. в глубину. Сделать их можно, применяя наждачный круг, отступив от конца стойки примерно 8 см.;
- Из нижнего конца стойки формируют острие, затачивая его под углом в 30 градусов. Используя отрезной круг, на нем по спирали делают специальные канавки;
- Для того чтобы бур лучше входил в сухую, слежавшуюся землю с помощью сварочного аппарата можно приварить к его концу сверло по металлу;
- На противоположном конце стойки закрепляют ручку так, чтобы при желании ее можно было снять. Фиксируют ее с помощью втулки. При необходимости можно изготовить запасные колена стойки и втулки для их соединения. В случае если возникнет необходимость пробурить скважину большой глубины, можно будет снять ручку и сделать стойку длиннее за счет этих дополнительных частей;
- На последнем этапе необходимо покрасить бур краской, которая защитит металл от коррозии.
Далее, после того как вы изготовили садовый бур своими руками необходимо осуществлять за ним несложный уход – после использования очищать его от комьев земли, проверять, не повреждены ли края лезвий, не появились ли заусенцы. Все обнаруженные повреждения нужно ликвидировать и покрывать эти места антикоррозийной краской.
Перед тем как начать бурение скважины верхнюю часть грунта снимают лопатой и разрыхляют. Это делается для того, чтобы облегчить вхождение бура. После этого его устанавливают в рабочее положение и начинают вращать по часовой стрелке. При этом необходимо иногда вынимать бур и очищать его от земли. Эти действия продолжают до тех пор, пока скважина не достигнет необходимой глубины. При возникновении необходимости можно удлинить инструмент с помощью дополнительного колена.
Бутование
Эскиз бутования опорного столба
Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.
Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.
Доступные способы бурения отверстий
Бурение отверстий — это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.
Положительные и отрицательные стороны использования лопаты
Выдалбливание ямы специальным инструментом Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для кирпичных столбов массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно. Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.
Использование садового бура
Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.
Садовые буры различных размеров Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.
Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.
Механический способ бурения
Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.
Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.
Изготовление ямы мотобуром Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент. Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.
Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.
Бетонирование
Схема бетонирования опоры ограждения
Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.
Статья в тему: Сколько отступать от забора при строительстве дома 2017
Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.
Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега
Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.
Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.
Конструкция ручного бура
Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника. Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.
С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.
Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:
- Двухлопастной;
- В виде полудисков;
- Винтообразной;
- Шнекообразной;
- Многоярусной;
- Цельной или съемной.
Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.
Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.
Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:
Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей либо же шнека. Шнек похож на спираль, нож находится на штанге.
Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне
Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной
Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.
Правила эксплуатации и хранения ледобура
Правильная эксплуатация ледобуров значительно продлевает срок их службы.
Для исправной работы инструмента требуется соблюдение следующих правил:
• После каждой рыбалки все элементы изделия следует тщательно протирать от воды, а ножи покрывать тонким слоем машинного масла.
• Уберечь ножи от затупления при транспортировке можно, если использовать специальный чехол.
• При бурении стучать ледобуром о лед нельзя, так как это приводит к поломке и затуплению ножей.
• Для отогревания ножей недопустимо применение открытого пламени, так как огонь изменяет свойства металла, что приводит к быстрому износу режущих элементов.
• Песок, загрязняющий лед, способен повредить как сами ножи, так и покрытие ледобура. Во избежание распространения коррозии на открытые участки металла, все царапины после рыбалки покрываются краской.
• Использование ледобура для бурения отверстий в земле может привести к его поломке. Для этих целей лучше подойдут изделия, которые более не будут применяться по прямому назначению.
• Мокрый бур не следует класть в снег. Предпочтительнее его оставлять забуренным в лед на глубину до 10 см. В противном случае на шнеке образуются ледяные наросты.
• Оледеневшие ножи ни в коем случае нельзя очищать ото льда ударами, тем более с использованием металлических предметов, вроде молотка. Это прямой путь их поломке.
• Колена бура и все резьбовые соединения должны периодически смазываться.
Перед длительным хранением все элементы ледобура смазываются машинным маслом, после чего на ножи надевается специальные защитные колпачки.
Этапы бурение скважины под забор
Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.
- Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
- Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
- Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
- Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.
Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.
Вызов замерщика
- 1 Выезд специалиста к клиенту
- 2 Консультирование клиента
- 3 Замер
- 4 Расчет стоимости и сроки выполнения
- 5 Оформление всех необходимых документов
Заборы
- Заборы из профнастила
- Заборы из сайдинга
- Заборы из металлоштакетника
- Заборы из жалюзи
- Заборы 3D
- Заборы деревянные
- Заборы бетонные
- Заборы кованные
- Заборы из кирпича
- Заборы комбинированные
(843) 2-164-150
+7(903)343-75-05
г. Казань Баруди, 8, ТЦ Московский 3 этаж
2009-
Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Политика обработки персональных данных
— Создание и продвижение сайтов
Как выкопать яму под столб
Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
- Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
- Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.
Инструменты для проходки
Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа
Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей. Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования
Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.
Обычная лопата
Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.
Ручной садовый бур
Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:
- рабочий элемент в виде шнека, направляющей или фрезерных лопастей;
- шток и удлинитель;
- приводная рукоятка.
Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.
Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:
- Использование без подготовительных мероприятий.
- Малая вероятность поломки. Если этого избежать не удалось, ремонт можно произвести собственными силами.
- Мобильность. Из-за скромных габаритов и относительно малого веса перевозить устройство можно даже в общественном транспорте.
Бензиновое приспособление
Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:
- бензиновый или дизельный двигатель в качестве приводного механизма;
- понижающий редуктор;
- шнековая проходческая насадка;
- управляющая панель.
С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:
- возможность бурения до 3 метров;
- быстрая проходка даже на сложных почвах;
- автономность;
- простой ремонт и неприхотливость в обслуживании.
Электрический аппарат
Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.
К плюсам применения электрических буров относят:
- минимум шума во время работы;
- компактность;
- низкие эксплуатационные расходы;
- нулевой выхлоп вредных веществ.
https://youtube.com/watch?v=nckvYbVuJ6M
Гидравлический механизм
Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.
К достоинствам такой техники относят:
- высокая мощность при небольших габаритах;
- плавная регулировка оборотов;
- реверсивность движения позволяет вести выработку на тяжёлых грунтах;
- долговременная непрерывная проходка.
Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.
Назначение ямобуров
Главная сфера применения ямобура – строительство, где возведение отдельных конструкций и полноценных зданий начинается с выполнения земляных работ.
Бурильный инструмент используют для формирования цилиндрических отверстий в первую очередь под установку столбов, опор, и любых вертикальных конструкций.
Также ямобуром выполняют бурение под свайный фундамент, а некоторые модели способны формировать отверстия конического сечения.
Ямобуры принимают активное участие в озеленении территорий.
Так с их помощью можно быстро посадить большое количество молодых саженцев, причем для этого потребуется заметно меньше сил и ресурсов, чем, например, при использовании той же лопаты.
Бурение скважин различной глубины также под силу этим механизмам, а потому они применяются геодезистами при водоразведке, сборе геологических данных.
Земляной ямобур, в силу конструктивных особенностей, применяют именно для бурения грунтов, а его аналог ледобур, предназначен для бурения лунок во льду.
Простой способ
Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.
Изготавливается шнек по следующей технологии:
- Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
- В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
- Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
- Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.
Садовый бур
Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.
Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.
Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Бетонировать или бутовать столбы для забора? Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника
Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.
Садовые буры со шнеками различного диаметра
Этапы бурение скважины для забора
Обычно на приусадебном участке или на даче такие работы выполняются самостоятельно. До начала мероприятия нужно изучить тему, прислушиваясь к мнениям специалистов. Для получения хорошего результата весь процесс следует разбить на стадии, которые выполняются поочерёдно:
- Разметка и планировка участка заключается в очистке от мусора, сорняков, корневищ. Также должна быть выполнена подготовка колышков в местах расположения опор, строительной бечёвки, лазерного уровня.
- Выбор инструмента с предварительным осмотром на отсутствие дефектов. Все режущие плоскости должны иметь хорошую заточку для быстрой и лёгкой проходки лунок необходимого качества.
- Бурение, выполняемое слоями, постепенно. На глубине 30−40 сантиметров обычно начинаются сложности с проходкой. Это связано с достижением твёрдых слоёв почвы. Для их размягчения в лунку следует залить воду.
- После изготовления отверстий можно приступать к установке опор. Для закрепления их в земле нужно использовать бутирование камнями или заливку раствором бетона. До полного схватывания дальнейшие мероприятия запрещены.
Ориентируясь по этим несложным советам, все работы по установке ограждения можно выполнить быстро и с минимальной помощью других.
Технология бурения скважины на воду
Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:
Бур.
Бурильные штанги.
Лебедка.
Бурильная вышка.
Обсадочные трубы.
Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.
Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.
Бур-ложка (ложковый бур)
Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.
Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.
На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:
Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.
Бур спирального типа (змеевиковый)
Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.
Процесс бурения
Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».
Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.
Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.
На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:
По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).
На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.
Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.
Подробнее о насосных системах можно прочитать в нашей статье — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).
Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.
Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.
В холодных регионах следует обустроить термозащиту для трубопровода, подающего воду в дом — характеристики гибкого утеплителя для труб «Энергофлекс».
Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.
Виды инструмента
Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге
Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели
Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:
- чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
- нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
- если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.
Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.
Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.
Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.
